Kanske dumma PMDD frågor...

Så man kan alltså sluta göra vattenbyten även om man bara har kanske hälften så mycket växter som 50% av karet? Hur kan det då komma sig att inte alla gör så?

Vad kommer att hända med ph- värdet? Behöver inte växterna koldioxid för att trivas?

Hur vet man om man har cyano?

Vad menar du nu? Alternativ till....... alltså om man har ett akvarium enligt ovan och byter vatten som vanligt är det lika bra som att ha mycket växter och inte byta vatten...eller?

I "yngelburken" däremot har jag mycket växter som växer otroligt, klipper dom jämnt tycker jag för jag vill inte ha dom i ytan så dom stör cirkulationen.

Men jag slamsuger nog noggrannare där... har ett ancistrusyngel (4 cm) där som frossar i rötter så det blir ganska smutsigt...

Antingen överbefolkar man akvariet, byter vatten som vanligt och behöver ingen näring för fiskarna skiter så mycket

eller så överbefolkar man det inte och då måste man sluta med vattenbyten och bara göda med PMDD när växterna visar bristsymtom

Vilket innebär att om man bara gör som du beskriver här i tråden, så går det bra? Inget mer man behöver ta reda på och läsa om eller?

Eller tanken är kanske att det inte ska bli så mycket alger om man kör enligt denna metod?

torv är inte min grej! Funkar det inte utan?

Om växterna får obegränsat med kväve genom kno3, man har hyffsat mycket fisk och väl fungerande filter så är det en reéll risk.

Även om växterna får co2 via mulm så kommer dom likväl att utnyttja bikarbonat när co2 nivåerna inte är tillräckliga. Vilket de förståss är hela tiden.

Det bevisar tydligt min buffertkrasch i perfekt co2 berikat kar.

Ändrar strategi? Innan var det nitrifikationsbakterierna och nu växterna som utnyttjar bikarbonat? =)

Japp hela grejjen med low-techs är att växterna ska börja använda bikarbonat.

Samtidigt: Allt du stoppar ner är till stor del kol. Långt mer än tillväxten i low-tech.

Varför skulle det bli en buffertkrasch i ett CO2-berikat akvarium? Växterna kommer aldrig bilda karboanhydras om dom får CO2 i den magnituden som förekommer i CO2-berikade akvarier. Man kör ju dessutom 50% vattenbyten varje vecka dessa + DOC-nedbrytningen.

Är du *helt* säker på att det var en buffertkrasch, och hur förklarar du den om växterna inte använder bikarbonat då dom får CO2?

Sen har vi risken med buffertkrasch

En gång på 20 år. Njaee. Skulle ta det som ett undantag som bekräftar regeln 8)

Mätte du före eller efter att fiskarna började bli konstiga? Om du inte haft ett KH och pH-test för att "bekräfta" din "bufferkrash", hade du inte gjort ett vattenbyte ändå?

Kommer pH:t långsamt gå ner vid en bufferkrash så man kan se att något är på gång eller kommer det plötsligt? Måste man mäta varje dag eller någon gång i veckan för att vara på den säkra sidan?

Jag är som du ser extreeeeeeeeeemt skeptisk, så det ska mycket mer övertalning till innan du övertygat mig =)

En sak jag lärt mig de 5 år jag hållt på aktivt är att test förvirrar mer än hjälper, så det är inte konstigt att jag förespråkar två enkla metoder vars huvudsyfte är enkelhet och testlöshet.

Jag har lite såna! Jag började just bli orolig för att mina snäckor inte klarade av att tugga i sig dom. Vad är det och varför är det så bra defdac? Är det kiselalger?

Mitt mål i livet är inte (tro det eller ej) att övertyga dig Daniel. Du är så övertygad redan att inget förutsett kan hända i dina kar

Menar du då att hightecmetoden är en av dem? Den metoden som du under flera år har förespråkat att ph testet är det absolut viktigaste redskapet för att lyckas med

Du tar det personligt vilket är lite dråpligt =)

1) inte skulle varit hjälpt av testet eftersom du gjorde det efter att du märkte att något var fel

2) hade behövt mäta flera gånger varenda dag för att kunna se trender, ungefär samma problem som att ammoniumtest är totalt poänglösa eftersom ammoniumspiken som gjorde att grönvattnet blommade upp sannolikt kom och gick mellan tiden du testade.

Men test är som placebo. Det känns bra och säkert.

Hörredu vi pratade om low-techs här =D men faktiskt: Det går så fantastiskt mycket bättre nu när jag kör CO2-mist och slipper mäta pH:t =)

Vad är Co2-mist ? Låter intresant .

En risk är alltid en risk och det vore dumt att inte ta med den i beräkningarna. I mitt nya kar har jag haft med det i beräkningen från början, jag har kalkhaltigt material i karet som skyddar mig mot buffertkrasch. Då slipper jag mätningar. Trots detta använder jag min ph controller som finns kvar sedan highteckaret, men det är mest för att det är kul (inte placebo).

Där har du faktiskt rätt, och det har jag lärt något av. Om du också lär något av det så slipper det hända dig, eller frågeställaren som undrade om det fanns några risker, för det finns det.Detta oavsett hur stora eller små de är.

Det roliga med växter är att dom är ganska nyanslösa. Dom vill ha alla näringsämnen och det finns ett par enkla metoder man kan använda för att garantera det, utan tester.

Att använda pH-test för att undvika buffertkrasch är verkligen en nyansering, men knappast en pragmatiskt användbar sådan.

Humm.. Hur ställer du in pH-controllern när KH:t stiger pga det kalkhaltiga materialet?

Rör man aldrig akvariet så är riskerna för att man själv ska sjabbla till det väldigt små. Ingen har rapporterat en buffertkrash i ett low-tech och du har inte kört det, så jag tycker ditt inlägg om att använda pH-test för säkerhets skull inte tillför annat än en komplicering av en i övrigt väldigt säker metod.

Mitt kar är helt utan co2, som sagt. Jag har också bekymmer med tofsalger som sagts i denna tråden. Controller=Mätare på engelska. Att min råkar inehålla en styrfunktion innebär ingalunda att jag på något sätt är tvungen att använda den. Kh harjag mätt 2 gånger på 6 månader och fått samma resultat båda gångerna, något högre än i kranen.

Jag skall länka till denna tråden första gången jag hör om någon som får buffertkrasch i sitt lowteckar. Du själv ökar risken till att det kommer att hända snart med den aktoritet du besitter på detta forumet.

Jag kör, som jag påpekade tidigare, lowtec i mitt västafrikakar och har gjort det i 6 månader nu. Jag har några undantag som gör att det inte är något riktigt lowtec. Ett undantag är att jag har bytt mycket lite vatten en gång var 14e dag. Men det är slut med det nu. Ett annat är att jag kör fett filter pga den feta fisklasten. Sen använder jag pmdd, vilket krävs på grund av att mycket näring, främst micro, fastnar i mulmet i mitt feta filter.

Jag anser att wahlstadt är en mycket säker metod för fiskarna, men det lämnar lite övrigt att önska för växterna. I teorin är det en fin idé, men det funkar inte altid. Därför tillsätter du och jag pmdd, med pmdd så minskas den säkerheten till förmån för friskare finare växter. Det tycker jag är en bra prioritering

Är det nån idé att jag sparar min gamla gegga från botten när jag byter ut gruset eller är denna jordsörja du nämner nån ny blandning man kan göra?

Man slår alltså sönder luft i akvariumet till en dimma och tillsätter ingen Co2 och om man anväder sig av det här systemet behöver man inte oroa sig för PH värdet och man behöver inte en dyr Co2 anläggning ?

Har försökt att söka reda på en ritning av en loopback-mist-reaktor men hittar ingen. Förstår inte riktigt hur det fungerar .

Hur påverkar avsaknaden av vattenbyten diskusar? Behöver inte dessa konstanta vattenbyten?

Att nedvärdera nybörjare och säga att det är svårt håller jag inte med om.

Okej, så det kalkhaltiga materialet är inte kalkhaltigt eftersom du inte kan mäta någon KH-förändring?

Ja att det fastnar i filtret är ju mer sannolikt än att växterna tar upp mer än vad du stoppar ner fiskmat *ironisk*

Om du kör NutriSi kan du kolla lite på att blanda ut den med avjoniserat vatten med citronsyra så att inte chelatet förstörs (och fastnar i filtret).

Det där förstår jag inte. Reaktorer går väl ut på att få så bra uppblandning av CO2 som möjligt? Hur får man bättre bubbel och tillväxt med sämre upplösning av gasen?

Det som är problemet med trådalger och vattenbyte är att när man byter vattnet, så kommer det ner Co2 i karet.

Jag tror väääldigt många inte vill köra hight-tech

Kompromisser brukar inte vara lyckade men finns det inget hyffsat lyckat grundrecept på detta? Alltså ett sällskapskar med mycket fiskar, ingen CO2, en del växter som man vill ska se bra ut och växa bra, ett filter som ger biologisk/mekanisk rening, sand/grus som bottenmaterial, 0,3-0,5W/l belysning.

Blir det en fungerande kombination?

Hur ser man att det är brist på makronäringsämnen?

Mikrobrist syns väl som att bladen blir bleka, eller?

Anubians nya blad är nämligen bleka.

Lucas_magi skrev:

Har någon av alla som skrev att dom skulle pröva detta prövat?



Hur blev resultatet?

Vilken typ av jord skall man frysa och stoppa ned i gruset?

Vilka värden är viktigast att hålla kolla på? PH?

defdac skrev:

Mycket växter har man när man inte ser bottnen uppifrån eller runt 50% av akvarievolymen.



Ja man gör vattenbyte om man ska skrubba alger/rota upp växter. Mitt low-tech klarar sig fint runt 1 år utan vattenbyten. Dom två undre är low-techs som körs så:

http://www.defblog.se/pictures/picture1536.jpg

andersfiskar skrev:

Tack för svaren!

Jag har undvikit att tillföra "riktig" näring i karet så länge jag inte har riktig balans. Så länge jag har infosorier o alger känns det osäkert. Därav har jag inte tillfört ngt annat än järn. När jag har fått ordning på detta kommer jag att försiktigt börja tillföra mer näringsämnen i form av PMDD eller liknande.

Jag ser dock en viss ljusning....bättre dag för dag...ta i trä...

Skall testa detta med inga eller koldioxidfria/genomluftade vattenbyten (och allt annat som dryftats i tråden). Än så länge ser växter o fiskar ut att må bra, lite väl skitigt på botten bara.

Jättekul om andra kunde tillföra sina erfarenheter ang, detta.

Kan man använda en luftpump för att snabbare få mindre co2 i vattnet vid byten eftersom ojämna co2 nivåer tydligen förvirrar växterna och ger alger?

MattiasL skrev:

Jag har tidigare hört att det är dåligt för växterna i akvariet med luftpump och bubbelridåer eftersom co2 "luftas ur" vattnet. Finns det överhuvud taget någon fördel med luftpump för akvarievattnet (förutom kul effekter)?

defdac skrev:

är nya skott rödaktiga trots att växten egentligen ska vara grön så är det för lite KNO3, markant kortare nya blad generell makrobrist (mer kol, KNO3, KH2PO4) osv.



50% vb med CO2 gör den här bedömningen lättare för att man märker mycket tydligare när växterna producerar betydligt mindre syre/bubbel.

kommit fram till att jag kan göda fulldoser pmdd 2 gånger i veckan och sluta hellt med vattenbyten.

ur snabbt ser man effekten av att man pytsar i mer gödning?

<snip>

ungefär hur lång tid tar det innan man märker på en växt att den får bättre gödning?

defdac skrev:

I akvarier utan CO2 tar det runt 1-2 månader. I akvarier med CO2 kan man i vissa sällsynta fall se skillnad dagen efter (järnbrist t ex).

defdac skrev:

Slutar man göra vattenbyten så göder man bara med PMDD när växterna blir lite bleka på nya skott.

kan jag köra utan vattenbyten sålänge jag har ett lagomt fiskbestånd och göder med pmdd när jag märker att det behövs?