Lerkulor & flytande gödning??

Hej!!
Satt och läste i Stora Aakvarieguiden då jag på sidan 197 läste följande:
"En akvarieägare kan själv tillverka ett fast gödningsmedel för sina växter. Till detta används lera som man knådar till små kulor, vilka sedan dränks in med flytande gödningsmedel. Dessa små kulor, som placeras kring plantornas fötter, frigör gradvis näringsämnena."

Då börjar genast frågorna hopa sig i min hjärna... att köpa lera och rulla bollar är inget nytt för mig för detta gör jag redan för att mina svärdplantor ska få järntillskott som de behöver...och numera använder jag även flytande TMG.

Men att man kunde kombinera detta har jag givetvis inte haft en tanke på..*suck*
Men frågan är då... ska man rulla kulor som man sedan torkar och därefter dränker in dem i flytande gödning som sedan får torka igen eller rullar man dem och direkt efter när de fortfarande är fuktiga, dränker in dem i gödningen som sedan får torka... eller tar man torkade kulor häller på gödningen och sedan direkt ner i karet??

Är det någon här som har gjort detta eller har någon erfarenhet av de??

Mvh M.

<font color="red"><font size="2"><font face="Comic Sans MS">HEJSAN.
Jag har köpt blålera som jag knådat ut till platta kakor.
Sedan strödde jag på ett mineralpulver med massa olika sorters mineraler och microämnen.
Rullade sedan kulor i inte allt för lika storlek.
Värmde sedan dessa i ugnen i 10 minuter på 225grader.
<font size="3">Fick detta tips på nätet någonstans men kommer ej ihåg var. </font id="size3">
Får se om det fungerar, har inte kört igång karet ännu.
<font size="3">LYCKA TILL.
M V H BOSSE</font id="size3"> </font id="Comic Sans MS"></font id="size2"></font id="red">

Har Bosse något bättre recept på vilka mineraler och microämnen som du använde och hur mycket?

<font face="Comic Sans MS">Hej Marie.

Jag har köpt något som heter Schindeles mineraler. Företag som säljer detta är Bioflora. http://www.bioflora.nu/index.html

Detta pulver innehåller mer än 30 olika mineraler bl a <font size="3">kisel,kalium,kalcium,magnesium,mangan,zink,molybden och krom.</font id="size3">
Det finns också andra mineralförekomster som <font size="3">Alkalifältspat,Plagioklas,Kvarts,Biotit,Disten,Amfibol,Muskovit,
Göthit,Titanit,Granat,Zirkon,Rutil och Silimanit</font id="size3"></font id="Comic Sans MS">
<font color="blue">Detta mineral är ingående studerat av professorer i Wien och de har dragit följande slutsatser om mineralernas fysiska egenskaper.</font id="blue">

<font color="blue"><font face="Comic Sans MS"><font size="2">Schindeles mineraler:
</font id="size2">.
<font size="3">Ett mineral med kristallverkan!</font id="size3">
Tack vare sina mikroskopiska små mikromagneter har förmågan att skapa ett naturligt och biologiskt verksamt energifält. Störande fält( t.ex tekniska) homogeniseras och de naturliga livsprocesserna får verka på ett ostört sätt.</font id="Comic Sans MS"></font id="blue">
Gå in på Biofloras hemsida och läs mer hur det fungerar och läs några erfarenheter från folk som användt det för att bota sina sjukdomar.
Går att använda till människor djur och VÄXTER.

HA DET FINT ÖNSKAR
BOSSE

Tack så mycket Bosse!

Ha en bra kväll!

Lera innehåller ca dubbelt så mycket järn som kalium och växter tar upp mer än 100 ggr mer kalium än järn. Så vad händer när kaliumet är slut? Jo man *måste* tillsätta mer kalium via vattnet med t ex TMG som också innehåller järn, dvs kaka på kaka för att få bullen.

Lera är därför väldigt dåligt sammansatt och häver man i mer mikroämnen blir det bara ännu sämre sammansatt och ännu mer av en gödningsbomb. Lera innebär i princip alltid initial trådalgsodling tills den är urlakad och bara den goda egenskapen finns kvar (god katjonsbytningsförmåga, CEC).

Men den goda egenskapen kommer till kostnad av som sagt ofta trådalgsodling (speciellt om ni trycker ner extra järn i den) och omöjligt att plantera om och rycka upp växter utan dimman över Lützen.

En bättre metod är att få substratet så likt ett naturligt akvatiskt substrat som möjligt - dvs helt urlakat från näringsämnen men med god CEC och lagom låg Redox. Detta är vad ett normalt inkört akvariums substrat består av (grus/sand, döda växtdelar, lite fiskskit, bakterier), men vill man påskynda processen och få ett inkört substrat från första början kan man göra en "jordslurry": Använd helt näringslös topsoil och häll i några liter i en hink med vatten och fyll på med vatten. Rör runt. Låt sedimentera. Byt vatten varje dag i hinken några veckor. Sila bort de största humuspartiklarna med t ex en köksil och häll ner slurryn som understa lager och toppa med grus. Klart. Inkört stabilt substrat med god näringsbytesförmåga och lagom gosig redox som får näring från vattnet och som inte grisar ner.

Ursprungligen skickat av defdacLera innehåller ca dubbelt så mycket järn som kalium och växter tar upp mer än 100 ggr mer kalium än järn. Så vad händer när kaliumet är slut? Jo man *måste* tillsätta mer kalium via vattnet med t ex TMG som också innehåller järn, dvs kaka på kaka för att få bullen.

Jag beundrar din kunskap!

Men om man har lera och sätter till KNO3/K2SO4/KH2PO4 typ det som hjortgatan har?

Men om man har lera och sätter till KNO3/K2SO4/KH2PO4 typ det som hjortgatan har?

Då däremot tycker jag det blir mer okej - förutom dimman över Lützen dårrå.

Har så svårt att förstår hur alla ämnen hänger ihop och hur man ska dosera hjortgatans pmdd som jag beställt. Kollade på kalkylatorerna och den länk som du gav i en annan tråd var jätte bra (ciklidsida) Har dock fått problem med kalkbrist sen jag började med tmg så jag har hällt/satt i kalk i karet. De snabbväxande vrider sig i bladen i topparna...

De recept som finns är för betydligt mer ljus än vad jag har. Säkert mer co2 också. Det skulle finnas en enhetslösning för alla växter =)

Får studera mer så jag fattar bättre med växternas behov.

Men om man har lera och sätter till KNO3/K2SO4/KH2PO4 typ det som hjortgatan har?

Om man nu gör det på detta sätt som Marie J föreslog... hur mycket av de olika ingredienserna ska man då använda??

Mvh M.

Om man nu gör det på detta sätt som Marie J föreslog... hur mycket av de olika ingredienserna ska man då använda??

http://www.cerama.nu/sort/stengodslera.html
http://home.infinet.net/teban/jamie.htm

Danmark Red Art Clay: 24300 mg/kg järn, 3590 mg/kg kalium
Finland local clay: 46100 mg/kg järn, 11100 mg/kg kalium

Överslag: 20 g järn i 1 kg lera ska även innehålla 100 ggr mer kalium, dvs du måste tillsätta 2 kg kalium för att få nivåerna rätt.

Tyvärr. =) Leran är för späckad med järn helt enkelt. Den måste lakas ur för att den ska fungera som ett bra akvariesubstrat.

Tack för länkarna men de säger mig absolut ingenting, :-)

Vad det är för en slags lera jag har köpt vet jag inte... Det är Hjortgatans Lera i Bit.
Fick i ett annat inlägg jag skrev (handlade om svärdsplantor) ett svar från dig att det gick bra att rulla lerkulor av detta.(Om jag tolkade det rätt)

Mvh M.

Fick i ett annat inlägg jag skrev (handlade om svärdsplantor) ett svar från dig att det gick bra att rulla lerkulor av detta.(Om jag tolkade det rätt)

Javisst går det. Men det är ett väldigt griseri. Inget jag rekommenderar.

Lera innebär i princip alltid initial trådalgsodling tills den är urlakad och bara den goda egenskapen finns kvar (god katjonsbytningsförmåga, CEC).

Varför innebär det "i princip alltid initial trådalgsodling tills den är urlakad"?

Jag vet att fet v.s. ren botten tillsammans med PMDD har diskuterats tidigare i andra trådar. Jag har inte tilläcklig kunskap att argumentera för det ena eller andra men jag måste säga att mitt kar uppförde sig ganska trotsigt när jag hade fullt med lera och torv i botten. Att följa näringsåtgång m.h.a. järnhalten var inte att tänka på. Jag fick mer järn än växterna förbrukade. Hur det var med K & Mg hade jag inte en susning om. Nu kör jag med ren botten och kan följa värden på gödningsnivåerna på ett mycket bättre sätt. Jag tror det krävs mycket kunskap och erfarenhet för att få till ett klockrent växtkar med bottengödning.

Varför innebär det "i princip alltid initial trådalgsodling tills den är urlakad"?

Ingen aning om exakta orsaker annat än trådalgerna råkar följa järnnivåerna som tillslut klingar av när leran är urlakad (fått samma nivå som vattnets medelnivå). Jag har startat lerbottensakvarier ett antal gånger nu med olika leror och alltid samma sak.

Jag har även skaffat Seachem Flourish Iron som är järnglukonat, som jag mycket riktigt lyckades få rejält med Cladophora (trådalg of sorts) av.

Jag vet inte om det har något samband, men mycket tyder på det.

En som har betydligt mer erfarenhet av växter än mig är t ex Ronny Stolt och hans växtakvarietips innefattar lera och (eventuell) initial trådalgsodling:
http://194.236.255.117/akvarienet/memberfiles/plant_manualfile46.pdf

Men varför avgår järnet från leran? för det är därifån den måste komma. Nu utesluts förstås annan tillförsel.

Hua ingen aning. Kan det vara kolloider som flyger upp från bottnen via temperaturskillnadsströmmar?

Kan det vara kolloider som flyger upp från bottnen via temperaturskillnadsströmmar?

Beror det på temperatur differans (temp. gradient) går det enkelt att åtgärda. Isolera botten eller om man har ramakvarium lägger man under en ram som är 20-30 mm. Då kommer bottnen att anta samma temperatur som vattnet och du får ingen temperatur skillnad. Därmed kommer inte fluiden att gå genom bottnen och man slipper trådalgsodling.

Absolut. Kvar blir då kappillärkrafterna i substratet, men jag har ingen aning om i vilken storleksordning denna förekommer och om det är någon stor spelare.

Förmodligen borde man väl inte kunna undvika att vattnet strömmar genom bottnen eftersom det annars skulle bli anearobt? Blir det helt strömlöst/anearobt så ser växterna till att fixa strömmar själva med sin rotrespiration.

Fast det här har jag aldrig sett några hårda fakta på, så detta är bara spekulationer från min sida.

Kapilärkrafterna har du bara initialt. Blir bottnen anaerob kör växterna ner syre (delvis för att skydda sig) men någon större vattenström kommer inte att uppstå. En botten bestående av jord/lera med grus uppepå blir tämligen tät. Detta vet jag av erfarenhet och bottnen blir också tämligen anaerob.

Defdac. jag läste Ronny Stolts bottengödningstips som du länkade till och där stod det att man skulle använda "1/2 kilo lera per 100 liter vatten plus extra järntillsats i pulverform"
Men det går ju stick i stäv med vad du säger, att leran redan innehåller för mycket järn vilket ställer till problem.....
Nu börjar det bli invecklat =)
/Thomas

En botten bestående av jord/lera med grus uppepå blir tämligen tät.

Ok.

Men det går ju stick i stäv med vad du säger, att leran redan innehåller för mycket järn vilket ställer till problem.....

Nu börjar det bli invecklat =)

Jag har testat de flesta varianter och kombinationer av dom.

Just lera och stenhårt fokus på järn i bottnen är lite uråldrigt, så det förstår jag inte att vi i Norden fortfarande håller på med eftersom det inte har något med de bitoper att göra där vi hittar våra akvatiska växter. Det fungerar på så sätt att växterna får stabil näringstillförsel förutsatt att man tillsätter näring från vattnet (i Ronnys fall flingfoder), man får en trådalgsblommning tills bottnen är urlakad och det skitar ner något kopiöst *shrug*. Det fungerar - vad mer kan man säga? Ni kommer inte se några Amanoburkar med den metoden det kan jag lova er 8)

Jag personligen är intresserad av att snabbt få upp en design med de svåraste växterna. Jag måste således kunna riva runt ganska mycket utan att behöva göra flertal vattenbyten efter jag flyttat en växt. Lerdimma sedimenterar i ett par dagar på alla växter, så det kräver några vattenbyten med dammtorkning av varenda växt när man pulat i en sådan botten. Därför kan jag inte ha en botten som Ronny Stolt förespråkar. För mig passar vattengödning med ett stort veckovattenbyte istället perfekt. Det är inget som slår tillväxthastigheten i sådana akvarier eftersom man kan ha mycket ljus och man kan garantera vad som finns tillgängligt för växterna eftersom man kan vara tämligen oförsiktig med gödningsdosering. En metod för dom som inte har grön tumme.

Jag har dock en burk jag kör tvärtom på: Aldrig vattenbyten men en del vattengödning (mikroplus, nitrat och fosfat) utan CO2 och lite ljus. Där håller sig växterna fina, men det växer inte speciellt mycket med mina mått mätt. En metod som kan passa andra som bara vill ha ett vackert växtakvarium utan teknikaliteter och minimal skötsel - tyvärr med lite enklare växter - dvs Amanoburk är uteslutet med denna metod.

det börjar klarna!
Tack Defdac 8)