Gröna trådar... men också bruna

Någon som kan diagnosticera vad mitt kar har drabbats av, utifrån de båda bilderna?
Å vad motmedlet är.

Ser ut som staghorn och trådalger...? Hur mycket ljus kör du och hur många timmar? Näring och CO2?

9 tim/dygn.
CO2, yes. Tub/gas. Via pH-mätare, inställd på och håller 7.0.

KH 8.
GH 12.

Temp 27-28.

PMDD. Där jag på sistone hållit igen då jag vid mätning av diverse konstaterade högt Fosfatvärde - och även mkt lågt Järn-värde.
För det sistnämnda köpte jag då "ren" järnnäring och kämpar fortfarande med att få upp det värdet.

Motmedlet mot Fosfaten är såklart vattenbyten, vilket jag gjort rätt tätt på slutet. Är medveten om att min önskan om att få mitt ganska nyligen inköpta discusstim att växa, påverkar. (Matar framförallt med Tetras discusgranulat.) Men tycker att jag borde motverka det genom nämnda vattenbyten.

Att jag gjorde halt på PMDD var nog en maggropsreflex men att det var läge att helt dra i bromsen för KH2PO4 är ju solklart.
De andra båda kanske mera tveksamt.
Har återupptagit KNO3 och nu även K2SO4 samt det säljaren döpt till Micromix (Järn, Bor, Koppar, Mangan, Molybden, Zink).

Där är läget.

Att brassa på med ljus och bromsa näringsämnen kan vara nog så riskabelt som för höga värden. Men du har rätt i att höga fosfat lätt drar igång en algcykel. Du bör dra ner på ljusmängden och tiden tills du fått bukt på detta, vilket kan ta några veckor.

Diskus:
Vad har du för pH i kranen? Hur behandlar/luftar du vattnet innan vattenbyte? Mängd vattenbyten och akvariestorlek?

Vet att frågan inte gällde diskus men vill gärna höra kring dina tankar och tidigare erfarenheter av att ha diskus i ett high-tech växtkar? Hur gamla är diskusarna?

Brassa på med mer ljus än jag har har idag (4 st 54 W T5-rör, samt reflektorer - till mitt 450-literskar) har jag inte provat. Om inte någon säger att det kan vara bra... att öka från de 9 timmarna per dygn.
Vad gäller näringsämnen så famlar jag lite fortfarande. Vet inte varför jag haft ett så lågt Järnvärde, i princip obefintligt enligt testerna. Känns konstigt att jag skulle ha haft det "hela tiden", de två åren innan jag började mäta värdena. Borde väl inte ha kunnat växa någonting alls, mer eller mindre. Men det har det gjort. Åtminstone har vissa växter vuxit väldigt mkt och med Gröna inte Gula blad. Byter man vatten ofta så får man såklart öka dosen, tillsätta mkt, av det mesta.

I sammanhanget har en lite ”allmän” fundering kring KH2Po4 och Fosfat-värden som någon kanske snabbt kan besvara/"avfärda":

Kan man på något sätt resonera som så att om man av andra skäl (läs: många fiskar, mkt foder och avföring) får förhöjt Fosfatvärde, kan man då hålla igen med KH2Po4 och ändå nå det näringstillskott som växterna behöver och annars får via KH2Po4-flaskan?
M a o, att naturen under dylika förutsättningar sköter det tillskottet/värdet själv?

Jag saknar fortfarande "min fotosyntes"... att se de små bubblorna sippra ut från växternas blad framåt kvällskvisten, vilket ju är det normala när man som jag kör CO2. Så ngt är uppenbarligen inte rätt, hos mig. :-(
Hmmm.

Diskus. PH i kranen är högre än 7,5 och vattnet är hårt. Jag luftar eller behandlar inte vattnet (tillsätter/höftar en del Ektozon salt) alls. Däremot så har jag Osmosapparatur och "tillverkar" därmed eget, mjukt vatten. Det blandar jag med kranvattnet så att jag når kH 7-8, främst med tanke på mitt intresse av grönskande växter.
Har haft Discus förr och med framgång kombinerat det med mkt god växtlighet.
En gammal tumregel jag då levt efter var att hellre än att byta mycket vatten och mera sällan, byta lite och ofta - typ 10 % i veckan.
Med de bekymmer jag nu upplevt/upplever gällande alger/växterna så har det blivit mer, vattenbyte.

Diskusarna köptes så som 6-7 cm stora, i november.

Jag hade kört på med EI som vanligt om jag var du, och öka dosen från den normala om du börjar se brister hos växterna. Att försöka mäta enstaka värden och minska/öka dessa är det man vill bort ifrån... hela tanken med EI. Annars ska du verkligen veta att du kan lita på tex ditt järntest, dvs inga billiga testremsor.

Kul att du varit framgångsrik med diskus förut. Som diskusintresserad så kan jag inte förstå att 10% i veckan ska vara i närheten av nog. Men om du lyckats med det förut så ska jag inte vara negativ! Kan dock flika in att jag själv haft diskus i hightech med CO2 och kört EI. Då bytte jag minst 50% dagligen vilket inte var några som helst problem för växterna. Inga alger och riktigt bra bubbel och tillväxt i två års tid.
Trots dessa täta vattenbyten så kan jag inte påstå att det var optimala förhållanden för mina diskus. De blev tydligt hämmade av de parametrar som stigande nitratnivåer är en indikator på. Försökte jag köra renare foder i mindre mängder begränsade jag tillväxten. Med oxhjärta och räkmix fick jag bättre tillväxt men sämre vatten och hälsa pga all skit och mat som gömde sig i substrat och växter. Visserligen parade de ut och la ägg i detta växtkar, men deras hälsa och tillväxt var inte i närheten av den jag fått då jag fött upp dem i "bare bottom" och flyttat dem till växtkar i vuxen ålder. Bara ett tips, men om du hittat ett vinnande koncept så go for it!

​​​​Hoppas du får bukt med algerna. Vore kul med lite foton framöver så vi kan följa akvariets och fiskarnas utveckling.

E1 (EI?) är detsamma som PMDD?
Nä, det är inga testremsor nu utan SERAs "test-lab" med diverse pulver och blandningar av flera.
Hoppas att det är good enough och tillförlitligt, annars vet jag inte hur jag/man skall jobba med tester.

50 % dagligen skulle döda mitt hobbyintresse - så det får jag hoppas att jag inte hamnar där för då blir det tetror o dyl för hela slanten! ;-)

Skippar oxhjärta nuförtiden. Skall inte vara så bra som man en gång i tiden trodde. Kör Tetra discusgranulat som huvudfoder just nu. Med fryst artemia som komplement. (De nafsar f ö i sig Tetramin oxå, som främst riktar sig till övriga invånare typ kardinaltetrorna.)

Får väl köra på hela PMDD-paketet igen nu då. KNO3, KH2PO4, K2SO4 och Micromix? Eventuellt fortsatt kompletterat med det "rena Järnpreparatet" jag också handlat.
Med bibehållet ljus/mängd. Har f ö siktat in mig på att byta rören var 18:e månad.

Lägger till en tangerande (kanske "samma") frågeställning som ämnesrubriken... Se foto.
Det ena visar hur bakgrunden såg ut tidigare - och då pratar jag inte om något oförstört läge, d v s inte hur det såg ut efter bara någon vecka eller så.
Den andra visar hur det ser ut sedan någon månad tillbaka. Större delen av bakgrunden är nu "homogent" mörkbrun. Inga trådar utan mer som en korthårig jämn matta.
Tradigt.
Gobio verkar vara en fisk som kan beta bort det men det känns som en tidskrävande insats...
Vågar inte försöka skrapa själv heller, med risk för att förstöra denna BackToNature-bakgrund.

Sök på Estimative Index, EI, så hittar du massor. Grunden är att du gör ett 50% vattenbyte tex 1 gång/vecka som efterföljs av en fulldos pmdd. Vid bristsymptom ökar du dosen eller extradoserar mellan vattenbyten. Jag ser inga speciella mängder av någon växt på din bild som skulle motivera extra järntillskott.

Att skrubba av BTN med tex en tandborste skadar den inte.

Köper du trifosfor-rör behöver du inte byta dem innan de lägger av.

Att inte oxhjärta är så bra som man trott vett jag inte vart du hört. Det är det som i stort sett alla odlare och diskusfantaster använder än idag. Däremot skitar det ner väldigt och det finns bra alternativ. I ditt växtkar gör du helt rätt i att hålla dig borta från skitiga foder såsom oxhjärta.

Vill inte låta nedslående, men om du är inställd på 10% vattenbyte i veckan och inte har bemästrat växtakvarium till fullo ännu, så avråder jag starkt från att föda upp diskusar i detta akvarium. Det är upplagt för tillväxthämmade och sjuka fiskar som kommer droppa av en efter en. Men vad vet jag, folk vinner ju på lotto hela tiden :)

Väldigt fint akvarium måste jag säga! Fortsätt lägga upp bilder :)

Öka eller extradosera (PMDD)... antar att man kan överdosera också.
Å frågan är hur man identifierar alla bristsymptom. Gula blad = Järnbrist kan jag. Men ingen järnkoll (!) på övriga.

Får testa med tandborste vid tillfälle kanske, gissar att den sitter hårt denna matta.

Trifosor är nytt för mig. Du menar att att t ex detta rör http://djurmaxi.se/akvarium-belysning-lysror-aquaclassic-p-13716.html är bättre än t ex detta https://www.petworld.se/juwel-hi-lite-nature-lysstofroer då? I meningen lång hållbarhet, eller annat.
Har inte koll på om Juwelrören är Trifosor. Å om andra rör än Juwels egna passar i deras ramper (har hört att det inte var så tidigare).

Ja om du studerar växterna så kommer du lätt ana när näringsbrist kommer. Efter en period med bra bubbel kan vissa växter få blad eller toppar med fel färg, som ser brända ut etc. Då kan man öka dosen 50% direkt. Du behöver inte veta vilket ämne / brist det är utan ökar dosen av allt.

Det ska mycket till att du överdoserar pmdd om det växer bra och du tex dubblar dosen. Du säkerställer ju att inga ämnen kan ackumuleras över tid genom att varje vecka byta 50% av vattnet. Det är en grundtanke med EI.

Ja ett trifosfor-rör tappar nästan ingen prestanda över sin livslängd, utan håller minst 90% helt tills det slocknar. Därav bättre än vanliga. Vad gäller Juwels rör vet jag inte riktigt vad det är för typ.

Hur många diskus har du? Ser inga på bilden du la upp. Bild på dem?

Skall återgå till tidigare dosering... Det jag är lite orolig för - beroende på tidigare förhöjda Fosfatvärde - är då såklart KH2Po4-flakan. Men jag kör på nu. Med vattenbyten såklart. Typ 25-30 %.

Ser att Juwel-rören är 1200 mm och det andra jag länkade till 1149. Läste också på en återförsäljares sida det jag var inne på, en påpekan om att Juwel för vissa rör har egna mått. Så det blir till att tro på dem - att köra vidare. Får väl slänga upp frågan i annan tråd om huruvida de är Trifosfor eller ej.

12 st discus.
Kan lägga upp bild vid tillfälle, har ingen bra här och nu.
Blir kanske avigt att lägga dem i denna tråd oxå... eller? (Vet i o f s inte var jag annars skulle lägga dem. Kanske kan man göra det på sin egen profil-sida, eller nåt.)

Jag rekommenderar minst 50% vattenbyte eftersom du annars kan vara orolig för att alla ämnen ackumuleras över tid. Enda sättet att säkerställa en rimlig maxnivå är att byta 50% med jämna mellanrum. Vill du fortsätta med mindre vattenbyten, istället för EI, så bör du även fortsätta att mäta dina värden och korrigera därefter. Men det är att ta ett stort steg bakåt i tid i akvaristikens utveckling. Och med tanke på dina diskus vore 90% per dag det bästa.

Du får ha lite tålamod med algerna som kan ta tid att knäcka. Men fokuserar du bara på stabila och bra förutsättningar för dina växter så kommer algerna få ge med sig till slut. Strunta i att ansa växterna tills du knäckt algerna. Du vill ha så stor växtmassa som möjligt fram tills dess.

Ja juwel kör lite speciella längder men det brukar gå att hitta andra märken som passar. Länkar här till ett av de absolut bästa trifosfor-rören i rätt längd:

http://www.cyberzoo.se/akvaristik/be...w-1200-mm.html

​​​​​Vet inte vart bilder bör läggas men profilen blir säkert bra. Vore kul att följa detta kar i alla fall!

OK.

Skulle jag byta 90 % om dagen så hade jag fått börja jobba deltid. :d

I två tidigare akvarieperioder, då med 720-kar, så bytte jag vatten typ 1 gång i veckan.
Kanske mer än 10 %, minns inte hundra.
Även då med CO2-anläggning. Dock inte PMDD, vilket jag aldrig stötte på på den tiden.
Hyggligt med fisk i båda sejourerna och under den första även discus. Utmaningen jag antog var "skall du ha discus så kan du inte också ha fokus växter" och lyckades.

Det kändes på den tiden, vad gäller den frodiga växtligheten, som att Osmos (och CO2 såklart) var frälsaren.
Man riktigt såg hur klart vattnet blev - sannolikt mestadels p g a växternas tillväxt.
Osmosen var en grundförutsättning då vattnet var kalkrikt med höga hårdhetsvärden.
Det är den nu också, för även där vi bor idag så har vi de förutsättningarna.
Satsade på Osmosen nu i samband med att jag gjorde Discus-comeback.

Men ditt resonemang är såklart korrekt.

Det kan ju vara små saker och ibland lite oförklarliga som ger obalans.
T ex gick jag från massproduktion av Cryptoryne till nästintill motsatsen. C-sjukan, förstod jag. D v s någon förändring de reagerade på. Å det var innan den discus-era jag nu i november gick in i.

Man försöker såklart logiskt fundera över vad som har ändrats, i förutsättningarna.
Döende lysrör kan givetvis vara en.
Annars är det i mitt fall just discusarna, med lite större fokus på mat (tillväxt) fler ggr per dag.
Eller Osmosen, men det vore motsägelsefullt.

En annan faktor som slog mig är den pH-anläggning jag också skaffade inför Discusen.
Tidigare pumpade gasen in konstant (ej nattetid) medan den nu enbart gör det när pH-värdet fallet under det jag ställt in (7.0).
Det vill jag givetvis inte gå ifrån men min spaning nu är att pH-värdet kanske håller sig såpass stabilt (om jag inte gör de stora vattenbytena, för då är det dryga 7.5-värde som tillförs) att CO2-tillsatsen inte längre blir i den omfattning som tidigare gav mini/syre-bubblorna på kvällstid från växterna.
Kanske jag tänker fel - och oavsett vilket så är det ju inget att överväga heller.

Bra att du har lyckats förut och att du vågar ta dig an en utmaning. Jag har också haft diskus i prunkande hightech-kar och det är en viss charm med diskus och växter tillsammans. Huvudsaken du är medveten om farorna och är beredd att korrigera kursen vid ohälsa hos fiskarna. Diskus som i ett växtkar mörknar till färgen, får dimmiga ögon eller som gör ryckiga utfall eller kliar sig mot inredning är typiska tecken på att man inte lyckats hålla den vattenkvalitet som krävs.

Det är bra att du fått en pH-controller vilket ger stabilare pH-värde och därmed mindre risk för tex tofsalger eller påverkan på diskus. Om du håller stabilt CO2 mellan 25-30 ppm och kör EI så bör det börja bubbla redan någon timme efter att ljuset går på.

Kontrollerar du ditt kh i akvariet? Kanske är det lägre än du tror och du har därmed för lite CO2? pH-controllern kalibrerad nyligen? Tvåpunktskalibrering?

Höjde du tempen till 28C när du köpte diskus nyligen? Det är en typisk förändring som försätter växterna i en anpassningsfas och därmed kan ge algutbrott.

Du har rätt i att eftersom du matar diskusarna flera gånger dagligen så ger det höga fosfatnivåer. Det du mäter med titt test är dock troligtvis icke-organiskt po4. Beror på ditt test. Det från fiskmaten är organiskt. Det du doserar med pmdd är icke-organiskt och därmed lättillgänglig för växterna. Det organiska måste däremot över tid omvandlas till icke-organiskt via bakteriologiska processer innan de blir tillgängliga. 5 gram fiskmat kan höja organiska fosfatnivån nästan 0.5 ppm. Det behöver inte vara någon katastrof, men detta medför ofta att man måste dosera fosfat trots att man har höga fosfatnivåer från fiskmat - den är helt enkelt inte lättillgänglig för växterna.

Cryptocoryne kan gå in i smältfaser när man gjort en förändring eller när de ska förnya sitt bladsystem. Det är bara ha is i magen och fortsätta med stabila näringsnivåer (EI!) så kommer de hämta igen sig.

Vad insatt/kunnig du är! Härligt!

Ska göra en kalibrering inom kort. Senast jag gjorde det så var den spot on och anläggningen är bara ett par månader gammal men visst, det kan såklart strula.
Tvåpunkts? Vet jag inte vad det betyder men man petar ner den i först 4.0- sen 7.0-vätska så jag gissar att det är det du menar.

Nä jag har legat där även tidigare, på 27-28 grader - så som nu.

Organiskt och icke-organiskt, där ser man. Vet inte vad mitt test (https://www.sera.de/en/product/sera-aqua-test-box-cl/) mäter men gissar ändå att det är det organiska då, för Fiskfoder omnämns i manualen enligt följande:

"I akvarier eller trädgårdsdammar är koncentrationer upp till 10,0 mg/l inte något
ovanligt. Dessa höga halter beror på många faktorer. För många fiskar
i akvariet, fiskfoder innehållande fosfat eller växtnäringsmedel som
innehåller fosfat. En för hög fosfathalt tillsammans med höga nitritvärden
leder till kraftig algväxt."

Om det är så, att mitt uppmätta (för höga) Fosfatvärde avser det organiska, så är det ju i en mening bra då. För då är det (kanske) inget problem med att jag tillsätter KH2PO4 - eller snarare en förutsättning (för grönskan) att jag gör det. Samtidigt funderar jag då över hur man mäter det icke organiska fosfatvärdet?

Jag kanske krånglade till det med mitt lite osammanhängande resonemang kring fosfat. Kontentan är dock: Mängden fosfat är svår att mäta och den del du mäter är nästan garanterat bara den icke-organiska. MEN, det spelar ingen roll. Att höga fosfatnivåer i sig ger algutbrott trodde man förr men så är det inte. Obalans mellan olika näringsämnen, ljus och CO2 ger alger. Tvärtom så ligger vi högt med alla näringsämnen när vi kör EI, och det fungerar kanon!

Därför rekommenderade jag dig att inte börja bromsa enskilda komponenter i pmdd pga att du mätt höga värden. Dosera istället alla men byt 50% vatten. Att byta mindre än 50% är en säker väg till fiasko. Höga nivåer ska tolkas som tecken på att man gör för lite vattenbyte snarare än att man ska sluta dosera.

När det gäller alger så kommer det vara dina diskus som är en stor utmaning. Biolasten kommer ge ammoniumspikar som väcker alla alger om inte stor och välfungerande filter- och växtmassa snabbt tar hand om allt.

Vad gäller att börja jobba deltid för att hinna med sitt akvarieintresse så tyckte jag det lät som ett rätt bra förslag :)

Vet inte hur du byter vatten, men ofta går det att byta större mängd på samma tid om man bara ser till att anpassa sin metod. Grövre slang, använda en kraftig pump etc..

Deltid ja...
När man börjar få lite motgångar (som de jag har med växtligheten just nu) så kan man också reflektera kring hur det överhuvdtaget kan fungera för de som är närmare Amatör på skalan än vad jag är - med T5/reflektorer, Osmos, näring och CO2.
Nu är ju just Discus inget för nybörjarna men inte heller det allra svåraste.

Nåväl, det ordnar sig i sinom tid.

50 % vatten varje fredagkväll är ingen omöjlighet för mig.
Första utmaningen är snarast min Osmos-"tillverkning".
Att skaffa någon ytterligare dunk är såklart inte något bekymmer. Månne med litet frågetecken för om vattnet blir för gammalt (algtillväxt...?!) om det står i dunk några dagar.
Det stora frågetecknet just nu är dock främst vattentemperaturen på det jag ska tillsätta. För rätt pH/gH blandar jag 55 % kranvatten och 45 Osmos. Skall jag byta 50 % av mitt kar, som är 450 liter brutto, så är det då typ 200 liter blandat som jag skall ha fram. M a o 8 st 25-ltersdunkar som skall husas, om jag inte kan blanda samtidigt som jag gör vattenbytet och tar kranvattnet då. Då skulle jag klara mig på ca 90 liter Osmos.

Men... Att använda varmvatten från kranen har man ju lärt sig att man ska undvika. Både vid matlagning och (helst) vid vattenbyte akvarium.
Färdigblandar jag senast kvällen innan så når jag ju rumstemp, 21 grader. Vilket ju redan det är mindre bra vid byte 50 %.
Å skall jag då färdigblanda på fredagkvällen så funkar det ju inte alls, med kallvatten.

När det inte har gällt Discus utan mer av sällskapsfisk så har jag inte varit så nogräknad men med inköpsvärdet på discusarna så är det ju en annan femma.

Hur resonerar och gör du?

Jag har inte samma problem eftersom jag inte kör RO. För enkelhetens skull kan en rejäl vattentunna vara mer praktisk än massor med 25l-dunkar.

Att ta varmvatten från kranen ska inte vara några problem för dina diskus. Om det finns kloramin eller klor i vattnet så kan du ju däremot använda lämpligt preparat.

Jag kör kranvatten direkt i karet. Brukade lufta vatten i regntunnor men sista året har jag haft samma pH i kranen som efter luftning, så nu är det enkelt! Har ändå sett till att kapa tiden för vattenbyte genom att ha mer eller mindre helautomatiserade system med fasta anslutningar till vatten/avlopp på mina akvarium.

Förvaring av 90-100 liter vatten (permanent) ter sig oavsett dunk/tunna inte enkel för mig (ngt enklare med dunk, månne) med tanke på att hushållet i övrigt skall "fungera"... :confused:
Å det du skriver nu, om pH-värdet, får mig att bli ytterligare fundersam (till stora vattenbyten). Är det så som jag tidigare kommit fram till, att vårt kranvatten har minst 7.5 i pH-värde så har jag ju ett problem. Ligger alltså själv på pH 6.9-7.1 med min anläggning och inställningarna i den.
Hmm.
Har aldrig noterat några stor pH-skiftningar när jag bytt mina 10-25 % vatten.
Påverkar min Osmos-tillverkning och några-dygns-förvaring pH-värdet måntro?

OK, positivt att höra din uppfattning om varmt kranvatten.

Jag har också haft ganska helautomatiserat system en gång tidigare i karriären. Men rörmokaren var inte särskilt begeistrad när jag nämnde tankarna för honom när vi byggde det hus jag nu bor i. Det lirade inte direkt med branschkraven på vad man kallar säkert vatten (installation) att ha vattenledningar/utkast i Vardagsrum. Å försäkringsbolagen håller nog med honom.
Så nu är det fram med lång slang vid tömning - och hink för påfyllning - som gäller.
Inte superjobbigt men ändå så att det bjuder visst motstånd.

RO = Osmos?

Ja RO = omvänd osmos.

​​​​Håller med om tveksamheterna kring vatten och försäkringsbolag. Något jag själv övervägde noga innan installation. Har valt att lägga krut på extremt redundant säkerhet samt att det är snabbt demonterbart ;)

Prova att mäta pH på ditt färdigblandade vatten som kan ha annat pH än kranvattnet. Du kan ju ta ett glas och testa med pH-proben från akvariet. Då spelar inte kalibreringen någon roll utan differensen mellan akvarievatten och blandat nytt vatten kommer stämma. Hur stor är diffen?

Vad har du för kh i kranvattnet?

Kanske behöver du inte köra så mycket RO-vatten. Har du provat att köra ditt kranvatten med pmdd och CO2? KH brukar för majoriteten av växter endast påverka marginellt jämfört med alla övriga parametrar vi diskuterat. Men vi måste veta ditt kh och ph i kranen samt ditt ph i färdigblandat osmosvatten.

Ja vattentunnor kan vara ett delikat problem att placera ut när man inte är ensam i hushållet :)
Jag hade dem ett tag i en skrubb med slangvinda med 20 m trädgårdsslang. I botten på varje tunna en pump på 3000 l/h med snabbkoppling på trycksidan. Gick blixtsnabbt att fylla både tunna och akvarium. Fast med RO blir det ju mer komplicerat. Men låter surt att vara bunden till hink för påfyllning....

​​​​Du märker fort om fiskarna agerar konstigt när du använder varmvatten. Men det ska inte vara några problem i Sverige.

Vattenbyte inlett... (sista hinkarna får bli imorgon bitti, tillverkning pågår)...

Bra tips från dig att nyttja min sofistikerade pH-utrustning för testerna.
Resultaten enligt följande:

Ljummet kranvatten: 7,53
Min blandning osmos/kran: 7,24
Ren osmos: 6,48

Känns inte super m a o. Att häva i 40-50 % av pH 7,24.
Samtidigt vill/kan jag inte öka osmosdelen i blandningen. Vill inte hamna under kH 5 i karet (för stabiliteten) utan siktar snarare på 6. (Plus att osmosproduktionen/lagringen också blir större annars.)

Om din blandning är 7.2-7.3 och ditt akvarium 7.0 så lär knappast dina diskus reagera på ett 50% vattenbyte! En så liten höjning är lugn! Och definitivt ett mindre problem än sjunkande vattenkvalitet.

Lycka till med allt! Lägg gärna upp bilder på dina fiskar och utvecklingen av ditt kar.

Ja temperaturen är en utmaning. För växterna brukar övre gränsen för bra bubbel ligga vid 27-28 men för diskus är det bäst att ligga på minst 28C.

​​​Skulle lägga mig på 28C om jag var du, och acceptera att det blir svårare med växter och alger med diskus.

Vad menar du med att 27 på natten ger 28 på kvällen? Låter som du i så fall har termostaten inställd på 27C och belysning står för resten?

Förstår inte riktigt vad du menar med att du vill slå fast gällande belysningen. Att du skulle ha för mycket / lite? Förklara gärna hur du tänker.

Normalt blir det minst en grads höjning från morgon till kväll och yes, Juwelrampen är ju förklaringen till detta. (En riktig högsommar ger det en utmaning f ö. Större än jag minns den från kar med andra belysningslösningar.)
Så termostaten på 27 ser jag som målet - och bra.

Lite flummigt resonemang kring vad jag vill komma fram till innan jag byter rören kanske... Det jag tänker på är att jag inte är övertygad om att det är rören/ljusmängden som är boven och om jag då byter dem samtidigt som jag också vidtar andra åtgärder så kan slutsatsen (för framtiden) bli fel.

Jag ska lägga upp en tråd under Vattenkemi också tror jag, gällande vattenvärdena och mätmetoder.
Blir inte riktigt klok på mina resultat just nu. Fortsatt alldeles för högt Fosfatvärde - och obefintligt Järndito. (Ingen Nitrit "dock". Positivt såklart.)
Med tanke på att jag bytte 50 % för 6-7 dygn sedan så känns det för mig lite osannolikt med det Fosfatvärdet. Tanke... kran/osmos-blandningen borde väl inte ha högt sådant? Kostar på mig en test... :-)

Varför skulle belysningen vara boven? Det är nästan uteslutande om man har för stor ljusmängd i förhållande till CO2 och näring som belysningen indirekt blir boven.

[QUOTE=TommySt;n2364894]

Jag ska lägga upp en tråd under Vattenkemi också tror jag, gällande vattenvärdena och mätmetoder.
Blir inte riktigt klok på mina resultat just nu. Fortsatt alldeles för högt Fosfatvärde - och obefintligt Järndito. (Ingen Nitrit "dock". Positivt såklart.)
Med tanke på att jag bytte 50 % för 6-7 dygn sedan så känns det för mig lite osannolikt med det Fosfatvärdet. Tanke... kran/osmos-blandningen borde väl inte ha högt sådant? Kostar på mig en test... :-)[/QUOTE]

Som jag tog upp tidigare så mäter du ju icke-organiskt fosfat, vilket du också doserar via pmdd. Varför ska det då inte vara högt?

Att lita på ett mätvärde för järn kräver djup förståelse för kemin bakom. Vilken form ditt test mäter, vilken form du doserar etc. Dessutom påverkas testet av din alkalinitet mm.

Det sköna med EI är att du slipper vara kemist och kan ha ett bubblande kar i alla fall. Vill man gå den krångliga vägen och mäta/dosera enskilda ämnen så krävs det dock mycket mer än ett mätkit från lokala zoobutiken.

Hoppas du får bukt med algerna!

[QUOTE=LoGeek;n2364899]Varför skulle belysningen vara boven? [/QUOTE]

?

... Att lysrören ger för lite ljus, att de är för gamla, dags att byta.

[QUOTE=TommySt;n2364907]

?

... Att lysrören ger för lite ljus, att de är för gamla, dags att byta.[/QUOTE]

Fast du får inte alger av att ha lite eller dåligt ljus. Ett bra sätt att undvika alger tex på sommaren när man åker bort och inte kan byta vatten och tillsätta näring är att minska ljusmängd och belysningstid kraftigt.

Däremot saktar växterna in vid för lite ljus. Men det är obalans i CO2 och näring som ger alger.

Det är min mening i alla fall...

[QUOTE=LoGeek;n2364901]

Som jag tog upp tidigare så mäter du ju icke-organiskt fosfat, vilket du också doserar via pmdd. Varför ska det då inte vara högt?

Att lita på ett mätvärde för järn kräver djup förståelse för kemin bakom. Vilken form ditt test mäter, vilken form du doserar etc. Dessutom påverkas testet av din alkalinitet mm.

Det sköna med EI är att du slipper vara kemist och kan ha ett bubblande kar i alla fall. Vill man gå den krångliga vägen och mäta/dosera enskilda ämnen så krävs det dock mycket mer än ett mätkit från lokala zoobutiken.

Hoppas du får bukt med algerna![/QUOTE]

Man kan undra hur man lyckades få vattenkemin och växterna att fungera innan PMDD! :d
SERA-testet pekar väl på old school då... Men ser samtidigt att de skriver att det är hög fosfathalt TILLSAMMANS med höga Nitritvärden, vilket jag då alltså inte har.
Deras rekommenderade Fosfatnivå säger att det skall ligga under 1,0 mg/l.
Men det bästa och framförallt bekväma är såklart om man slipper vara kemist.:)

Utmaningarna att byta 50 % per vecka har vi berört. (Å jag undrar hur många procent av akvaristerna i världen som gör eller mäktar med att göra det. Där vissa ändå lyckas.[:-106])
Kan tycka att att det borde gå att få till även med mindre mängd vatten vid byten - och mindre tillsatt näring. Men har förstått din tydliga uppfattning vad gäller detta! :d

Just bristen på Järn är ju känd sedan innan PMDD (i min värld) vad gäller trista växter. Å den ser man ju ofta med blotta ögat, vad gäller gula ej gröna blad.

[QUOTE=LoGeek;n2364908]

Fast du får inte alger av att ha lite eller dåligt ljus. Ett bra sätt att undvika alger tex på sommaren när man åker bort och inte kan byta vatten och tillsätta näring är att minska ljusmängd och belysningstid kraftigt.

Däremot saktar växterna in vid för lite ljus. Men det är obalans i CO2 och näring som ger alger.

Det är min mening i alla fall...[/QUOTE]

Du verkar väldigt kunnig så jag skall inte ifrågasätta dig för mkt ;) men en gammal och generellt princip är ju att om man har god tillväxt på växterna så "blir det inte näring över till algerna" (typ så) å finns det fortfarande ngn sanning i den så skulle ju dåligt Ljus kunna vara en parameter i sammanhanget.

(Just nu har jag ingen direkt tillväxt generellt. Ngn planta kanske, men då inte mkt.)


[?]

[QUOTE=TommySt;n2364910]

Du verkar väldigt kunnig så jag skall inte ifrågasätta dig för mkt ;) men en gammal och generellt princip är ju att om man har god tillväxt på växterna så "blir det inte näring över till algerna" (typ så) å finns det fortfarande ngn sanning i den så skulle ju dåligt Ljus kunna vara en parameter i sammanhanget.

(Just nu har jag ingen direkt tillväxt generellt. Ngn planta kanske, men då inte mkt.)


[?][/QUOTE]

Nej jag vill gärna bli ifrågasatt. Jag behöver lära mig mycket! :)

Men just detta påstående håller jag med om och det strider egentligen inte med vad jag försökt säga.

Man skulle kunna säga att ljuset är gasen i ditt system om den liknas vid en maskin. Kol är växternas huvudsakliga byggsten och du behöver därför H2CO4 (dvs tillsätta CO2). CO2 motsvarar maskinens bränsle. Pmdd är oljan som smörjer maskinen.

Alginvasion är när maskinen brakar sönder / skär ihop.

Att trycka gasen i botten med för lite bränsle eller olja slutar alltid dåligt! Dvs ta det lugnt med ljus tills allt annat fungerar, och se till att näring CO2 är i balans i takt med att du ökar ljuset.

Att tanka full tank och ge full gas med för lite olja fungerar tokbra, tills motorn skär (näringen tar slut). Då blir det algutbrott.

Full gas med tom tank men massor med olja blir inte heller så lyckat. Växterna begränsas av kolmängden men algerna vaknar av allt ljus och all näring.

Att ha full tank och fullt med olja och ge låg gas fungerar alltid fint = för lite ljus är inte problemet! Växterna kommer växa saktare och de röda får svagare färg, men algerna vaknar inte uteslutande av detta.

Du kommenterade inte min fråga om hårdhet, eller hur? Undrar varför du egentligen kör RO för växternas skull?

Lite funderingar från syd.
Detta är verkligen ingen självklar grej, det finns exempel på olika varianter att allt görs enligt nya skolan (EI etc) men ändå funkar det inte. En stock som släpper ifrån sig godsaker.. eller en bakgrund... eller gammal sand från Malawi till växtkar.. jag vet inte, utan misstänker...
Just nu provar jag själv att köra PMDD utan fosfat eftersom jag har större fisklast än jag haft tidigare och mätt löjligt höga PO halter.
Tidigare har jag provat helt utan PMDD och provat med dubbla dosen utan att se någon skillnad i kampen mot algerna. Nu pratar jag inte dagar utan månad(er)
Från ingen CO2 och olika mängder upp till mycket.Tycker det hjälper med CO2 för att ge växterna övertaget.
Min erfarenhet är att EC hjälper men jag tycker inte det fungerar om det finns mossor och räkor i baljan.
Det i kombination med att ta ut stenar och stockar och skrubba med varmt vatten hjälper i kampen.
Mycket ljus, lite ljus, det sista tycker jag dämpar växterna mer än algerna.
Jag har provat RO och vanliga kranvattnet vi har i Trelleborg som är ett avhärdat hårt vatten med massor av mineraler etc, utan att se någon större skillnad.
50% vattenbyten tycker jag går fort (900 l kar) Kör med slang och nu när VVB är 6 år vågar jag ta och späda med lite varmvatten trots den är gjord i CU.
Detta göra att jag kan göra större VB än innan kunder jag bara byta 25% å vintern, jag kan inte mäta några spår alls av CU trots jag tagit bara VV.

Ja som du säger finns det många variationer i alla faktorer som kan påverka.

Grunderna och EI som jag här nämnt brukar dock vara det smidigaste sättet att få en fungerande växtmassa som dämpar alger och påverkan av sådant i karet som kan ge ammoniumtoppar eller påverkan av vissa ämnen.

Vet man med säkerhet att man har höga halter av för växterna tillgängligt PO4 så kan man givetvis dosera mindre. Att man matar fiskarna mycket anser jag att man först ska kompensera med att öka sina vattenbyten och slamsuga substratet noga, innan man börjar fippla med sin gödningsregim. Att ha rent vatten och en ren botten är alltid en förutsättning för att slippa alger - EI eller inte.

Men vad som fungerar i just ditt eller någon annans unika fall kan varken jag eller någon svara säkert på. Mycket påverkar som du säger! Men att reda ut grunderna och diskutera vanliga missuppfattningar gällande CO2/ljus/näring tror jag gynnar oss alla.

Tack för din input om koppar!

[QUOTE=LoGeek;n2364913]Du kommenterade inte min fråga om hårdhet, eller hur? Undrar varför du egentligen kör RO för växternas skull?[/QUOTE]

I mitt huvud så gäller att man för växtlighetens skull skall sänka KH men undvika att komma under 5 (utifrån buffring/stabilt PH).
I mitt fall ligger KH i kranvattnet på över 11.

Dessutom GH på 15, vilket ju inte direkt är Amazonasflodenvärde - och mitt kar är Sydamerikanskt, nu då inklusive huvudnumret Discus. (En gång i tiden hade jag värden där GH låg på ca 2 - men det var under en annan Discus-era i karriären. Även då kombinerat med fokus Växter och Osmos, minns inte KH här och nu men det var "lågt".)

PH 7,5-7,6.

Så snart jag började med Osmosinblandning i höstas så såg man positiv effekt på växtbubblandet.

Ok, då vet jag :)

Ja som ni båda är inne på så är ju vattenkemi inte busenkelt och hamnar man i vinkelvolten så kan man ju ifrågasätta ihjäl sig.

Samtidigt, som jag touchade tidigare, så klarar ju sig väldigt många akvarister good enough utan att vare sig använda eller känna till "Superlysrör", Reflektorer, Bottenvärmeslinga, Bottengödning, Dubbla pumpar/filer, CO2-anläggning, Osmos och PMDD. (D v s behöver inte springa och köpa växter eller algmedel för jämnan, en del t o m utan växtnäring skulle jag tro.) Visst kan man ha tur här i världen - men hade det varit för krångligt att ha akvarium så hade många affärer såklart kunnat slå igen. (Motargument... Kanske hade de fått slå igen om ingen behövde köpa växter, fiskar och allt det andra så ofta... :p)

I mitt fall känner jag tillförsikt till mina förutsättningar och det jag har (vilket är allt det jag räknar upp ovan) - vilket egentligen torde vara rätt mkt överkurs. Men frustrerande just nu, vilket framgått med tydlighet i tråden. :d
Även under denna akvariesejour (snart tre år nu) har jag alltså haft ett prydligt och välfungerande kar (se t ex profilbilden) och med Osmos bör det bara bli bättre.

Mätte min kranvatten/osmos-blandning nyss f ö. Visade ett Fosfatvärde markant högre än noll. Har lite svårt att läsa av dessa tester (vilket är frustrerande i sig https://www.zoopet.com/forum/forum/-...ska-och-pulver) men skulle säga att det låg närmare 1,0 än 0,5. (SERA rekommenderar under 1,0. Men jag är med på ditt inspel om PMDD och att det då såklart skall synas även i Fosfattesterna/akvarievattnet.)

Håhåjaja. Jag har egentligen inte tiden för detta vet jag... men det är ju svårt att släppa det (omöjligt, med akvariet centralt placerat i kåken). ;)

Känns som att jag just nu skulle må väl av snabbväxande växter - vilket ju är ett annat gammalt generaltips (direkt tangerande till tidigare nämnda "med god växtlighet blir det ingen näring över till algerna").

Någon som har något bra tips?

Ja ibland kan man undra om butikerna lever på att ingen lyckas, speciellt med tanke på hur dåliga råd de ofta ger :)

Själv har jag inte så mycket super-grejjer i något av mina tre växtkar som nu är igång. Det ena har inte ens något filter och jag har inte haft en alg sedan uppstart. Så visst har du rätt i att man inte ska behöva massa frän teknik. Samtliga av mina kar har just nu co2 via mäsk, då jag tycker det är billigt och fungerar liks bra som trycksatt.

Tar upp tråden igen. Jag har fortsatta algbekymmer.
Å det stökar också till det (rejält) för mitt ena filter. Innerfilter Juwel.
Det sätter igen insuget, ideligen.

Se bild, vilken alg (?) det är jag talar om - och som uppenbarligen "släpper trådar" som slutligen hamnar i insuget.

Snart dags för semesterresa och då vet jag just nu inte hur jag skall agera.
Plockar man inte (manuellt) bort skitet som fastnat och satt igen insuget så mår inte pumpen väl (utan står och "hostar"), såklart.
Det finns ett insug till på dessa filter men känns inte rätt att låta "hostandet" på 5-6 dagar. Det brukar ta typ ett dygn mellan gångerna, som man måste rensa.

Tips?

Trist att ha det som du har det. Tillsätter du något till vatten idag? Gödning? Buffrar vattnet? Använder något filtermaterial som är tänkt att påverka vattnet istället för rent mekaniskt?
Växer dina växter lika bra som algerna?
Om du tittar på denna gamla bloggsida: http://aquariumalgae.blogspot.se
Kan du känna igen din alg där om du rullar ner så du ser bilderna?
Har du en bättre, skarpare bild på algen? Tycker det ser ut som någon typ av håralg alternativt trådalg. Men behöver se bättre.
Min egen erfarenhet är att allt experimenterande med vattnet från min sida där jag ändrar taktik allt eftersom förr eller senare leder till någon form av algökning. När jag däremot har kört med ytterst små förändringar i mitt sätt ett hantera karet dvs. samma skötsel vecka efter vecka så kommer karet förr eller senare i en balans där växterna tar den näring som finns framför algerna och då blir det successivt en minskning på algerna.
Mitt Guianacarakar hamnade i en obalans efter en medicinering för HiH. Det tog en 6 månader ungefär innan jag kunde märka en total balans i karet igen. Om du sett Mats Bryzells kar i tråden Akvariestugan så byter han egentligen enbart vatten i det kar han har regelbundet. Ingen gödning. Ingen Co2.
För min del så har jag måttligt starkt ljus. Lättskötta växter som inte kräver mycket ljus och har knappt några alger alls numera.

[QUOTE=Bluewing;n2371667]Trist att ha det som du har det. Tillsätter du något till vatten idag? Gödning? Buffrar vattnet? Använder något filtermaterial som är tänkt att påverka vattnet istället för rent mekaniskt?
Växer dina växter lika bra som algerna?
Om du tittar på denna gamla bloggsida: http://aquariumalgae.blogspot.se
Kan du känna igen din alg där om du rullar ner så du ser bilderna?
Har du en bättre, skarpare bild på algen? Tycker det ser ut som någon typ av håralg alternativt trådalg. Men behöver se bättre.
Min egen erfarenhet är att allt experimenterande med vattnet från min sida där jag ändrar taktik allt eftersom förr eller senare leder till någon form av algökning. När jag däremot har kört med ytterst små förändringar i mitt sätt ett hantera karet dvs. samma skötsel vecka efter vecka så kommer karet förr eller senare i en balans där växterna tar den näring som finns framför algerna och då blir det successivt en minskning på algerna.
Mitt Guianacarakar hamnade i en obalans efter en medicinering för HiH. Det tog en 6 månader ungefär innan jag kunde märka en total balans i karet igen. Om du sett Mats Bryzells kar i tråden Akvariestugan så byter han egentligen enbart vatten i det kar han har regelbundet. Ingen gödning. Ingen Co2.
För min del så har jag måttligt starkt ljus. Lättskötta växter som inte kräver mycket ljus och har knappt några alger alls numera.[/QUOTE]

Byter 40-50 % varje vecka, ungefär.
Göder med PMDD "enligt ordination".
CO2 tillsammans med pH-mätare som reglerar pH-värdet till att alltid ligga inom intervallet 6,9 - 7,1.
Bra sida du länkade till. Rullade ner till bilderna och kan konstatera att algen heter Cladophora algae.
I mitt fall växer den inte bar på växter i meningen att den sitter fast på dem. Känns lika mkt som att den bara ligger på dem också, och därmed kring botten. (Månne är det att de trillar ner.)

Slutsatsen i artikeln är att öka CO2 (vilket känns fel hos mig, med tanke på nämnda sofistikerade pH/CO2-utrustning) och öka cirkulationen. Vilket jag har svårt att göra. Går inte att justera flödet på Juwel-filtret. Som komplement har jag ytterligare ett filter.
"Filtermaterial som är tänkt att påverka vattnet mer än mekaniskt?" Ja, det är de olika filtermassor (inkl "makaroner") som medföljer och anvisas av Juwel. I mitt fall flera, då det är Juwels största kar (450 lit). Finns andra filtermaterial i deras sortiment också, t ex Kol. Har inte testat annat än makaronerna, grov filtermassa, fin filtermassa och vadd.

Bildtexten på sidan du länkade till säger, dessvärre, att inga fiskar äter denna alg. (Jag har flertalet olika algätande fiskar och räkor.)

Hmm.

Cladophora är ju flera olika arter vilket inte står nämt på den sajten. Den Cladophora som brukar säljas som mossbollar eller kallas Klotalg Cladophora Aegagrophila kan ju övergå till att bli en permanent "gäst" i akvariet där de samlas lite här och var. Jag har själv Grönslick Cladophora Glomerata som är en ganska snygg alg som finns överallt i våra vattendrag, ser ut som grästofsar men som också släpper i tussar. Båda är omöjliga att utrota och tar fart med gödning och Co2. De gillar båda samma miljöer som dina vanliga växter.

Har du provat att ändra något på CO2-dosen?
I dom växtkar jag haft så byter jag drygt 75% i veckan (det är ambitionen) jag har måttlig last i mina kar, och jag kan tänka mig att med växande discus så blir det mycket matande och därmed behov av vattenbyte.
När jag haft algproblem i mina växtkar så har det handlat om obalans mellan CO2, näring och belysning, t.ex om jag missat ett vattenbyte.
Det som jag tycker varit mest effektivt för att få bukt med alger - om det inte hjälpt med att justera CO2/näring/ljus - är att spruta EC direkt på algerna alt ta upp den del av inredningen som är algangripen och spola av den med kokande vatten. På den sista bilden du lagt upp ser det ut som om du också har någon form av penselalg förutom ev chladophora och där fungerar EC eller kokande vatten bra som snabbmetod, men man måste ju komma åt grundproblemet för annars är ju algen snart tillbaka.
Ang att öka cirkulationen så kan du ju stoppa ner en cirkulationspump bara för att "få snurr" på vattnet.
Om jag var du skulle jag under en tid prova att dubblera vattenbytena dvs 40-50% 2 ggr/v för att se om det blir någon förbättring.
Hoppas du får ordning på algproblemen och jag skulle gärna vilja se en helbild på akvariet :)

[QUOTE=heba;n2371700]Har du provat att ändra något på CO2-dosen?

Hoppas du får ordning på algproblemen och jag skulle gärna vilja se en helbild på akvariet :)
[/QUOTE]

Är inte riktigt med på hur jag skulle justera CO2-dosen utan att samtidigt justera pH-värdet? Har som sagt "maskineriet" inställt för intervallet 6,9 - 7,1 och det känns ju inte som att jag vill eller bör ändra på det.

Helbild vid tillfälle!