Discus akvarium 720 Liter =)

[Ekenberg]

Jag är ju inte rätt person att ge råd, men jag har ju upplevt det du upplever....

Alla mina diskusar har varit väldigt känsliga för förändring . Alla typer av förändringar. Mina stora i lokalen , där räckte det att Johan som har karet över mig höll på med det ett par dagar så stod mina diskus gömda i två veckor.

Utan att ha direkt koll på hur det varit hos dig har jag ju ändå noterat att du har gjort väldigt många förändringar i ditt kar sedan diskusarna kom. Om dina diskusar är som mina är de nog så att de behöver lugn och ro. Att fånga in alla tetror eller tagit bort alla växter måste ju påverkat dem.

Så om jag vore du skulle jag fortsätta med små vattenbyten. Låta bli och mata och helt enkelt lämna fiskarna lite i lugn och ro. Håll koll på att vattnet är friskt och akta dig för att bröta runt i sanden.

om jag minns rätt var det ju rätt bra i karet innan du gjorde sista förändringen. Mina diskusar mår absolut bäst när inget förändras och jag gör så lite som möjligt.

Och när fiskarna är lugna och blivit lite hungriga äter det säkert snart igen.

Håller tummarna.

[smajlet]

Smajlet, vad tråkigt att du inte får det att lossna riktigt med dina firrar. Jag har tappat kollen på hur länge du haft dem eller hur länge de matvägrat...? Beskriv gärna hur de ser ut och beter sig i övrigt.

Jag har försökt svara så bra jag kan på dina frågor

Jag kan tänka på två huvudanledningar till att diskusar äter väldigt dåligt:
1. Ny miljö och nytt foder. De kan då matvägra några dagar till någon vecka tills de gått in sig i nya karet eller vant sig med nya smaken. Om allt annat är bra så börjar de dock äta efter ett tag även om samma foder som de vägrat fortsätts ges varenda dag.
2. Sjuk eller stressad fisk. Det behöver inte röra sig om en kraftigt sjuk fisk med indragna fenor och maskar hängande ur varenda hål. Stress orsakad bakterietillväxt i ruttnande matrester som ackumulerats över tid kan vara nog.

Med diskus i inredda kar är punkt 2 alltid en risk. Jag kan inte nog poängtera vikten av att hålla rent på sandbotten (utan att röra runt i den!), skaka ur skit som samlats i växterna, torka rent slam från glasen, krama ur filtermassor i akvarievatten regelbundet samt utfära sina delvattenbyten.

Detta var bara lite allmän info som du säkert känner till, men med mer info så kanske jag och andra här kan hjälpa till lite.

Har du ok syresättning av vattnet? Har för mig att du kör trycksatt CO2? Vad sysslar fiskarna med mär fu inte matar? Deras färger? Hur ser deras ögon ut - röda och klara eller mörka och matta?

Smajlet, vad tråkigt att du inte får det att lossna riktigt med dina firrar. Jag har tappat kollen på hur länge du haft dem eller hur länge de matvägrat...? Beskriv gärna hur de ser ut och beter sig i övrigt.

Köpte dom i juni så dom är inte så gammla hos mig.
Har ätit dåligt till och från, men matvägrade nog 6 veckor innan de började äta av matten ordentligt

Har fyra Cobolt blue som ständigt är frame och simmar, samt är nyfikna på det mesta.
En av dessa utmärker sig med hög färgintensitet och gula ögon runt pupilen. Den kallar jag för kungen och verkar vara den som bestämmer i karat.
Han jagar bort alla andra när det är matdax, men äter inte själv av maten för han jagar dom andra. Dock kommer dom andra ändå till maten och tar för sig fast jag tycker dom skulle vara på flera ggr och mer. Kungen tar givetvis en tugga han med

Dom tre andra cobolt blue ser stora och friska ut och simmar gemensamt med kungen i karet, dom fyra är i ett jäng och ofta gnabbar dom på den mindre blå cobolten som är mindre och magrare. Dom är åxå på F3 qurlicuncuren lite, men inte så mycket.

Förutom den mindre cobolten så tycker jag de övriga ser friska och krya ut. Den mindre är mager och har en rak buk och inte utåtbuk som dom andra normalt har när dom äter som dom ska.

Jag kan tänka på två huvudanledningar till att diskusar äter väldigt dåligt:
1. Ny miljö och nytt foder. De kan då matvägra några dagar till någon vecka tills de gått in sig i nya karet eller vant sig med nya smaken. Om allt annat är bra så börjar de dock äta efter ett tag även om samma foder som de vägrat fortsätts ges varenda dag.

Miljön har ju förändrats över tid med anpassningen till ett mindre växtbaserat kar och fiskar som har försvunit för att underlätta för diskusen att få tag på mat. flera fiskar ska bort men över tid, två siamensis ska bort snarast.

2. Sjuk eller stressad fisk. Det behöver inte röra sig om en kraftigt sjuk fisk med indragna fenor och maskar hängande ur varenda hål. Stress orsakad bakterietillväxt i ruttnande matrester som ackumulerats över tid kan vara nog.

Har inte sett maskar ur något ställe på fisken, dom bajar normalt och fenorna under kroppen är nedfälda dock inte 90 grader rätt ner, men inte tilldragna upp till magen.
Stessade kan de dock vara eftersom jag fått fiska upp alla tetrorna mm ur akvariumet samt ändrat till mindre växter i karet.
Anledningen till att jag tar bort växter är just för att man ska se mat som blir kvarlämnad och att det inte rutnar i karet. Samt att diskusen ska komma åt matten vid växterna.

Med diskus i inredda kar är punkt 2 alltid en risk. Jag kan inte nog poängtera vikten av att hålla rent på sandbotten (utan att röra runt i den!), skaka ur skit som samlats i växterna, torka rent slam från glasen, krama ur filtermassor i akvarievatten regelbundet samt utfära sina delvattenbyten.

Jag rengör glaset 1-2 ggr i veckan från eventuell smuts alger.
Nu mera suger jag ur skitten ur sanden med en bottenrengörare vilket jag inte gjorde tidigare då jag inte ville röra i bottensubstratet.
Ser då till att sticka ner den till bottnen och ser så vattnet som sugs ur blir rent från grumel och skit.
Klart vatten helt enkel, släpper tillbaka sanden ner i det ovala röret och sedan flyttar jag den till andra platser i karet. Skiten som fastnar i växterna kan jag ta hand om om jag ser något vill inte röra för mycket i mina växter som är på roten.
Matten hamnar nästan altid på bottnen på vänster eller höger sida beroende på vart jag släpper i den. Håller koll så dom äter upp annars tar jag ur det med en teleskopisk räkhåv.

Detta var bara lite allmän info som du säkert känner till, men med mer info så kanske jag och andra här kan hjälpa till lite.

Har du ok syresättning av vattnet? Har för mig att du kör trycksatt CO2? Vad sysslar fiskarna med mär fu inte matar? Deras färger? Hur ser deras ögon ut - röda och klara eller mörka och matta?

Syresätningen har altid varit 10 av 10 när jag mäter den, jag har slutat med trycksatt Co2 för jag märkte och har läst att diskus inte gillar dessa småbubblor, men främst slutade jag för att jag tog ur 75% av växterna.

I och med att det finns så lite växter idag så fick jag svårt att hålla Co2 på grön nivå, den ville bli hög och gul i co2 checkern och då blir det ju PH sving.

Har även slutat med PMDD, Slutade med det samma dag som jag läste på Bluewings sida om hans berättelse.

Tänkte att nu får det bli på vanlig väg utan pmdd och co2

Dock är mitt kranvatten tyvärr inte lämpligt om jag vill ha stabilitet i vattenvärdena i karet.
Mitt kranvatten har haft problem med PH sving 6,8-7,5) förhöjda värden av järn och förhöjda värden av koppar sam skyhöga SIO2 samt POS4 värden.

Nu siktar jag på ett vatten med dessa vatten värden med hjälp av RO och mineraler.

PH7,2
KH2
GH5
PPM 140 = ums/cm 218

Jag använder dessa artiklarna för att få till mitt RO vatten enligt ovan.



Tack för att du tog dig tid för mitt beskymmer
Med vänlig hälsning Nicklas

[smajlet]

Shit va mörkt vatten det blev
skulle lägga i 1 gram per 50 liter, men det råkade bli 2 gram per liter

Black Water Powder - SE/Fulvin+
Black Water Powder is a mixture of valuable trace elements as well as humic and fulvic acids with a multitude of positive effects on your aquarium and its inhabitants.

•	rich in important trace elements
•	protects your tank from a dangerous pH drop
•	reduces algae proliferation
•	strengthens the immune system of your tank inhabitants
•	binds to ammonium and reduces the danger of ammonia formation
•	has a very high cation exchange activity and binds to heavy metals
•	acts as natural chelator and thus maintains the reduced form of micronutrients and iron
•	improves growth and promotes reproduction e.g. for bee shrimp
•	acts as alternative to carbonate buffers and is thus irreplaceable in soft water where carbonate hardness is unwelcome
•	antibacterial, reduces the bacterial load (of Aeromonas- and Pseudomonas spp.) on internal organs
•	fungicidal, acts preventative in the case of fungal infections even at low concentrations
•	has a positive supporting effect on the treatment of inflammatory gill conditions
•	reduces external hormonal influences and stress induced by them
•	has a positive effect on necroses of fin edges and gills
•	plants are provided with a suitable carbon source by metabolisation of its components
•	makes the water crystal clear

The effect of humic acids
The manifold positive effects of humic acids are mainly caused by polyphenols, quinons and stable radicals. They further immunity and multiple stress resistency. It is known that humins activate the white blood cells and thus strengthen the immune system, leading to further cellular immune response mechanisms.

The influence of humic acids has been proven to increase the lifespan of turquoise killifish (Nothobranchius furzeri) by approx. 15%. A gene expression analysis in Caenorhabditis elegans (a nematode) showed that the genes coordinating life elongation were activated. In particular, various beneficial stress proteins (HSP) were expressed, which have been shown to be beneficial for a longer life and overall resistency.

In swordtails (Xiphophorus helleri), experiments with humic acids resulted in a multiple immunity to stress. In zebrafish (Danio rerio), a tendency towards a more positive egg development was noticeable even in water with only a low humic acid concentration.

Blackwater fish cannot survive in acidic waters poor in minerals without humic acids. On the other hand, in a water rich in humic acids, the pH does not play that big a role. However, the full range of effects humic acids have has not entirely been researched yet. What we can say for sure is that humins make surfaces adherent and that they neutralise water cohesion. If humins rich in bases adhere to the gill epithels of fish or shrimp they improve osmoregulation and at the same time lower the amount of energy required against a strong water gradient. A less energy-intensive osmoregulation means that there are more resources left for growth and development. Fish are also immunised passively from the outside, as their cell membranes are tanned by protein excretion, which promotes an indirect resistance to pathogens entering the skin.



Instructions of use
Just sprinkle the desired amount of the powder on the water surface. Black Water Powder dissolves easily in any pH. Please note that the water will assume a brownish colour temporarily but will turn crystal-clear after a while. If the brownish colour remains for several days, please check your filter or reduce the dosage.


Dosage
Depending on how densely the tank is stocked, dose approx. 1g to 50 litres of water every week.
Measuring spoon markings: 1 ml = 0.5g / 2 ml = 1g
Measuring spoon enclosed.

[LoGeek]

Oj, det blev mörkt vatten!

Du behöver inte mixtra runt med preparat för diskusarnas skull. Allt diskusar kräver för att vara glada är rent vatten!

Jag känner personligen inte igen att diskusar skulle vara känsliga för förändringar, såsom ommöblering av karet eller folk som bökar runt i lokalen. Med rent vatten är de enormt tåliga och glada i mat.

Under förra veckan flyttade jag tex mina till en 130l plastbalja under några dagar (silikonade lite i karet) och de var nyfikna och åt som grisar från första början.

Fiskar som är under stress pga vatten med hög bakterienivå, andra invånare med annan bakterieflora etc kan äta bra och para sig, men kan plötsligt bli väldigt dåliga av någon förändring i vattnet eller extra stressfaktor. Deras stresskvot är redan full så att säga.

Låter bra att du håller rent, även om jag inte vet hur bra det är att böka runt i sanden med slamsug. Det ska vara väldigt tunnt med sand i så fall.

Så surt att du inte har lämpligt kranvatten, det komplicerar såklart det hela. Täta vattenbyten är ju annars ett säkert kort med diskus.

Diskussionen kring pmdd har jag missat..? Har aldrig haft problem med det varken i diskuskar eller andra.

Hur ofta och hur mycket vatten byter har du kört? Hur blir det med vattenbyten när du kör RO?

[smajlet]

Oj, det blev mörkt vatten!

Du behöver inte mixtra runt med preparat för diskusarnas skull. Allt diskusar kräver för att vara glada är rent vatten!

Jag känner personligen inte igen att diskusar skulle vara känsliga för förändringar, såsom ommöblering av karet eller folk som bökar runt i lokalen. Med rent vatten är de enormt tåliga och glada i mat.

Under förra veckan flyttade jag tex mina till en 130l plastbalja under några dagar (silikonade lite i karet) och de var nyfikna och åt som grisar från första början.

Fiskar som är under stress pga vatten med hög bakterienivå, andra invånare med annan bakterieflora etc kan äta bra och para sig, men kan plötsligt bli väldigt dåliga av någon förändring i vattnet eller extra stressfaktor. Deras stresskvot är redan full så att säga.

Låter bra att du håller rent, även om jag inte vet hur bra det är att böka runt i sanden med slamsug. Det ska vara väldigt tunnt med sand i så fall.

Så surt att du inte har lämpligt kranvatten, det komplicerar såklart det hela. Täta vattenbyten är ju annars ett säkert kort med diskus.

Diskussionen kring pmdd har jag missat..? Har aldrig haft problem med det varken i diskuskar eller andra.

Hur ofta och hur mycket vatten byter har du kört? Hur blir det med vattenbyten när du kör RO?

Tidigare bytte jag 200 liter en gång i veckan men nu
byter jag 50 liter onsdagar och lördagar.

jag bytte bara 50 liter på lördagar med kranvatten, men efter att jag gick över till RO vatten för två veckor sedan har jag dubblat det till två ggr i veckan.

Det var stora problem med fiskarna överhuvudtaget när jag bytte 200 liter en gång i veckan.

Fick rekommendationen på mindre vb från stork zoo när jag hade fiskar som dog hur som helst. och det har varit mycket bättre sen dess.

När jag rengör gruset har jag den på ett ställe och låter sanden suga upp i röret och virvla runt för att den ska bli tvättad.

när jag ser att det kommer klart vatten utan partiklar så stryper jag tömningsslangen lite så gruset kan falla ner I röret på sin plats igen. Men fortfarande tömmer jag vatten för att inte återsätta något grumligt vatten.

efter det flyttar jag plats och gör om proceduren. jag har bra sug i min slang eftersom det är tömning på nerevåningen och slangen är 20 meter lång.

använder en sån här

Det blir nog mycket arbete för mig om jag ska byta vatten med 200 liter upp till två tre ggr i veckan.

min ro producerar 25 liter på 2 timmar ca. 100 liter tar då 8 timmar 16 timmar för 200 liter.

sen rymmer min tunna 100 liter och där åldras det med mineraler och cirkulerar runt med en pump för att åldra vattnet.

minna vattenvärden i kranen är
ph 7,4 efter ett dygns åldring, kan vara alt från 6 till 7,5 när man tappar upp det i akvariet.

Avhärdningsfiltret med ph höjaren klarar antagligen inte av att dra upp ph från 6 till 7 7,5 stabilt. Har surt råvatten i brunnen.

kh ligger på 6
gh ligger på 5-8
ppm ligger på 156 uns/cm ligger på 243
cu ligger på 0,3-0,8
pos4 ligger på högsta 1,8 och mer där till fosfor gillar algerna
sio2 ligger skyhögt på 6,0 och över kiselalgerna drömmer om att få bo i mitt akvarium

mvh

[LoGeek]

Ja det är inte alltid så lätt rent praktiskt att få till det ideala.

Om små vattenbyten fungerar bättre än stora, så betyder det helt enkelt att kranvattnet avviker för mycket från det åldrade vattnet i karet. De förändringar som ett stort vattenbyte orsakar stressar således fisken. Det ideala vore såklart att kunna åldra vatten i en tunna som gör att du kan göra 90% vattenbyte utan att fiskarna ens märker det, men det är omöjligt för de flesta av oss.

Kom bara ihåg att mängden patogener är under ständig tillväxt i ditt kar och dessa är den enskilt mest bortglömda faktorn hos diskusägare som undrar varför en till synes frisk fisk plötsligt blir dålig och dör. Det enda sättet att minska mängden patogener är genom delvattenbyte. Ett byte på 50l i ett 720l akvarium minskar väl mängden med cirka 7%. Den tillväxten kan man lätt ha på en dag i varmt vatten där skit ligger gömt i sand och växter. Det är därför man oftast rekommenderar minst 50% vattenbyte eftersom mängden patogener och andra eventuella stressande vattenvärden då halveras, och alltså aldrig kan nå över en viss nivå. Men med knepigt kranvatten så förstår jag att balansgången blir ytterst svår!

[ICC]

Ha min fru sa samma sak

tre av tre så vi kör på linjen att njuta istället

så man har mer fint att se på

Vad hände med filosofin

[smajlet]

Ja det är inte alltid så lätt rent praktiskt att få till det ideala.

Om små vattenbyten fungerar bättre än stora, så betyder det helt enkelt att kranvattnet avviker för mycket från det åldrade vattnet i karet. De förändringar som ett stort vattenbyte orsakar stressar således fisken. Det ideala vore såklart att kunna åldra vatten i en tunna som gör att du kan göra 90% vattenbyte utan att fiskarna ens märker det, men det är omöjligt för de flesta av oss.

Idealet hade varit ett 720 till som stod bredvid eller över under det befintliga karet
Som mest kan jag åldra 100 liter vatten, det skulle fungera med kranvattnet att man åldrar det. Dock kommer jag inte ifrån att jag har koppar i mitt vatten samt att mina sio2 och pos4 värden är onormalt höga. Det beror på att jag har en djupborrad brun, så brunnen har gott om fosfat samt kiesel i och med att bergarterna i vårt land har mängder av det lagrat i sig.

Kom bara ihåg att mängden patogener är under ständig tillväxt i ditt kar och dessa är den enskilt mest bortglömda faktorn hos diskusägare som undrar varför en till synes frisk fisk plötsligt blir dålig och dör. Det enda sättet att minska mängden patogener är genom delvattenbyte. Ett byte på 50l i ett 720l akvarium minskar väl mängden med cirka 7%. Den tillväxten kan man lätt ha på en dag i varmt vatten där skit ligger gömt i sand och växter. Det är därför man oftast rekommenderar minst 50% vattenbyte eftersom mängden patogener och andra eventuella stressande vattenvärden då halveras, och alltså aldrig kan nå över en viss nivå. Men med knepigt kranvatten så förstår jag att balansgången blir ytterst svår!

Jag har funderat på att tömma mitt kar på grus och köra med vita kakelplattor som bottentäckning och bara ha min rot med växter, då blir det lättare att städa samt se skiten när den liger på botnen

Dock strider det mot min bild jag har i huvudet på hur mitt akvarium ska se ut

Var hemma hos en kille som hade två Juwel 450 literskar med detta konseptet, snyggt nja ja. han hade ju många diskus och stora, så det tog ju givetvis överhand



Eller så kör man med lite utströd sand på botnen.

Mvh

[smajlet]

Vad hände med filosofin

Jag lider av två sjukdomar den ena är glömska och den andra vete fan vad det är, men det kliar liksom i hela kroppen och sprudlar i händerna på skappande

[stefant]

Du kanske skulle fokusera på delar av hobbyn som kräver att man hela tiden gör någonting, kanske fiskodling eller aquascaping

[LoGeek]

Kakelplattor låter som ett riktigt dåligt alternativ.... kommer samla sig mer skit under de än du anar om de ligger löst, och att foga dem är nog ingen höjdare.

[smajlet]

Du kanske skulle fokusera på delar av hobbyn som kräver att man hela tiden gör någonting, kanske fiskodling eller aquascaping

Har faktisk tänkt på aquascaping, lite det jag började med i 720 karet innan diskusen.

inser bara att det är kolosalstort med ett 720 och kostar ass mycket i pengar.

det är dyrt med ett scape i mindre format åxå

[LoGeek]

Har faktisk tänkt på aquascaping, lite det jag började med i 720 karet innan diskusen.

inser bara att det är kolosalstort med ett 720 och kostar ass mycket i pengar.

det är dyrt med ett scape i mindre format åxå

Varför det? Jag har kört aquascaping i massor med år och det har inte kostar många kronor. Har kört diy co2, med 30ppm även på stora kar med prunkande röda växter, och startat med lite begagnade växter plus några utlandsbeställningar. Vad skulle kosta menar du?

[smajlet]

Kakelplattor låter som ett riktigt dåligt alternativ.... kommer samla sig mer skit under de än du anar om de ligger löst, och att foga dem är nog ingen höjdare.

Ja han som hade det i sitt akvarium tog ur sina och tvättade av dom samt rengjorde under. Vilket arbete

men tunt med blästersand på bottnen, skulle det inte vara bättre?

på simply discus talar han som håller i siten under ett föredrag på två timmar att Max en halv tum av fin sand är Max om man ska köra med bottensubstrat dock kan man inte plantera växter i den tjokleken.

[smajlet]

Varför det? Jag har kört aquascaping i massor med år och det har inte kostar många kronor. Har kört diy co2, med 30ppm även på stora kar med prunkande röda växter, och startat med lite begagnade växter plus några utlandsbeställningar. Vad skulle kosta menar du?

Nu tror jag inte det kommer kosta så mycket då jag köpt alla dyra saker så som co2 tuben på 5 kg regulatorkit med Läsk tub, pmdd samt RO om det nu är så att jag vill köra det där i för att riktigt veta vad som finns i mitt vatten.

Åter igen så förstör sio2 och pos4 värdena minna växter, dom äts upp nästan.