Kanske dumma PMDD frågor...

[Rimturs]

Blir det inte problem med att göra få vattenbyten om man ska hålla diskus i karet, som jag har tänkt?

Intresserad av att använda PMDD i mitt kommande 375 liters akvarie.

[defdac]

Vad är Co2-mist ? Låter intresant .

Det är egentligen bara en ny variant på en gammal vanlig syresten men skillnaden att man ser till att sprida mikrobubblorna/dimman (mist på engelska) till alla delar av akvariet och framförallt ser till att mikrobubblorna hamnar under växternas blad i så stor omfattning som möjligt.

Antingen använder man en keramisk diffusor som klarar att producera riktigt små bubblor och ser till att sprida iväg dessa med utblåset på filtret, eller så gör man en loopback-mist-reaktor som klarar att skjuta iväg dom själv:

http://www.defblog.se/permalink/1598.html

[defdac]

Då har du nog missuppfattat mig. Detta är en mycket givande diskussion. Vad jag menade att jag inte förväntar mig att övertyga dig, bara vara en motpol till "så här är det och det är alltid så". För att alla kar har inte alltid de förutsättningarna som dina generaliseringa omspänner. Även om jag tycker att det mesta du skriver är bra så tycker jag att det ibland saknas nyansering.

Det roliga med växter är att dom är ganska nyanslösa. Dom vill ha alla näringsämnen och det finns ett par enkla metoder man kan använda för att garantera det, utan tester.

Att använda pH-test för att undvika buffertkrasch är verkligen en nyansering, men knappast en pragmatiskt användbar sådan.

En risk är alltid en risk och det vore dumt att inte ta med den i beräkningarna. I mitt nya kar har jag haft med det i beräkningen från början, jag har kalkhaltigt material i karet som skyddar mig mot buffertkrasch. Då slipper jag mätningar. Trots detta använder jag min ph controller som finns kvar sedan highteckaret, men det är mest för att det är kul (inte placebo).

Humm.. Hur ställer du in pH-controllern när KH:t stiger pga det kalkhaltiga materialet?

Där har du faktiskt rätt, och det har jag lärt något av. Om du också lär något av det så slipper det hända dig, eller frågeställaren som undrade om det fanns några risker, för det finns det.Detta oavsett hur stora eller små de är.

Rör man aldrig akvariet så är riskerna för att man själv ska sjabbla till det väldigt små. Ingen har rapporterat en buffertkrash i ett low-tech och du har inte kört det, så jag tycker ditt inlägg om att använda pH-test för säkerhets skull inte tillför annat än en komplicering av en i övrigt väldigt säker metod.

[Tropfrog]

Det här är ju riktigt kul

Det roliga med växter är att dom är ganska nyanslösa. Dom vill ha alla näringsämnen och det finns ett par enkla metoder man kan använda för att garantera det, utan tester.

Den ena är estimated index som jag tycker är mycket bra. Det andra är wahlstadt som också funkar bra utan tester. Men du och jag sysslar med en variant av wahlstadt genom att kombinera med pmdd. Jag anser att nybörjaren har alltför svårt att avgöra i ett wahlstadkar+ pmdd när det är dags att docera. Att inte mäta alls i såna kar leder förmodligen till att de docerar för lite för att de är rädda att överdocera. Jag själv trots viss erfarenhet blir osäker ibland och tar fram testerna. Genom att ha förmånen att arbeta på en akvarieanläggning har jag också haft möjligheten att kontrollera mina JBL dropptester mot riktig analysutrustning. De är inte exakta, men de duger mycket gott för att ha en cirkakoll så att inget tar slut eller blir tokhögt.

Att använda pH-test för att undvika buffertkrasch är verkligen en nyansering, men knappast en pragmatiskt användbar sådan.

Där har vi helt klart olika åsikter.

Humm.. Hur ställer du in pH-controllern när KH:t stiger pga det kalkhaltiga materialet?

Mitt kar är helt utan co2, som sagt. Jag har också bekymmer med tofsalger som sagts i denna tråden. Controller=Mätare på engelska. Att min råkar inehålla en styrfunktion innebär ingalunda att jag på något sätt är tvungen att använda den. Kh harjag mätt 2 gånger på 6 månader och fått samma resultat båda gångerna, något högre än i kranen.

Rör man aldrig akvariet så är riskerna för att man själv ska sjabbla till det väldigt små. Ingen har rapporterat en buffertkrash i ett low-tech och du har inte kört det, så jag tycker ditt inlägg om att använda pH-test för säkerhets skull inte tillför annat än en komplicering av en i övrigt väldigt säker metod.

Om jag inte minns fel så hade åke-k en krasch i sitt lowteckar som gått i typ 15 år utan vattenbyten. Om det berodde på buffertkrasch eller annat vet varken du, jag eller han. Men det är ju ganska så troligt med tanke på gbgs låga kh. Så fort jag hör om buffertkrasch i ett wahlstadtkar skall jag länka till denna tråden. Du själv ökar schansen tillatt det händer i och med din aktoritet på detta forumet och att du nu predikar mer och mer lowtec.

Jag kör själv, som jag påpekade tidigare, lowtec i mitt västafrikakar och har gjort det i 6 månader nu. Jag har några undantag som gör att det inte är något riktigt lowtec. Ett undantag är att jag har bytt mycket lite vatten en gång var 14e dag. Men det är slut med det nu. Ett annat är att jag kör fett filter pga den feta fisklasten. Sen använder jag pmdd, vilket krävs på grund av att mycket näring, främst micro, fastnar i mulmet i mitt feta filter.

Jag anser att wahlstadt är en mycket säker metod för fiskarna, men det lämnar lite övrigt att önska för växterna. I teorin är det en fin idé, men det funkar inte altid. Därför tillsätter du och jag pmdd, med pmdd så minskas den säkerheten till förmån för friskare finare växter. Det tycker jag är en bra prioritering
MVH

[defdac]

Men du och jag sysslar med en variant av wahlstadt genom att kombinera med pmdd. Jag anser att nybörjaren har alltför svårt att avgöra i ett wahlstadkar+ pmdd när det är dags att docera. Att inte mäta alls i såna kar leder förmodligen till att de docerar för lite för att de är rädda att överdocera. Jag själv trots viss erfarenhet blir osäker ibland och tar fram testerna.

Doserar man en fulldospuls varannan vecka i en Walstad-burk så kör man väldigt safe. Det är för dom som kör låg fisklast och inte matar så mycket där det lätt blir näringsbrister snabbt annars.

Att nedvärdera nybörjare och säga att det är svårt håller jag inte med om.

Mitt kar är helt utan co2, som sagt. Jag har också bekymmer med tofsalger som sagts i denna tråden. Controller=Mätare på engelska. Att min råkar inehålla en styrfunktion innebär ingalunda att jag på något sätt är tvungen att använda den. Kh harjag mätt 2 gånger på 6 månader och fått samma resultat båda gångerna, något högre än i kranen.

Okej, så det kalkhaltiga materialet är inte kalkhaltigt eftersom du inte kan mäta någon KH-förändring?

Jag skall länka till denna tråden första gången jag hör om någon som får buffertkrasch i sitt lowteckar. Du själv ökar risken till att det kommer att hända snart med den aktoritet du besitter på detta forumet.

Nu är det ju några fler utomlands som kör low-tech och har kört det sammanlagt en oherrans massa år utan att någon rapporterat en pH-krash, så det innebär att jag är väldigt lugn =)

Du kan ju slänga in en fråga till Walstad själv på Aquabotanic och höra vad hon säger om risken för buffertkrash =)

Jag kör, som jag påpekade tidigare, lowtec i mitt västafrikakar och har gjort det i 6 månader nu. Jag har några undantag som gör att det inte är något riktigt lowtec. Ett undantag är att jag har bytt mycket lite vatten en gång var 14e dag. Men det är slut med det nu. Ett annat är att jag kör fett filter pga den feta fisklasten. Sen använder jag pmdd, vilket krävs på grund av att mycket näring, främst micro, fastnar i mulmet i mitt feta filter.

Ja att det fastnar i filtret är ju mer sannolikt än att växterna tar upp mer än vad du stoppar ner fiskmat *ironisk*
Om du kör NutriSi kan du kolla lite på att blanda ut den med avjoniserat vatten med citronsyra så att inte chelatet förstörs (och fastnar i filtret).

Jag anser att wahlstadt är en mycket säker metod för fiskarna, men det lämnar lite övrigt att önska för växterna. I teorin är det en fin idé, men det funkar inte altid. Därför tillsätter du och jag pmdd, med pmdd så minskas den säkerheten till förmån för friskare finare växter. Det tycker jag är en bra prioritering

Absolut. Man märker snabbt att man inte kommer långt med fiskskit när växterna väl utvecklat karboanhydras och börjar växa ordentligt. PMDD är ett krav i low-techs tycker jag själv. En nyansering jäntemot Walatads bok. =)

[Axeru]

Roligt att dumma frågor blev en väldigt uppskattad tråd. Ville bara tacka Defdac som är så sjukt duktig på att beskriva och att svara på alla inlägg, därför slänger jag in en till fråga:vad innehåller egentligen NutriSi, den tredje pmdd ingrediensen?

[defdac]

NutriSi är mikrodelen. Man brukar dela in näringsämnen i makro och mikroämnen. Makroämnen tas upp i stor mängd (Kol, väte, kväve, kalium, fosfor) och mikroämnen i mindre mängd (järn, zink, koppar, molybden, bor osv).

Många av mikroämnena är svåra att hålla lösta i vattnet, speciellt järn, då de reagerar med andra ämnen osv. Så man låter dessa reagera med lite större organiska molekyler (chelat) som växten kan bryta och ta ur det göttaste ur.

Jag har under en längre period haft problem med mikrobrister sedan jag helt gick över till NutriSi och djupdök i chelateringsdjunglen och hittade en referens som sa att man ska blanda ut mikrogödningspulver i vatten med väldigt lågt pH (4-5). Avjoniserat "batterivatten" från en mack och lite Citronsyra från Beckers löste problemet. Jag har numera inte längre mikrobrister, trådalgerna och färgerna är tillbaks =) Här utreddes det genomförligt (tack till alla som hjälpte mig irra rätt):

http://www.zpet.se/forum/showthread.php?t=84585

[Milbot]

Om du inte vill köra en komplett jordbotten kan du göra en jordsörja och frysa in den i iskubsformer och peta ner runt växternas rötter vilket skapar lite bättre mineralisering och redox väldigt lokalt runt rötterna, där syrenivåerna även är bra pga att växterna skjuter ner syre.

Tack för svaret defdac. Tack Tropfrog också för att du svarade.

Då kommer jag köra på min plan med rådasand och vara väldigt restriktiv med vattenbytena. Då blir det ju nån variant av low-tech i alla fall.

Dessa iskuber med jordsörja låter intressant. Är det nån idé att jag sparar min gamla gegga från botten när jag byter ut gruset eller är denna jordsörja du nämner nån ny blandning man kan göra?

[Azzy]

Det är egentligen bara en ny variant på en gammal vanlig syresten men skillnaden att man ser till att sprida mikrobubblorna/dimman (mist på engelska) till alla delar av akvariet och framförallt ser till att mikrobubblorna hamnar under växternas blad i så stor omfattning som möjligt.
Antingen använder man en keramisk diffusor som klarar att producera riktigt små bubblor och ser till att sprida iväg dessa med utblåset på filtret, eller så gör man en loopback-mist-reaktor som klarar att skjuta iväg dom själv:
http://www.defblog.se/permalink/1598.html

Man slår alltså sönder luft i akvariumet till en dimma och tillsätter ingen Co2 och om man anväder sig av det här systemet behöver man inte oroa sig för PH värdet och man behöver inte en dyr Co2 anläggning ?

Har försökt att söka reda på en ritning av en loopback-mist-reaktor men hittar ingen. Förstår inte riktigt hur det fungerar .

Jag måste också tillägga att den här tråden är fantastisk .

[Rimturs]

Någon som har svar på min fråga?
Hur påverkar avsaknaden av vattenbyten diskusar? Behöver inte dessa konstanta vattenbyten?

[defdac]

Är det nån idé att jag sparar min gamla gegga från botten när jag byter ut gruset eller är denna jordsörja du nämner nån ny blandning man kan göra?

Det är en ännu bättre idé! Har du gegga från bottnen/filtret så är det guld värt!

Man slår alltså sönder luft i akvariumet till en dimma och tillsätter ingen Co2 och om man anväder sig av det här systemet behöver man inte oroa sig för PH värdet och man behöver inte en dyr Co2 anläggning ?

Nej det är en CO2 man matar in, inte luft.

Men det blir ändå som du säger ang. pH-värdet. Det sjunker inte alls lika mycket eftersom man inte löser upp gasen lika mycket, men man får ändå bättre tillväxt och mer bubbel.

Har försökt att söka reda på en ritning av en loopback-mist-reaktor men hittar ingen. Förstår inte riktigt hur det fungerar .

Såg du bilden på min blog? En pet-flaska, ett powerhead och en bit silikon/luftslang från toppen av flaskan till insuget (loopback). Bildas det större gasbubblor så sugs dom in i loopbacken och trasas sönder igen av impellern. Den andra slangen som går in i insuget är CO2-slangen.
http://www.defblog.se/permalink/1598.html (bilden är en tumnagel som du kan klicka på och få upp en stor bild).

Det här är Barrs variant, men min defdac-nyanserade reaktor är bättre 8)

http://www.barrreport.com/gallery/files/2/3/Venturi1.jpg

http://www.barrreport.com/gallery/files/1/3613ebbd2724cc9aa0f22f3133963372-120.jpg

http://www.barrreport.com/gallery/files/1/7a93d05d2e3c793e06144bf127591831-125.jpg

[defdac]

Hur påverkar avsaknaden av vattenbyten diskusar? Behöver inte dessa konstanta vattenbyten?

Du kan antingen sluta göra vattenbyten eller göra ett 10% vb varje dag med en 10% PMDD-puls. Det senare är väl att föredra med Discus tippar jag.

[Tropfrog]

Att nedvärdera nybörjare och säga att det är svårt håller jag inte med om.

Jag nedvärderar ingen. Jag själv har svårt att veta ibland. Den mängd frågor som handlar om docering här på forumet tyder på att det inte bara är jag.

Okej, så det kalkhaltiga materialet är inte kalkhaltigt eftersom du inte kan mäta någon KH-förändring?

förstår jag inte vad du menar. Kalkhaltigt är materialet oavsett om det finns mätbar kh förändring eller inte. I mitt fall så är det dessutom en kh förändring, kh är ju högre i karet än i kranen utan tillsatt karbonat.

Ja att det fastnar i filtret är ju mer sannolikt än att växterna tar upp mer än vad du stoppar ner fiskmat *ironisk*

Jag stoppar i fulldos micro varje dag. Att växterna skulle ta upp så mycket är inte troligt.

Om du kör NutriSi kan du kolla lite på att blanda ut den med avjoniserat vatten med citronsyra så att inte chelatet förstörs (och fastnar i filtret).

Tack för tipset, det skall jag testa. Tror du att det räcker med osmosvatten?

MVH
Magnus

[Rimturs]

Du kan antingen sluta göra vattenbyten eller göra ett 10% vb varje dag med en 10% PMDD-puls. Det senare är väl att föredra med Discus tippar jag.

Tack för svaret, defdac
Det senare lät bra enligt mig!

[defdac]

Japp det borde räcka med Osmosvatten eftersom det verkar som det är det låga pH:t man egentligen är ute efter (avjoniserat vatten och osmosvatten behöver man inte kämpa så hårt med att få riktigt lågt pH på).

Ang. alla frågor om doseringar tror jag det vore mer intressant att få reda på alla lurkers eller hur många unika användare som besöker pmdd.se varje givet ögonblick. Just nu är det t ex 4 stycken inne samtidigt på kalkylatorn. Varenda gång jag är inne där är det alltid fler än 1 vilket tyder på att det är ganska fet trafik. Tangoman kan säkert svara ingående på det =)

Kommer det en fråga någon gång i veckan så känns det som det är en bråkdel av alla som aktivt använder PMDD, och frågorna är ofta av typen "gör jag rätt om jag gör såhär?".

Enbart jord och fiskskit ("original-Walstad") har inte funkat någon längre tid för mig, oftast är det kvävebristen som bankar på dörren först. Jag undrar egentligen hur mycket man måste mata för att tillgodose en hyffsad växtmängd med alla näringsämnen från flingfoder. Har för mig att jag försökte räkna på det, typ att 1 gram protein blev x g nitrat.