Frågor om växtakvarium

Hej, efter att ha avvecklat mitt saltkar så har jag tänkt starta ett växtakvarium. Hur börjar man? Fiskar eller växter först? Ska man använda långtidsverkande gödningen under gruset eller flytande ?
Vilket märke rekommenderar ni angående co-anläggning?
Mh armaturen finns kvar så det är inte omöjligt att jag behåller den och bara köper en annan lampa. Jag har ett 400l Juwel och hade tänkt mig sydamerikanska fiskar, mest små tetror(i stora stim)
Där vi bor så har vi ett Kh på ca 2(jättemjukt!!)och Ph på ca 7.
Det ska i huvudsak vara ett växtakvarium och jag kan tänka mig att satsa lite pengar. Har ju sysslat med saltvatten i 4 år så allt känns nästan gratis till sötvatten. Levande sten 175:-/kg - 1 växt 40:-
10 tetror för en hundring mot en "firre" för runt 400:-
Tacksam för alla tips

Lampan jag har är oanvänd och på 13000k går den att använda och i sådananfall till vilka lysrör?

Innan du börjar med bottengödning osv, så tycker jag att du ska bestämma dig för vilka växter du ska ha, för tex flytväxter och växter utan rötter har ju tex ingen större nytta av den sortens gödning.

Ang co-anläggning beror det på vilka växter du vill ha.
I ett akvarium med tex vallisneria, anubias och javaormbunkar kan du nämligen istället pytsa i bikarbonat.

Men dem flesta kör ju med bottengödning och pmmd.
Som co-anläggning använder dem flesta sig av modifierade brandsläckare.

Modifierade brandsläckare-hur fixar man en sådan???

Du köper en brandsläckare (ej pulver) och sedan köper du till de delar du behöver. Dem flesta beställer delarna över internet.
För den late finns det också färdiga "kit" med gasflaska och hela köret.

Om du nu tycker detta är lite "overkill" kan du köra mäskvarianten.
Resultatet blir inte lika bra, men denna variant kostar långt ifrån lika mycket.

Recept på mäsk hämtat från www.hjortgatanszoo.se


"En ren plastdunk, ca 1 m "luftslang", en syresten Borra hål i locket till dunken, ett trångt hål så att slangen nätt och jämt går i Täta runt slangen både i och på locket med flytlim, silikon eller liknande som gör absolut tätt Blanda per 100 liter akvarievatten 1 dl socker, 1 krm bakpulver, 1 krm torrjäst, 1 liter vatten 45-50o

Skruva på locket hårt, lägg ner syrestenen nära botten i akvariet och vänta. Efter några timmar börjar fina bubblor av CO2 stiga mot ytan Håll vätskan i dunken varm, över 25o, annars stannar jäsningen (utnyttja värmen från karet) En omgång varar ca 10 dagar, när bubblorna minskar sätt en ny. "

Mh lampan tycker jag deffenetivt att du ska använda men använd den inte när du startar upp karet.
Personligen så är jag emot bottengödning då man har dålig koll på hur mycket näring som blivit tillsatt.

1. Starta upp karet enligt konstens alla regler :-)
2. Börja med Co2 och testa dig fram tills du har ett stabilt värde. (Jo det går att ha ett något sånär stabilt Ph med Kh2 jag har det).
3. När du lärt dig hur Co2´n beter sig så kan du börja med halv dos av typ TMG eller PMDD.
4. När du ser att växterna börjar ta fart öka TMG dosen till full.
5. Nu kan du nog börja använda din MH.
6. Nu är det dags att börja kolla på KNO3 och PO4.

Lycka till.

Kul att vi blir flera som tycker det är kul med växter. Vi ska se om vi inte kan hjälpa igång dig utan för många misstag.
Brandsläckaren får du tag i hos en brandskyddsfirma. Prata med dem och se vad de kan fixa. Det brukar finnas en del begangnade brandsläckare som de kan ta ur stigröret ur och fylla den när den är slut. En 6kg flaska kostar ca 800-900kr.
Till det behöver du en regulator och lite grejer.
Titta igenom denna tråden så får du massor med information om gödning och vilka CO2 saker som flera använder och rekomenderar.
http://www.zoopet.com/akvarium/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27311
Det är mycket att läsa fast ta dig tiden att gå igenom den.

Jag tycker absolut att du behåller Mh armaturen. Lampan kan jag inget om fast det brukar rekomenderas en lampa på 6500-8500K om jag inte minns fel. Många har börjat köra högre temperaturer på lamporna bland annat 10 000K ock 13 000K. Jag tror att det mest är vad du tycker är trevligast ljus.

glömde en länk om vilken MH ljus som är trevligast.
http://www.zoopet.com/akvarium/forum/topic.asp?TOPIC_ID=28332

Måste man ha Mh till ljuskrävande växter? Om man bara kan ha lysrör hur många behöver man då till ett kar som är 60 cm högt? Nu sitter det 2 lysrör på 36w+reflektorer, har även "grejor" till ett rör på 60 cm. Jag skulle hellre använda bara lysrör om det gick.
Tänkte t ex på Alternanthera.

Måste man ha Mh till ljuskrävande växter?

Nej, men..

Om man bara kan ha lysrör hur många behöver man då till ett kar som är 60 cm högt?

.. när det är så högt så underlättar det att trycka ner bottentäckande växter.

Nu sitter det 2 lysrör på 36w+reflektorer, har även "grejor" till ett rör på 60 cm.

Märkligt lite ljus till ett saltvattensakvarium? Brukar inte dom vilja ha uppåt 2 watt/liter? EDIT: Jag såg högst upp att du även hade MH. Kan vara värt att köra samtidigt med lysrör. Du kan skaffa en ny lampa som inte är så blå typ den Azur gillar: "Giesemann Megachrome": http://www.aquaristik-domain.de/giesemann-megachrome-marine-brenner-400-w-e40.htm

Till växtakvarier kan man sikta på 0,5 watt/liter.

Jag skulle hellre använda bara lysrör om det gick.

Tänkte t ex på Alternanthera.

A. reineckii är främst krånglig för den verkar vilja ha fantastiskt mycket Calcium. Ljusmässigt är den mellan. Räcker gott med lysrör om du hitta perfekta reflektorer till T8-rören. Av en händelse såg jag hur otroligt bra reflektorer solarier har. Borde gå att få tag på billigt begagnat och lätta att klippa till i rätt längder (dom är ju lååååånga).

Tillsammans med rör som främjar tillväxt på bredden (Aquarelle, Aquastar, Triton etc) istället för höjden (GroLux, SunGlo etc) så tror jag nog du klarar dig med rör.

Hur börjar man? Fiskar eller växter först?

Jag ska precis starta en 30-litrare till en tävling som faktiskt ska få solljus. Kombinerar den även med fullspektrumekonomilampa nu framåt vintern.

Jag har skaffat ramp, grus (svart den här gången) och odlat upp de växter jag ska ha i mitt stora växtakvarium.

Bottnen kommer jag göra med en relativt nyutvecklad metod där man tillverkar en "jordslurry". Man tar några nävar näringsfattig jord och låter den stå i en hink med vatten med cirkulation i ett par veckor tills den är helt urlakad. Då har man fått samma slags slam som finns i filter.

Denna slurry silar man ner längst ner i akvariet och toppar med gruset. Då har man ett inkört substrat med nitrifieringsförmåga med gosig redox från dag 1. Tillsammans med ett inkörd filtermassa från ett annat akvarium har man således ett akvarium som redan är incyklat med avseende på nitrifieringsegenskaperna och man kan ha fiskar med en gång.

Ska man använda långtidsverkande gödningen under gruset eller flytande ?

Det finns ingen "långtidsverkande" gödning som fungerar i bottnen. Den kommer läckas upp i vattnet och vattengödningen kommer komma ner i bottnen. Därför kör man alltid vattengödning för då vet man exakt vad vattnet innehåller direkt efter vattenbytet (jag antar på samma sätt som man blandar färdigt saltvatten och vet dess exakta salthalt innan man häller ner det i saltvattensakvariet?).

Akvariet blir en enda står "stamlösning" där man kan garantera att alla näringsämnen till växterna finns.

Eftersom växterna konstant äter näringen i vattnet blir vattnet ofta helt näringsfattigt efter bara ett par dagar om CO2 och ljusmängd är bra. Då pulsar man ytterligare en fulldos och fortsätter så till nästa vattenbyte - som effektivt slår undan benen på eventuell övergödning.

Metoden kallas "Estimative index", översättning av mig:
http://194.236.255.117/akvarienet/memberfiles/ttningsindexfile41.doc
Originalartikel:
http://www.aquatic-plants.org/est_index1.html

Vilket märke rekommenderar ni angående co-anläggning?

Spelar ingen roll. Den billigaste du kan hitta på aquaristik.net råkar även vara riktigt bra.

Där vi bor så har vi ett Kh på ca 2(jättemjukt!!)och Ph på ca 7.

.. dvs du kommer få ganska stora pH-svängningar när du börjar pyssla med CO2. Värt att notera så du inte dödar firrar.
Jag själv har KH 2.5, men det går rätt bra.

Det betydligt trixigare är att vi här i Linköping även har lågt GH på ca 4. Dvs ont om Calcium till växterna.

Defdac:Märkligt lite ljus till ett saltvattensakvarium?- Nej då, jag hade ju också en 250 w Mh + 2 lysrör och det akvariet var bara 50 cm högt dessutom kan man ju placera de mest ljuskrävande korallerna längst upp under vattenytan eftersom man har ett helt "berg" av levande sten.

Nästa fråga: jag har läst att torv kan vara bra längst under gruset, funkar det lika bra med torvblock ? Då kanske man skulle kunna skippa gallret. Sen läste jag också om att göra lerkulor av keramiklera. Borde det inte funka lika bra att krossa oanvända "terracotta"krukor som man kan köpa billigt överallt och lägga på torven och sen täcka med grus ?

Defdac:Märkligt lite ljus till ett saltvattensakvarium?- Nej då, jag hade ju också en 250 w Mh + 2 lysrör och det akvariet var bara 50 cm högt dessutom kan man ju placera de mest ljuskrävande korallerna längst upp under vattenytan eftersom man har ett helt "berg" av levande sten.

Som du ser så skrev jag EDIT: och gav en förklarande kommentar. Jag såg inte först att du hade nämt MH.

Nästa fråga: jag har läst att torv kan vara bra längst under gruset, funkar det lika bra med torvblock ?

Nej. Det ska inte vara speciellt mycket torv. Bara en aningen sprinklat längst ner under gruset.

Bättre är att göra en "jordslurry" där du tar några nävar näringsfattig jord och låter stå med genomluftning i ett par veckor och byter vatten typ varje dag. Då får du ett helt näringsfattigt slam som du kan sila genom en rissil. Detta slam lägger du tillsammans med torven längst ner. Tricket är att få bort varenda gnutta ammonium och få igång nitrifikationsbakterierna så du får igång substratet från dag 1.

Detta kommer dessutom inte skita ner märkbart även om du rotar upp stora växter.

Då kanske man skulle kunna skippa gallret.

Galler?

Sen läste jag också om att göra lerkulor av keramiklera. Borde det inte funka lika bra att krossa oanvända "terracotta"krukor som man kan köpa billigt överallt och lägga på torven och sen täcka med grus ?

De lerkulor en del föreslår är bara vanlig mjuk keramiklera som man torkar i dagstemperatur, en del kör dom en stund i ugnen också. Grejjen är att det mjuknar när det kommer ner i substratet.

Detta vill jag dock avråda starkt ifrån eftersom du kommer få stora problem när du rotar upp växter med hemska dammoln som sedan sedimenterar på alla växter som blir gråa och dammar när man vidrör dom. Dessutom är dom helt felvrida näringsmässigt med ca 4 ggr högre järnhalt än kaliumhalt och växter vill ha 100-200 ggr mer kalium än järn. Små potentiella järnbomber, som inte sällan orsakar trådalgsodling. Under sumpväxter såsom Echinodorus och Cryptocoryne kan det dock vara befogat då dom snabbt strippar leran, men då måste man köra ner mer och tillslut har man bara en enda näringslös gegga som bara skitar ner.

Däremot är de idag bästa substraten bränd bruten lera med hög porösitet (Seachem Flourite, Onyx, Eco-Complete osv), så du är inte helt ute och cyklar. Men då har man enbart detta som substrat istället för grus, så jag tror det skulle bli lite halvjobbigt att göra själv.

Defdac du verkar vara en kunnig "snubbe-a" på det här med vad allt innehåller(bra tycker jag) Det var just det där med järnet jag ville åt-men det låter ju inget vidare med en "algbomb". Hur är leran till sk terracottakrukor om man tänker själva innehållet kalium, järn osv? Det jag tänkte var "typ" att kruksplittret skulle funka lite som någon slags gödning?.(vet egentligen inte vad jag tänkte) Gallret hade jag läst om, att man skulle lägge ett finmaskigt nät/galler över torven och sen täcka med grus, förmodligen för att inte torven skulle "fara omkring" om man bökar i botten. Det var därför jag tänkte på torvblock som man i sådanafall skulle kunna skära jättetunna och lägga i botten-kanske det inte virvlar runt lika lätt :)

Hur är leran till sk terracottakrukor om man tänker själva innehållet kalium, järn osv?

Bränd lera tror jag är ganska inert, dvs "smälter" inte och ger ifrån sig näring. Poäng med bränd bruten lera med hög porösitet är att den har hög CEC - Cation Exchange Capacity, dvs den näring som kommer ner via sedimentering "binds fast" och blir lätt tillgänglig för rötterna.

Det jag tänkte var "typ" att kruksplittret skulle funka lite som någon slags gödning?.

Grejjen med akvatiska växter är att du vill använda deras hemliga vapen: Deras blad. Dom tar upp ca 70% gödning med bladen jämfört med rötterna, så det är den viktigaste biten. Rötterna hos äkta akvatiska växter är således mest för att sitta på plats. Sumpväxter som Cryptocoryne/Echinodorus märks det dock på om man sprutar ner näring runt rötterna - dom ska ju även klara en övervattensperiod, men överlag går även dom väldigt bra med vattengödning.

Gallret hade jag läst om, att man skulle lägge ett finmaskigt nät/galler över torven och sen täcka med grus, förmodligen för att inte torven skulle "fara omkring" om man bökar i botten. Det var därför jag tänkte på torvblock som man i sådanafall skulle kunna skära jättetunna och lägga i botten-kanske det inte virvlar runt lika lätt :)

Less is more.

Tanke experiment: Om du sliter ut en hink med växter varje vecka om du får det att växa riktigt bra, hur länge tror du då att bottnen kommer innehålla näring? Det är ungefär som att vattna krukväxter med ledningsvatten dag efter dag. Ganska snart stannar tillväxten och man måste byta ut jorden, eller fylla på med mer näring.

I akvarier är det ohyggligt jobbigt att byta en botten. Därför bygger man den näringsfattig men med god CEC och lagom gosig Redox så att den näring som kommer ner via konvektionen binds och stannar kvar. På det sättet får bottnen samma näringshalt som vattnet och du får aldrig risk för läckage med övergödning som följd.

Dvs med vattengödning vet du alltid hur mycket gödning växterna har och kan dessutom garantera nivåerna över ett tidspann t ex en vecka. Varje vattenbyte innebär att du sveper undan eventuell övergödning och får garanterade näringsnivåer så att du vet att växterna har allt dom behöver.

Detta fungerar bäst i high-tech-växtakvarier med perfekt CO2-nivå och svinmycket ljus.

Vill du ha en mer lättskött low-tech-variant där du blir mer begränsad till växtval, markant mindre CO2 och därmed markant lägre tillväxt ska du istället snegla på Diana Walstad som bygger en riktigt fet botten av näringsfattig jord och toppar med lite grus. Här skulle nog ditt nät fungera rätt bra för att hålla humusen på plats.