Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman, Christian Alfredsson
Text: Kjell Fohrman och Christian Alfredsson
Denna artikeln beskriver först de begrepp man behöver ha koll på när man ska fota akvariefiskar.
Vi börjar med inställningarna.
Allt är beroende på hur mycket ljus som släpps in i kameran via slutaren är det för lite ljus så blir fotot mörkt – underxeponerat, är det för mycket ljus blir fotot för ljust - överexponerat. Detta kan i huvudsak regleras med bländare resp. tid
Bländare är storleken på öppningen som släpper in ljus
Ju mindre bländare ju större öppning. Ju högre bländare desto minde öppning. Ett riktigt bra objektiv har mindre bländare t.ex. 1.8, uppåt brukar gränsen gå vid ca. 32. Bländaren har också betydelse för skärpedjupet. Ju högre bländartal ju längre skärpedjup – dvs del av fotot som är skarpt. Fotona brukar inte heller bli riktigt bra på riktigt låga bländare.
Vid fiskfotografering brukar jag använda en bländare som ligger mellan 9 och 13
En annan sak som kan påverka ljusinsläppet är naturligtvis hur länge slutaren står öppen. Ju längre tid den står öppen desto mer ljus kommer så klart in.
Så genom att kombinera en lång tid med en stor bländaröppning kan man i princip fotografera hur mörkt det än är.
Det finns dock 2 nackdelar med att fotografera med en lång slutartid
Hur stilla man kan hålla beror lite på vilket objektiv man använder. Ett teleobjektiv är betydligt svårare att hålla helt stilla än vad det är att hålla ett vidvinkelobjektiv. Lite grovhugget brukar man säga att ett objektiv med bränvidden 250 mm skall man inte ha längre tid än 1/250 sek. ett 100 mm objektiv 1/100, ett 60 mm objektiv 1/60 etc.
Sedan finns det ju också på moderna och lite dyrare objektiv en s.k. bildstabilisator – en sådan gör att man kan fota på lite längre tid utan att kameran rör sig. Dock så återstår ju problemet med att fiskarna rör sig eftersom det inte är en fiskstabilisator.
Skakningsoskärpan kan man också kompensera med ett stativ och en del menar ju då att det är bara att ställa kameran på ett stativ så är det bara att fota fiskar – det stämmer vad det gäller att kameran i sig då inte rör sig men fiskarna rör sig ju fortfarande så vad gäller fiskfotografering så där funkar det inte.
Det finns faktiskt ytterligare ett sätt att kompensera dåligt ljus än med den traditionella bländaren och slutartiden – nämligen med ISO-talet.
ISO-talet bestämmer hur känslig sensorn är för ljus och ju högre ISO-talet är desto kortare tid eller större bländare kan man fota med. Dock så har även detta en baksida och har man ett väldigt högt ISO-tal så blir fotot brusigare (kornigare) men ibland har nöden ingen lag. ISO-värdena brukar variera från ca. 50 upp till flera tusen. Moderna kameror har blivit betydligt bättre vad gäller detta än de gamla. Förr fotade man bara med 100 eller 160 och man kunde absolut inte gå över 400. Dagens kameror är ofta betydligt tolerantare och man kan med bra resultat över fota med ett ISO-värde strax över 1000. Runt 200 är dock en normalinställning som man bör ha kameran inställd på.
Jag pratade tidigare om att man kunde använda ett stativ för att minska skakningsoskärpan. Här vill jag verkligen rekommendera ett enbensstativ eftersom de dels är lättare att bära med, samt att de är betydligt stabilare och även är mer lättarbetade. Man får ett bra enbensstativ för ca. 500 kr medan ett lika bra trebensstativ kostar minst det 10-dubbla.
Enda fördelen med trebensstativ är att det står upp av sig själv så man slipper hålla i det och det kan vara en fördel i vissa situationer.
Blixt är oerhört viktigt vid fotografering av saker som rör sig i dåligt upplysta miljöer. På kameran sitter ofta en blixt och den har faktiskt i regel en rätt hyfsad kapacitet. Nackdelen är dock att den sitter nära kameran vilket innebär att det lätt blir reflexer i glaset. Detta blir förstås än viktigare om man sitter en bit bort från akvariet när man fotar. Bättre är då att ha en extern blixt eftersom den kommer lite längre bort från kameran samtidigt som den har en bättre styrka, men det är fortfarande klart problematiskt om man fotar en bit ifrån akvariet.
Det finns dock slavsändare som man kan sätta på kameran och man kan då istället ha blixten placerad ovanpå akvariet. Detta ger ett betydligt naturligare ljus på fiskarna – vid blixt framifrån så blir det också lätt blekta/överexponerade partier på fisken. En annan fördel med blixt ovanifrån är att bakgrunden blir lite mer ”i bakgrunden” vilket ger ett trevligare foto.
Det finns dock en nackdel med dessa slavtändare – nämligen priset. Om man sitter väldigt nära akvariet kan det kanske funka med en sladd istället.
För fiskfotografering är helt klart makroobjektiv att föredra. Makron har den fördelen att det fotograferande föremålet blir större – på ett äkta makro så tar 1 cm fisk upp 1 cm av bildytan samtidigt som man också kan komma närmare motivet eftersom makroobjektiv har en kortare närgräns än vad vanliga objektiv har. En liten nackdel är dock att skärpedjupet är betydligt kortare – det kan i värsta fall bara handla om några millimeter. Detta kan i och för sig ibland även vara en fördel men självklart så ställer det större krav på fotografen men skall man fotografera lite mindre fiskar så är det nästan nödvändigt med ett makro. Dock om man bara fotar större fiskar (typ diskus eller guldfiskar) så klarar man sig faktiskt utmärkt med ett vanligt zoomobjektiv.
Vilket makro man skall använda beror mycket på vad det är man skall fota. Som jag nämnde tidigare så kräver en längre brännvid på objektivet en längre slutartid och detta kombinerat med ett kortare skärpedjup samt att vi fotar rörliga djur (svårt att hitta skärpan) gör att ett makro med längre brännvid ställer betydligt större krav på fotografen. Har man ett längre makro så måste man också stå längre ifrån vilket ökar risken för reflexer.
Själv har jag idag 3 st makron – ett på 60 mm, ett på 85 mm och ett på 105 mm. Det på 105 mm är det dyraste och mest avancerade samt det som fått bäst betyg i fototidningar – men det är också det objektiv som jag använder särklassigt minst vid fiskfotografering. Det är helt enkelt för svårjobbat av de skäl som jag nämnde ovan men också för att detta objektiv är särklassigt tyngst.
Tidigare använde jag nästan enbart mitt 60 mm, men sedan jag köpte 85 mm så är det det som jag till 65% använder, medan jag till 35% kör med mitt 65 mm.
Är det stora fiskar jag fotar så blir det 65:an eftersom jag då får backa för långt från akvariet.
I kamerorna finns olika alternativ för hur man ställer in kombinationen av bländare och tid.
Man kan antingen ha en manuell skärpeinställning eller låta kameran sköta detta automatiskt. Om man kör manuellt så vrider man på avståndsringen tills motivet ser ut att vara skarpt. För en duktig och snabb fotograf så är säkert ofta detta att föredra men om man inte är mycket van vid detta och har bra ögon så är det svårt att göra detta snabbt på rörliga föremål och kameran hittar ofta skärpan snabbare än vad man själv gör.
Så används kamerans (eller objektivets skärpeinställning) Autofokus så är det bra att veta var man skall leta efter skärpan. En kamera brukar ha flera olika system för att mäta autofokusen – det kan vara ett system där hela bildytan mäts. Det kan vara ett system där hela bildytan mäts men det tas mest hänsyn till det som är i bildens mitt (centrum). Det man brukar använda vid fiskfoto är en liten punkt som man mäter i s.k. spotmätning. På en fisk brukar man säga att man alltid skall se till att fisken ögat är skarpt eller åtminstone den främre delen av fisken och då är ögat bra att fokusera på.
Problemet är då ofta att om denna spotpunkt är i mitten så sitter ju inte fisken öga mitt på fisken. Så riktar man då spotpunkten på ögat så upptas ju bara halva fotot av fisken. På många kameror går det dock att flytta spotpunkten uppåt/nedåt eller åt vänster/höger. Själv brukar jag ställa in spotpunkten antingen längst åt vänster eller längst åt höger och sedan beroende på var spotpunkten ligger så fotar jag antingen fiskarna när de simmar åt vänster eller höger och på så sätt så tar fisken upp nästan hela motivet.
Med olika slags ljus så upplever kameran ljuset på olika sätt och det kan man behöva kompensera färgtemperaturen. Ofta har man ju kameran inställd för automatisk vitbalans och då blir färgerna ofta rätt i de flesta situationer, men det finns speciella inställningar för starkt solljus, lysrör, blixt etc, etc. Testa dig fram till vad som är bäst.
Professionella fotografer fotograferar oftast i RAW – de tar helt enkelt råfoton. Detta innebär att man inte gör så många inställningar vid fotoögonblicket utan man flyttar i efterhand råkopiorna till datorn där man gör inställningarna. Då kan man lätt kolla hur fotona ser ut i olika sorters vitbalans, vid olika bländare etc. etc. Utan tvekan ger detta bättre foton men det tar rejält med tid och är man inte en professionell fotograf så kan man tycka att det tar för mycket tid.
Att akvariet skall vara rent är förstås en självklarhet – skitiga rutor på in och utsida gör det svårfotat.
Det finns en hel del tillbehör som kan vara värt att använda. Några saker är t.ex. motljusskydd och UV-filter – visst de fyller en funktion för slutresultatet men än viktigare tycker jag att det är att de skyddar objektivet. En repa på ett objektiv får förödande konsekvenser och rätt skötta håller objektiven i många år (mycket längre än kamerahuset). Därför är det värt att skydda dom noggrant. Eftersom objektiven oftast har en mycket längre livslängd än kamerorna så är det värt att lägga lite extra pengar på dessa. När man köper kamerapaket idag så är det ofta så att de säljs med objektiv som inte är så bra – vilket är tråkigt.
Andra tillbehör att tänka på vad gäller fiskfoto är att ens klädsel. Har man svart kläder så blir det mindre med reflexer man skall och har man en svart handske så slipper man se sina fingrar i akvarierutan.
Men om du inte bryr dig så mycket om inställningar och bara vill få fram bilder att visa som är okey?
Det enklaste är om du vill fota hela akvariet eller videofilma. Då skulle jag säga att mobiltelefon och dess kamera kan ta riktigt bra bilder.
Att filma sitt akvarium med sin mobil blir oftast riktigt bra.
När du ska fota enstaka fiskar eller delar av akvariet blir det lite mer grejor som behövs. Köp följande
Min egen utrustning består av en Canon 60d, en Canon Speedlight 430 II och Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM. Tittar man på priser så kan man hitta kamera och blixt för några tusen begagnade. Objektivet är däremot dyrare och kostar strax under 10.000 kronor. Med det så vill jag påstå att objektivet är viktigt. Du kan egentligen använda vilket objektiv du vill så länge du är runt 100 mm. Det som är viktigt är att det har en snabb autofokus för dina snabba fiskar.
Först måste du förbereda dig på att fota fiskarna. Det bästa är att börja dagen innan. Gör vattenbyte och kolla att filter är rena. Det gäller att vattnet är så kristallklart som möjligt. Rutan ska skrapas på insidan så inga alger finns kvar. Det är mycket viktigt att putsa utsidan av glaset då blixten avslöjar smuts. Försök också studera ditt akvarium, du vill ju fota de finaste exemplaren och då måste du veta hur de rör sig.
Om du inte har möjlighet att göra rent karet innan så försök fota fisken en bit in så fokus missar en smutsig ruta.
När det är dags att fota så sätt dig bekvämt, det tar en stund innan fiskarna ignorerar dig och beter sig naturligt.
Då gäller det att ställa in kameran. Blixten låter du gå på blixtautomatik. Ställ in autofokus på kameran och gärna så autofokus följer objektet. Fokuspunkt lägger du in där du tror att fiskens öga kommer befinna sig. Det gäller sedan att sikta så du får ögat i fokuspunkten.
ISO ställer du på 100 eller 200. Du har blixt och den ska få jobba. Slutaren ställer du på 125 då du ska fota fiskar som rör sig. Bländaren ställer du på 11 och uppåt, ju högre ju bättre skärpedjup. Det är framförallt bländaren du får justera om bilden blir för mörk eller ljus. Blir bilden för mörk även med blixt kan du gå upp med ISO. Slutaren kan du däremot inte ändra.
När allt är inställt är det bara att sikta, trycka och hoppas. Ju mer du övar ju bättre kort får du direkt.
