Kanske dumma PMDD frågor...

[andreassofus]

Ja man måste ha känsla för minsta tecken för när växterna börjar bli begränsade, typ aningens blekare osv. Det krävs lite erfarenhet för att bedöma rätt och att vara kritisk i sin bedömning, samt att välja rätt växter att kolla på. Vissa visar tydligare med färgförändring att något är fel, ofta handlar det om en ljusblekare grön färg på hela växten och nya skott.

Kryper Cyano fram ur vrårna har man varit för feg med KNO3, får man prickalger på framrutan har man varit för feg med KH2PO4, är nya skott betydligt ljusare är det för lite NutriSi, är nya skott rödaktiga trots att växten egentligen ska vara grön så är det för lite KNO3, markant kortare nya blad generell makrobrist (mer kol, KNO3, KH2PO4) osv.

50% vb med CO2 gör den här bedömningen lättare för att man märker mycket tydligare när växterna producerar betydligt mindre syre/bubbel.

ja det här är ju en hel vetenskap. va ja kan minnas så har ja aldrig sett några nya skott på mina växter..
men ja får väl se vad som händer nu när ja slutar med vattenbyten.
kanske ja planterar växterna fel???
o lite alger finns de allt på framrutan, brungröna saker

[NE]

En sista liten sak från mig, ha tålamod, det tar ganska lång tid innan man ser resultat efter förändringar.

Edit: En annan sak att tänka på är att PMDD tar inte bort alger, det hjälper växterna att få rätt förhållande att växa.
När växterna sedan får bra förhållande dämpas (eller försvinner) tillväxten av alger, MEN de alger som finns i akvariet försvinner oftast inte av sig själv, dessa måste man ta bort själv genom att gallra bort gammla blad när det kommer nya.

[Björken]

Kan man misslyckas?

Finns det några risker eller negativa konsekvenser med att helt sluta göra vattenbyten? Kan något oförutsett hända om man ger sig i kast med det utan att egentligen kunna så mycket, något som fiskarna eller växterna kan fara illa av? Kan något hända i övergångsperioden innan akvariet så att säga har "ställt om sig" till de nya förhållandena, som att det byggs upp skadliga halter av något ämne eller så? Och vad händer med pht? Kort sagt: kan man misslyckas?

[defdac]

Nej inte direkt, både EI och Walstad har utvecklat två ganska idiotsäkra metoder som är *välbeprövade*.

[Björken]

Nej inte direkt, både EI och Walstad har utvecklat två ganska idiotsäkra metoder som är *välbeprövade*.

Vilket innebär att om man bara gör som du beskriver här i tråden, så går det bra? Inget mer man behöver ta reda på och läsa om eller?

[andreassofus]

En sista liten sak från mig, ha tålamod, det tar ganska lång tid innan man ser resultat efter förändringar.

Edit: En annan sak att tänka på är att PMDD tar inte bort alger, det hjälper växterna att få rätt förhållande att växa.
När växterna sedan får bra förhållande dämpas (eller försvinner) tillväxten av alger, MEN de alger som finns i akvariet försvinner oftast inte av sig själv, dessa måste man ta bort själv genom att gallra bort gammla blad när det kommer nya.

tack för tipset.. det har ja aldrig tänkt på. ja har i stort sett aldrig tagit bort gamla eller döda blad.. de ska ja göra

[defdac]

Vilket innebär att om man bara gör som du beskriver här i tråden, så går det bra? Inget mer man behöver ta reda på och läsa om eller?

Ja. Jag kan sammanfatta de båda metoderna. Skötseln är superenkel:

1) Low-tech, Walstad, ingen CO2 och inga vattenbyten. Dosera en PMDD-dos för hela akvarievolymen när växterna ser bleka ut eller runt varje/varannan vecka. Vattenbyte görs bara om man måste rota upp växter/skrubba alger och då helst med genomluftat kranvatten som inte innehåller CO2.

2) High-tech, Estimative index, håll perfekt CO2-halt (svårt) och dosera en dubbel PMDD-dos för hela akvarievolymen när växterna bubblar sämre, vilket kan vara alltifrån varje dag till var tredje dag. Gör ett 50% vattenbyte en gång i veckan.

[Björken]

Tack för sammanfattningen! Den första metoden låter onekligen enkel...... Det enda är väl om man behöver skrubba alger ofta, då blir det ju ändå många vattenbyten om det inte ska se helt igengrott ut. Eller tanken är kanske att det inte ska bli så mycket alger om man kör enligt denna metod?

[Tropfrog]

En risk med att inte byta vatten och förlita sig på växternas bikarbonatupptag är sk buffertkrasch. Därför kan det vara bra att mäta ph regelbundet för att kolla i såna kar.
MVH
Magnus

[Björken]

En risk med att inte byta vatten och förlita sig på växternas bikarbonatupptag är sk buffertkrasch. Därför kan det vara bra att mäta ph regelbundet för att kolla i såna kar.
MVH
Magnus

Buffertkrasch? Att pht börjar pendla eller att det sjunker för lågt eller vad menas? Hur ofta behöver man mäta pht för att vara på den säkra sidan (sker kraschen plötsligt)? Kan man tillämpa ph- sänkande metoder som vanligt i ett sådant akvarium (har högt ph och relativt hårt vatten)?

/ Maria

[defdac]

Eller tanken är kanske att det inte ska bli så mycket alger om man kör enligt denna metod?

Exakt. Alger ogillar stabilitet överlag.

En buffertkrash är mer en teoretisk hypotes och inte direkt sannolik om man inte kör vansinnigt mycket ljus - inte ens då eftersom Walstadburkar kan stå i direkt solljus. Man fyller ju även på med nytt kranvatten vid avdunstning. Walstadburkar brukar även ha 2,5 cm torv som buffrar.

Men framförallt: Har aldrig hört talas om buffertkrash i en Walstadburk.

[Björken]

[quote=defdac]Walstadburkar brukar även ha 2,5 cm torv som buffrar.quote]

, torv är inte min grej! Funkar det inte utan? Vill helst ha så klart vatten som det går.

[Tropfrog]

Nej jag har inte hört talas om buffertkrach i wahlstadt burkar heller. Så länge växterna är så kvävebegränsade som dom oftast är i wahlstadtkar så suger dom ju upp all amonium. Ingen amonium=ingen nitrifiering=ingen karbonatåtgång i filtret. Dessutom så lär växterna inte konsumera lika mycket karbonater när de är kvävebegränsade.

Men nu är det ju inte en wahlstadt burk du rekomenderar. Du skriver om en burk utan vattenbyte men med tillsats av gödning. I en wahlstadt burk göder man inte.

Om växterna får obegränsat med kväve genom kno3, man har hyffsat mycket fisk och väl fungerande filter så är det en reéll risk. Jag har bara råkat ut för buffertkrach en gång under min 22 åriga akvaristtid, och då i en high tecburk.

Jag kan inte riktigt bedöma hur stor risken är för buffertkrach i wahstadburken med pmdd tillsats, men den finns där och den är större än i ett wahlstadt kar utan pmdd tillsats och deffinitivt större än i ett highteckar. Det kan vara bra att mäta ph en gång i veckan och vid misstanke om att något är fel för att öka shansen att upptäcka det i tid. Det är en billig "livförsäkring".
MVH
Magnus

[defdac]

torv är inte min grej! Funkar det inte utan?

Jo i ett inkört akvarium har man redan DOC iform av mulm (den bruna geggan i bottnen).

Sätter man upp ett nytt low-tech brukar man ha 2,5 cm torv toppat med 2,5 cm 2-3 mm grus för att få DOC från början.

Om växterna får obegränsat med kväve genom kno3, man har hyffsat mycket fisk och väl fungerande filter så är det en reéll risk.

Nitrifikation (ammonium->nitrit->nitrat) görs av litotrofer som måste använda ickeorganiskt kol typ bikarbonat, det är sant.

Men så har vi mikroorganismerna som bryter ner organiskt kol, DOC (torv, mulm etc) till ickeorganiskt kol och till ammonium. Torv och mulm i bottnen ser alltså till att det aldrig blir någon kolbegränsning som kommer leda till bufferkrash enligt din teori.

[defdac]

Tropfrog: Skaffa en prenumeration på barrreport.com. Hans reports behandlar det här mycket mer ingående än vad som tidigare skådats inom akvaristiken. Det är helt bisarrt hur noggrannt han går igenom alla dom här processerna. Ett högre väsen inom akvaristiken får man leta efter. Det han skriver på forum osv skrapar bara lite på ytan. Han har verkligen belägg för varenda liten detalj.

Jag verkar bara så kunnig för att jag lusläser hans reports. Egentligen är jag bara en babblande översättande papegoja. Eller fisk. En babelfisk. =)