för varmt - Forum

osterlind

#1 - 6 juni 2006 07:13

Någon som vet varför det är
34grader i mitt 50liters akvarium

:confused:

papi

#2 - 6 juni 2006 07:26

Doppvärmaren är trasig?

En dold värmare i pumpen?

Du har ställt temp på 34 ;)

Solvuppvärmt?

Alldeles för stor pump?

Sintei

#3 - 6 juni 2006 08:09

du bor i dubai? :p

batski

#4 - 6 juni 2006 08:53

Vad har du för belysning?

lenis3

#5 - 6 juni 2006 18:57

ehmm 34grader.. då hoppas jag verkligen att du inte har några fiskar däri!
dra ur doppvärmaren!

Intercepter

#6 - 6 juni 2006 21:52

starka lampor?

har du för starka lampor pröva ta tempen innan ljuset tänds

andreassofus

#7 - 6 juni 2006 22:25

inte helt vanligt att termostaten i värmaren hänger sig. då blir de lätt lite varmt..

annars är om du bor i dubai ett bra förslag tycker ja :D

AndreasR

#8 - 7 juni 2006 00:00

har samma problem, börjar närma sig 28 som snitt nu vid varmare väder utomhus.

kan man motarbeta detta med en doppvärmare? om man har doppvärmaren på 20 borde väl den kunna kyla av 28 gradigt vatten.. bara en tanke.

andreassofus

#9 - 7 juni 2006 00:08

doppvärmaren kyler ine, den bara värmer

Raven

#10 - 7 juni 2006 00:36

för att kyla krävs kylaggregat.
grovt sett fungerar dom likadant som ett kylskåp.

Krax

#11 - 7 juni 2006 07:44

Och kostar multum och ger kondens på akvariet och fuktproblem

Lenmar

#12 - 7 juni 2006 07:54

[FONT=Comic Sans MS][COLOR=darkorchid]Ljuset tänt alldeles för länge kanske?[/COLOR][/FONT]

Tri-X 400

#13 - 7 juni 2006 08:43

Hej till Er alla och alla förslag.

Som du säkert märkt finns det flera anledningar till varför du har så varmt som du har, ta till dig av de förslag du fått och börja uteslut ett av de i taget och genom det finna lösningen på dina problem.

Innan du gör någonting, är du säker på att termometern är tillförlitlig. Du skriver ingenting om fisk men om du verkligen hade 34 grader så skulle en stor del av fisken dött, neontetror dör vid 32 grader men mår alldeles utmärkt vid 31,5. När fiskar dör av värmeslag flyter de på ytan är uppsvällda med öppen mun, börja med att kolla termometern ?

Skulle det visa sig att det inte är den gör följande :

1. Skriv ned allt som kan tänkas generera värme, doppvärmare, lyset, pumpen o s v kanske har du något under akvariet som värmer, en gammal hårddisk eller liknande.

2. Mät temp. på morgonen och uteslut en av de nedskrivna faktorerna t ex lyset genom att aldrig sätta på lyset denna provdag.

3. mät temp på kvällen, någon skillnad ?

4. Om inte, fortsätt med nästa faktor, nästa dag sätter du på lyset igen och uteslut doppvärmaren o s v tills det att du funnit problemet.

lycka till, nICKLAS.

Bilagor:

akan

#14 - 7 juni 2006 10:31

har hört att värmen inte egentligen är ett så stort problem för firrarna, utan det att varmt vatten är sämre på att buffra syre.

batski

#15 - 7 juni 2006 11:43

[QUOTE=akan]har hört att värmen inte egentligen är ett så stort problem för firrarna, utan det att varmt vatten är sämre på att buffra syre.[/QUOTE]

Nog spelar även själva temperturen roll för fiskarnas välbefinnande.

Krax

#16 - 7 juni 2006 13:03

Temperaturen spelar en jättestor roll för allt som händer i akvariet. osterlind verkar ha kastat ut en kort fråga och sedan stuckit. Han bor nog i dubai.

Tri-X 400

#17 - 7 juni 2006 14:44

Hej igen,

angående temperaturen och fiskarnas välbefinnande.

Vi människor är känsliga för feber, vid 43 grader börjar hjärnan att koka och detsamma gäller för alla andra levande organismer.

Alla djur har sina maxtemp. där även fiskarna men olika från art till art och eftersom fiskar är kallblodiga har de ingen metod att kyla ned sig, vi kan svettas, och följer därmed vattnets temperatur.

Jag vet med mig att flera fiskarter dör vid ca 32 grader och av samma orsak som vi dör då kroppstemperaturen stiger till ca 43 grader.

Många arter har en naturlig trivseltemp. på runt 26 - 28 grader men en max temp. på 32 grader. Om fiskarna lever i 31 grader p.g.a. att man t ex sammanfört tetror med diskusar som trivs i 31 grader d v s en bit över tetrornas naturliga temp på 26 - 28 grader så kommer de att stormtrivas och simma runt i hög hastighet.

Den höga simfrekvensen och snabba tillväxten resulterar i att fiskarna går på full gas så att säga och bränner ut sig vilket resulterar i en väsentligt förkortad livslängd med nga år där en kardinaltetra som i norlat tillstånd kan bli 10 år nu i en förhöjd temp. vatten miljö istället blir runt 6 - 7 år.

Fiskarna kommer att trivas men skulle temp. att stiga ytterligare och passera deras kritiska max.temp på 32 grader dör de omgående.

Så med andra ord är det av yttersta vikt att ha koll på temperaturen.

nICKLAS.

Raven

#18 - 7 juni 2006 19:23

[quote=Tri-X 400] kardinaltetra som i norlat tillstånd kan bli 10 år [/quote]

12år, neontetra 10år annars stämde det ;)

Tri-X 400

#19 - 7 juni 2006 19:35

tack, skönt med ngn med koll

osterlind

#20 - 10 juni 2006 19:46

Nej jag har inga fiskar i just nu.lyset är släckt och dopp-värmaren ur.
men det är fortfarande 34grader

guineapig

#21 - 10 juni 2006 19:52

Jag hade samma problem i ett 45 liters "guppyhotell", dock bara 30 grader men det är illa nog...det var pumpen som var boven, släckt akvarie,ingen värmare och 30 grader! Den var varm som en Agaspis när jag plockade ur den. Misstänker att den var "kortsluten" så den alstrade mera värme än normalt, bytte ut den och vips så var det 24 grader.

Daniel

zeke66

#22 - 10 juni 2006 19:58

Så här i sommar tider blir det dagliga vatten byten för mig i mitt 540L för att hålla tempen nere..Plus att jag bara kör med ett lysrör.Inte mycket att göra bara kämpa med slangen he he..Ni kan testa med att dra isär täck glasen med..

osterlind

#23 - 10 juni 2006 20:17

kan det vara för att mitt kar har solljus på sig.?

zeke66

#24 - 10 juni 2006 20:46

Ja det är ju inte så bra..Varken för tempen eller alger

Raven

#25 - 10 juni 2006 20:48

[quote=zeke66]Så här i sommar tider blir det dagliga vatten byten för mig i mitt 540L för att hålla tempen nere..[/quote]

Zeke66, provat luftpump i frysen ?

f** vet om och hur de skulle funka va mest en vildtanke, tror det skulle funka till mindre akvarier iallafall.

tetra 1

#26 - 10 juni 2006 21:42

Varför ska han köra en luftpump inne i frysen??? :confused:

papi

#27 - 10 juni 2006 21:43

[quote=osterlind]kan det vara för att mitt kar har solljus på sig.?[/quote]

Låter som det bara är det kvar eller möjligen pumpen som är boven. Om det beror på solen så kommer vattentemperaturen svänga rätt mycket och vara betydligt kallare på natten/morgonen eller när nu solen inte lyst på karet på ett tag.

zeke66

#28 - 10 juni 2006 21:49

[quote=Raven]Zeke66, provat luftpump i frysen ?

f** vet om och hur de skulle funka va mest en vildtanke, tror det skulle funka till mindre akvarier iallafall.[/quote]

Ha ha va smart tror faktis det skulle fungera:) Men jobbigt att köpa en frys och ställa i vardagsrummet...Men annars en grymt smart ide.

zeke66

#29 - 10 juni 2006 21:51

[quote=tetra 1]Varför ska han köra en luftpump inne i frysen??? :confused:[/quote]
För att då suger luft pumpen i sig kall luften från frysen och blåser in den i akvariumet:D

Raven

#30 - 10 juni 2006 21:51

kan ju köpa lång slang annars.
6mm dricksvattenslang 10m på biltema ligger på 20kr.

Sintei

#31 - 11 juni 2006 08:43

Vattenkylning ala dator borde fungera bra och skulle man ju kunna göra DYI-metoden ganska billigt. pumpar vattnet till en radiator med fläkt och sen tillbaka.

papi

#32 - 11 juni 2006 09:01

Ja det låter vettigt. Koppla utblåsslangen via en radiator (gärna med fläkt). Helst skulle den väl vara rostfri men ett gamalt järnelement kanske kan fungera? Koppar är väl rätt giftigt för fisk?

Mr B

#33 - 11 juni 2006 09:05

Ozonpump före radiatorn, så kanske. Så att den inte sätts igen av alger, och skit.

Finns TEC kylelement för akvariebruk, som limmas på sido/bakglas, och kyls med luft, för att driva ner temperaturen med. Inte helt billiga, och jag har aldrig sett några i sverige.

(TEC, Termoelektrikst kylelement, även känt som peltier)
B!

papi

#34 - 11 juni 2006 09:08

[quote=Mr B]Ozonpump före radiatorn, så kanske. Så att den inte sätts igen av alger, och skit.
B![/quote]

Men utblåset från ett filter borde vara rätt så rent.

Mr B

#35 - 11 juni 2006 10:35

Inte speciellt, titta på slangen från ytterfilter och tillbaka ner i akvariet. Det är klart renare än sugsidan, men långt från "rent".

Ozon i vattnet precis innan radiatorn ser till så att den inte växer igen med alger i alla fall, och vad skräp som fastnar i den, borde brytas ner relativt fort med.

B!

papi

#36 - 11 juni 2006 11:00

Det har du rätt i ser lite slammigt ut där, men är det inte alger? I Radiatorn borde väl inget kunna växa pga mörkret. Så har ju en koventionell radiator rätt stora kanaler så det skall nog mycket till innan den sätts igen. Ozon är väl rätt reaktivt, risk för rost?

Raven

#37 - 11 juni 2006 11:04

ska man ha radiator för det va en i plast isåfall och det finns inte vad jag vet, eller rostfritt.

koppar kan lätt bli kopparförgiftning.

papi

#38 - 11 juni 2006 11:18

Koppar går allstå bort då.

Jag har köpt värmeväxalre i plast en gång från Tyskland ( just för akvarier på institutet för tillämpad miljöforskning) Dyra och mycket dålig värmeöverföringsförmåga.

Möjligen kan det finnas designade radiatorer i rostfritt ( är popuplärt nu med lite nya radiatorlösningar) eller för något specialändamål i aggresiv miljö.

Jag kan kolla runt lite på jobbet om någon vet mer....tror på lösningen att kyla bort överskottsvärmen så under den varma perioden.

Raven

#39 - 11 juni 2006 11:24

tror radiator i rostfritt skulle kosta rätt mycke och effektiviteten vissa dagar skulle bli....tveksam.
går ju inte kyla mer än den temperatur luften har så dom dagar de blir riktigt varmt så blir ju effekten därefter.

men en kall källare funkar

osterlind

#40 - 11 juni 2006 11:37

vad kan det vara för fel på pupen då?

osterlind

#41 - 11 juni 2006 11:38

[quote=osterlind]vad kan det vara för fel på pupen då?[/quote]

pumpen menar jag*

papi

#42 - 11 juni 2006 11:44

Den blir nog rätt dyr...Det man borde kunna förvänta sig är att bli av med en del av överskottsvärmen från installationerna. Allstå i bästa fall komma ner till nära rurmstemperaturen. Bättre kan det aldrig bli men det kan ju vara skillnaden mellan liv och död en riktigt varm sommar. Kanske 30 instället för 33 grader i burken.

papi

#43 - 11 juni 2006 11:47

[QUOTE=osterlind]pumpen menar jag*[/QUOTE]
Elfel eller mekansika fel som gör att den drar mer ström. I slutändan blir det värme av den i så fall. Du kan väl koppla ur den en stund och kolla?
Men ännu enklare måste vara att se om det är lika varmt hela tiden (solen)

PS termometern kan ju visa fel också...

Mr B

#44 - 11 juni 2006 11:50

[quote=osterlind]pumpen menar jag*[/quote]

Ändra knappen e fin till att åtgärda stavfel....

Plast med höga kolhalter kan lämpa sig för att konstruera radiatorer av, men jag tror det blir väldigt dyrt, och antagligen ganska ömtåligt.

Exakt vilken effekt ozonet får på radiatorn vet jag inte, nån får prova, och rapportera ;- )

Ett alternativ är att helt enkelt lacka radiatorn invändigt med epoxylack.
Fyll den, häll ut, och blås igenom med tryckluft. Upprepa minst två gånger och blås igenom från ett håll vardera gång. Rätt grymt slöseri på epoxylack dock. (viss kyleffekt går antagligen förlorad)
B!

osterlind

#45 - 11 juni 2006 12:01

ok

morphriz

#46 - 11 juni 2006 12:26

Hej Osterling,

Hemmabyggda chillers, så heter kylanläggningarna, är väldigt svårt att konstruera. I revakvarier där man har mycket mer och kraftigare ljus och pumpar är detta ett stort problem och det finns många lösningar att hitta där. Först, kontrollera dock din termometer de är ökända för att visa fel.

Den billigaste kylningen är ytavdunstning, ta bort allt som hindrar vatten att dunsta från ytan. Täckglas eller liknande. Har du heltäckande ramp ta bort matningsluckor.

Nästa steg är att hjälpa avdunstningen. Sätt pumphuvuden eller utblås vid ytan så du får stor ytrörelse. Om du kan, ta ett par datorfläktar och montera så att de blåser på vattenytan.

Bygga hemma är svårt. Alla byggen med kylskåp och annat liknande fungerar faktiskt inte. Värmeöverförinngen är inte tillräckligt effektiv. Det enda som faktiskt fungerar bra, men inte används till revkar pga saltavlagringar, är kyltorn. Spruta in vatten, duschmunstycke i plast funkar, i ett rör eller kanske en hink, och ha en fläkt riktad mot vattenstrålen. Ska man bygga baserad på kallt vatten, ex att leda kallvatten från kranen genom karet, är det bara titanrör som är tillräckligt effektiva, och de är dyra.

Det finns en ny sorts chiller som heter Eco-chiller som är avdunstningsbaserat(och därför billigare). Jag vet inte om det går att få tag i i Sverige än dock. Sen kan du ju iofs köpa en chiller, http://www.pwss.se/home.php?cat=462, men det är som sagt dyrt även om det går att få tag i billigare än AquaMedic.
Lycka till
//Mattias

papi

#47 - 11 juni 2006 12:27

Är epoxylack OK i akvarier?

Ett annat sätt som säkert skulle fungera är med en plattvärmeväxlare i rostfritt. Cirkulation från akvariet på enasidan och cirkulkation av kallvatten på den andra sidan. Med en vattensparvetil kan man reglera temperaturenoch flödet på det utgående kallvattnet och minimerar så vattenförbrukningen och får rätt temperatur på akvariet.

En grov gissning att det går 1-3 m3 vatten per dygn, driftkostnad då 10-30 kr per dygn.

Med tanke på priserna för en kylare kanske detta blir billigare :)

Bilagor:

Raven

#48 - 11 juni 2006 12:57

[quote=morphriz]Alla byggen med kylskåp och annat liknande fungerar faktiskt inte.[/quote]
kylskåp faller på att dom är för svaga, ett kylskåp ska ju i praktiken bara bibehålla en temperatur inte konstant sänka den.

[quote=papi]Är epoxylack OK i akvarier?[/quote]
epotex är ett 2 komponentslack som funkar bra.
epolvan V är ett 2 komponents golvlack som också funkar bra.

används flitigt till bakgrundsbyggen

papi

#49 - 11 juni 2006 13:09

[QUOTE=Raven]kylskåp faller på att dom är för svaga, ett kylskåp ska ju i praktiken bara bibehålla en temperatur inte konstant sänka den.

epotex är ett 2 komponentslack som funkar bra.
epolvan V är ett 2 komponents golvlack som också funkar bra.

används flitigt till bakgrundsbyggen[/QUOTE]

Tack Raven, lutar åt att det blir en radaiatorlösning för min burk om sommaren inte regnar bort. Ett annat lite plus är om doppvärmaren hänger sig, då kyler man bort en del av den värmen också.

Tant Nancy

#50 - 11 juni 2006 14:20

Hur det nu är, så klarar jag i alla fall de svenska sommardagarna genom att ha värmarna urdragna, så att vattnet svalnar på natten, och att inte ha akvarierna i direkt solljus. Jag har persiennerna nere hela sommaren, ser lite trist ut, men vad gör man inte för sina firrar... När det blir som varmast, släcker jag belysningarna också... Att jag bor i norrland kanske gör sitt till, vi har det ju ofta någon grad svalare här...

papi

#51 - 11 juni 2006 15:24

Om man betänker priserna på akvariekylare är det väl lika bra och billigare att sänka temperauren i rummet i stället. Det finns idag mobila kylaggregat där värmen avleds genom en slang i tex ett fönster. Dessa är tillräckliga för att sänka rumstemperaturen med minst 5 grader. Skulle tro att de går för en bit under 10.000 kr. Kan ju vara skönta att slippa 30 grader i sovrummet oxå :)

zeke66

#52 - 11 juni 2006 16:11

[quote=morphriz]Hej Osterling,

Hemmabyggda chillers, så heter kylanläggningarna, är väldigt svårt att konstruera. I revakvarier där man har mycket mer och kraftigare ljus och pumpar är detta ett stort problem och det finns många lösningar att hitta där. Först, kontrollera dock din termometer de är ökända för att visa fel.

Den billigaste kylningen är ytavdunstning, ta bort allt som hindrar vatten att dunsta från ytan. Täckglas eller liknande. Har du heltäckande ramp ta bort matningsluckor.

Nästa steg är att hjälpa avdunstningen. Sätt pumphuvuden eller utblås vid ytan så du får stor ytrörelse. Om du kan, ta ett par datorfläktar och montera så att de blåser på vattenytan.

Bygga hemma är svårt. Alla byggen med kylskåp och annat liknande fungerar faktiskt inte. Värmeöverförinngen är inte tillräckligt effektiv. Det enda som faktiskt fungerar bra, men inte används till revkar pga saltavlagringar, är kyltorn. Spruta in vatten, duschmunstycke i plast funkar, i ett rör eller kanske en hink, och ha en fläkt riktad mot vattenstrålen. Ska man bygga baserad på kallt vatten, ex att leda kallvatten från kranen genom karet, är det bara titanrör som är tillräckligt effektiva, och de är dyra.

Det finns en ny sorts chiller som heter Eco-chiller som är avdunstningsbaserat(och därför billigare). Jag vet inte om det går att få tag i i Sverige än dock. Sen kan du ju iofs köpa en chiller, http://www.pwss.se/home.php?cat=462, men det är som sagt dyrt även om det går att få tag i billigare än AquaMedic.
Lycka till
//Mattias[/quote]
En sådan från pwss skulle jag vilja ha..Hmm jobbigt när man får griller i huvudet och kommer på det här vill ha humöret suck..

morphriz

#53 - 11 juni 2006 16:46

[QUOTE=zeke66]En sådan från pwss skulle jag vilja ha..Hmm jobbigt när man får griller i huvudet och kommer på det här vill ha humöret suck..[/QUOTE]

Muhahaaha! :)

Raven

#54 - 11 juni 2006 17:37

[quote=zeke66]En sådan från pwss skulle jag vilja ha..[/quote]

ska ha råd att driva en sån också ;)
den störste drar 1100w, de blir en go elräkning :rolleyes:

tror dom flesta akvariefiskar klarar sej, min lokala zooaffär hade som mest 32gr i sina akvarier förra sommarn och deras fiskar klarade sej utan större problem.

en del väljer ju att slänga ner frysklampar för att kyla.
annars funkar ju alltid vatten i petflaska.

när det gäller sova så kan man ju alltid köpa en vattensäng och bygga ett enkelt system att byta ut en del av vattnet på kvällen mot kallvatten.

papi

#55 - 11 juni 2006 17:54

[quote=Raven]ska ha råd att driva en sån också ;)
den störste drar 1100w, de blir en go elräkning :rolleyes:
.[/quote]

å en go värme i rummet blir det också :confused:

Raven

#56 - 11 juni 2006 17:58

de blir de, dels flyttas ju värme från akvariet till rummet sen alstrar nog kompressorn rätt bra med värme också.

Mr B

#57 - 11 juni 2006 18:15

IceProbe Chiller är ett system för att kyla vattnet direkt med tec's, det finns fler, och med högre effekt, prislapparna varierar dock. (IceProbe Chiller är en 50w TEC) Och inte hittade jag dem i heller när jag letade efter dem. Oavsett, känns det dyrt. En rejäl luftkylare till pc, en ordentlig fläkt, ett pc nätagg, och en TEC i 150-300w klassen från Ebay... Och avslutningsvis ett bra sätt att överföra kylan till vattnet, blir ntagligen billigare än 2 sånna här.

B!

Raven

#58 - 11 juni 2006 18:23

tec, kallas även peltier och används bl.a för att kyla processorer i datorer men tillhör det lite mer extrema.

beskrivning för datorrelaterad peltier.
platta bestående av 2 olika material oftast emellan 2 keramiska skivor.
ena sidan blir varm andra sidan kall och material varierar mellan olika företag men oftast är ena plattan koppar och andra en "semiconductor"
när elektroner flödar från den negativa polen igenom peltiern genom "semiconductor" först och sen genom det andra materialet och tar då först upp värme som sen dumpas i kopparskivan.
en peltier är som effektivast runt 50% av max effekt om den kyls ordentligt.

Mr B

#59 - 11 juni 2006 22:07

[quote=Raven]tec, kallas även peltier och används bl.a för att kyla processorer i datorer men tillhör det lite mer extrema.

beskrivning för datorrelaterad peltier.
platta bestående av 2 olika material oftast emellan 2 keramiska skivor.
ena sidan blir varm andra sidan kall och material varierar mellan olika företag men oftast är ena plattan koppar och andra en "semiconductor"
när elektroner flödar från den negativa polen igenom peltiern genom "semiconductor" först och sen genom det andra materialet och tar då först upp värme som sen dumpas i kopparskivan.
en peltier är som effektivast runt 50% av max effekt om den kyls ordentligt.[/quote]

TEC, TermoElectric Cooler, eller Peltier, mm, rätt så långt. Mer extrema? Det beror väll kanske på vilken värld man rör sig i. Finns ett flertal olika kylare med fabriksmonterad TEC. Både luft, och vatten.

Ena, eller andra sidan blir varm, och andra, eller ena sidan blir kall, beroende på vilket ledare som är kopplad till plus och minus. Reversera spänningen, och den reverserad funktionen.

Det "aktiva" materialet i en TEC, är Vismut (Bi). Det behandlas så att det får 2 olika egenskaper, och kopplas i par, fram och tillbaka mellan de keramiska ytterplatterna. varje block, överför värme i samma riktning, tack vara sin behandling. Behandlingen är identisk på båda blocken, fast spegelvänd, eller hur man beskriver det på ett bra sätt. (det går teoretiskt att använda andra matterial i de behandlade Vismut blocken, men Vismut / koppar kombinationen är oslagbar i prestanda / pris förhållande)

Som "effektivast" är självklart TEC'en på full spänning, mest prestanda för mindre kostnad, må möjligtvis ligga runt 50% rent generelt. Som exempel ligger de flesta märkena på runt 90% av max effekt, på 75% spänning. Genom att använda sig av frekvensstyrd av och påslagning på maxspänning, kan man driva upp det lite till. (helt enkelt genom att ha TEC'en avstängd 25% av tiden, och nä, inte som i 15 minuter varje timme, utan var 4'de millisekund.)

Som ren kuriosa... genom att kyla ena sidan, och värma andra, får man ström på sladdarna. Monterade på skorstenar i hus, har de använts till att driva radioaparater, bland annat.

Det finns i princip ingen fast gräns för hur kall , eller varm en peltier kan bli, men material spänningar och lödtempraturer gör att man brukar vara begränsad till mellan -50 och 100 grader, högtemperaturmodeller tål närmare 200 grader. Den kalla sidans temperatur är helt beroende på hur kall du kan kyla den varma sidan till att vara.

Behöver någon mer info om TEC's än så här mycket, har de en del länkar att följa därifrån...

Nu då, hur kom vi in på det här?
Det var antagligen mitt fel, jag gillar TEC's
B!

papi

#60 - 11 juni 2006 23:17

Kul med ny utveckling. Lite synd att man måste borra burken bara...

Någon idé om priset för en 50 w modell ?

Raven

#61 - 12 juni 2006 01:41

[quote=Mr B]Mer extrema? [/quote]
närdet gäller kylning av processorer i desktop tillhör det extrema.

Det "aktiva" materialet i en TEC, är Vismut (Bi).

beror på tillverkare vad som används.

Som "effektivast" är självklart TEC'en på full spänning, mest prestanda för mindre kostnad, må möjligtvis ligga runt 50% rent generelt.

nja om man ser till effektförbrukning/värmeförflyttning är inte max spänning effektivast.

Mr B

#62 - 12 juni 2006 07:41

[quote=papi]Kul med ny utveckling. Lite synd att man måste borra burken bara...

Någon idé om priset för en 50 w modell ?[/quote]

Du måste inte borra i burken, montera den som en del i slingan till ytterfiltret. Prislapp runt 130$, utan termostaten.

[quote=Raven]närdet gäller kylning av processorer i desktop tillhör det extrema.[/quote]

Du köper dem färdigmonterade, precis som vilken annan kylare som helst, för luft, eller vattenkylning, och spänner dit som alla andra eftermarknads kylningslösningar. Lika "extremt" som vilken heatpipe som helst. Extrema kylningssystem får mig att tänka på bong's, evap's, och hemma meckad kompressorkylning, gärna cascad.

[quote=Raven]beror på tillverkare vad som används.[/quote]

Aldrig sett någon använda nånting annat, men visst, det är teoretiskt möjligt som jag påpekade.

[quote=Raven]nja om man ser till effektförbrukning/värmeförflyttning är inte max spänning effektivast.[/quote]
Letar du efter högst verkningsgrad, så sa jag att det är mycket möjligt att du har rätt, och att det ligger runt 50%, men effektivast, med andra ord, flyttar mest värme, är den på max spänning, 100% av tiden.

B!

Raven

#63 - 12 juni 2006 07:55

[quote=Mr B]Du köper dem färdigmonterade, precis som vilken annan kylare som helst, för luft, eller vattenkylning, och spänner dit som alla andra eftermarknads kylningslösningar. Lika "extremt" som vilken heatpipe som helst. Extrema kylningssystem får mig att tänka på bong's, evap's, och hemma meckad kompressorkylning, gärna cascad.[/quote] nja håller inte riktigt med om de om man jämför hur få det är som använder peltier jämfört med hur många det är som kör med luft, peltier används för att kunna överklocka en processor till max och funkar bäst med vattenkylning.

att det bara skulle va att sätta dit som vilken annan kylning är felaktigt, måste tänka på att det kan bli kondens och kondens och elektronik går inte ihop.

Letar du efter högst verkningsgrad, så sa jag att det är mycket möjligt att du har rätt, och att det ligger runt 50%, men effektivast, med andra ord, flyttar mest värme, är den på max spänning, 100% av tiden.

en 320w peltier som körs på 50% är mycket effektivare än en 160w peltier som körs på max effekt på att förflytta värme och det betyder att köper man en mer effektiv kylanläggning till ett akvarie sjunker driftskostnaden jämfört med om man köper en som måste ligga på 100% konstant då de inte behöver köras lika mycket.

Raven

#64 - 12 juni 2006 08:01

[quote=Mr B]Du köper dem färdigmonterade, precis som vilken annan kylare som helst, för luft, eller vattenkylning, och spänner dit som alla andra eftermarknads kylningslösningar. Lika "extremt" som vilken heatpipe som helst. Extrema kylningssystem får mig att tänka på bong's, evap's, och hemma meckad kompressorkylning, gärna cascad.[/quote]
nja håller inte riktigt med om de om man jämför hur få det är som använder peltier jämfört med hur många det är som kör med luft.
peltier används mer eller mindre enbart av dom som överklockar processorer men inte ens då är peltier mycket att ha ens när dom vattenkyls.

att det bara skulle va att sätta dit som vilken annan kylning är felaktigt, måste tänka på att det kan bli kondens och kondens och elektronik går inte ihop.

Letar du efter högst verkningsgrad, så sa jag att det är mycket möjligt att du har rätt, och att det ligger runt 50%, men effektivast, med andra ord, flyttar mest värme, är den på max spänning, 100% av tiden.

en 320w peltier som körs på 50% är mycket effektivare än en 160w peltier som körs på max effekt på att förflytta värme och det betyder att köper man en mer effektiv kylanläggning till ett akvarie sjunker driftskostnaden jämfört med om man köper en som måste ligga på 100% konstant då de inte behöver köras lika mycket.
men det förutsätter att peltiern är justerbar.

Mr B

#65 - 12 juni 2006 09:17

http://www.swiftnets.com/products/MCX4000-T.asp

[quote=Raven]nja håller inte riktigt med om de om man jämför hur få det är som använder peltier jämfört med hur många det är som kör med luft.[/quote]
Många kör på luft, för att de inte behöver mer kylkapacitet, alternativt för att luftkylningarna i dag kyler mer än man klarade av utan TEC för 5 år sedan.

[quote=Raven]peltier används mer eller mindre enbart av dom som överklockar processorer men inte ens då är peltier mycket att ha ens när dom vattenkyls.[/quote]
Så alla överklockningskylningar är "extrema"? Det visar definitivt att vi lever i olika världar.

[quote=Raven]att det bara skulle va att sätta dit som vilken annan kylning är felaktigt, måste tänka på att det kan bli kondens och kondens och elektronik går inte ihop.[/quote]
Hhum.. jo, det ser väldigt avancerat ut att montera en kylare med TEC...
Eller inte?

[quote=Raven]en 320w peltier som körs på 50% är mycket effektivare än en 160w peltier som körs på max effekt på att förflytta värme och det betyder att köper man en mer effektiv kylanläggning till ett akvarie sjunker driftskostnaden jämfört med om man köper en som måste ligga på 100% konstant då de inte behöver köras lika mycket.[/quote]
Ja, en 320w TEC på 50% flyttar mer värme än en 160w på 100%, det är verkningsgrad. All elektronik uppför sig likadant. En 320watt's flyttar dock fortfarande mer värme på 100%, där den är som effektivast. Verkningsgrad, och max kapacitet är inte samma sak.

[quote=Raven]men det förutsätter att peltiern är justerbar.[/quote]
Aldrig varit med om en icke justerbar TEC. Normalt rekomenderas switchfrekvenser över 1-2kHz. Exempel-kopplingsschema PWM management hjälper till att driva upp verkningsgraden något högre än spänningsreducering, samt tillåter "viss" överspänning, om det behövs.

B!

Raven

#66 - 12 juni 2006 09:35

[quote=Mr B]Så alla överklockningskylningar är "extrema"? Det visar definitivt att vi lever i olika världar.[/quote]
var har jag sagt de nånstans ???
ingenstans för det är inte överklockningen i sej utan sättet att kyla som är extremt.

Raven

#67 - 12 juni 2006 10:14

[quote=Mr B]Aldrig varit med om en icke justerbar TEC.[/quote]

jag har.

tetra 1

#68 - 12 juni 2006 10:30

Finns det inga enkla färdiga kylare att köpa ni får det att låta så komplecerat.

tetra 1

#69 - 12 juni 2006 10:30

Raven du kan väl uppfinna nåt:D

Mr B

#70 - 12 juni 2006 10:51

[quote=Raven]var har jag sagt de nånstans ???
ingenstans för det är inte överklockningen i sej utan sättet att kyla som är extremt.[/quote]
Det ser ju ut att vara en hemskt komplicerad manick att installera, och använda... Mycket mer avancerad än en helt vanlig kylfläns. Den är ju inte precis ensam, men det är den mest använda i dagsläget. TEC'en i sig gör inte ett dugg, verken till, eller från för hur avancerat det är. Extremt, blir det möjligen när du själv ska göra coldplate, spänna ihopa grejerna, osv.

[quote=Raven]jag har.[/quote]

Du provade inte möjligen PWM styrning? Jag kanske ska utrycka mig på ett mer lättförståligtvis. Det fins inga TEC's som inte går att styra.

[quote=tetra 1]Finns det inga enkla färdiga kylare att köpa ni får det att låta så komplecerat.[/quote]
Iceprobe Chiller är en komplett fungerande enhet, avsedd för att kyla vätskor, tex för akvariebruk.

(varför skappar alla flera inlägg i rad helt plötsligt?)
B!

tetra 1

#71 - 12 juni 2006 12:39

Ja den ser faktist lovande ut...:rolleyes:

tetra 1

#72 - 12 juni 2006 12:42

Finns det någon sak som omvandlar gallon till liter?

petnym

#73 - 12 juni 2006 12:49

[QUOTE=tetra 1]Finns det någon sak som omvandlar gallon till liter?[/QUOTE]
"sak"???... ja, hjärna brukar den kallas. :D En USA-gallon är 3.78 liter.

tetra 1

#74 - 12 juni 2006 13:03

Ok tackar men kyaren är ändo för liten för mitt 327 malawi kar.Finns det inte något place där man kan hitta skit billiga kylare? :D

tetra 1

#75 - 12 juni 2006 19:48

Ingen som vet??

tetra 1

#76 - 13 juni 2006 17:48

Om jag har 327 l hur många gallon blir det då??? är inte bra på matte går i 5:an:D

papi

#77 - 13 juni 2006 17:56

86,5 gallon :)

Meifumado

#78 - 13 juni 2006 19:19

Gamalt kyl/frysskåp

Funderar att eventuellt fräsa ur spår i frigoliten under burken. För att sedan montera in en frysslinga från ett gamalt frysskåp jag har ståendes. Vore intressant och se om den skulle klara att ta ner tempen någon grad iaf under dygnets varmare timmar.

papi

#79 - 13 juni 2006 19:29

Som gammal kyltekniker kan jag säga att det rent praktiskt kommer bli svårt. Freon/köldmediehantering är tekniskt svårt och får bara göras av akrediterade kylföretag. Iden skulle nog annars kunna fungera men bättre då med en kylslinga så slipper (edit minskar) du risken med frost och eventuell frysning av akvariebotten. Effekten som man kan få ur en slinga är säkert mer an hundra watt men sanden isolerar nog hel del. Filtering genom botten skulle kunna vara en lösning på det..

Meifumado

#80 - 13 juni 2006 19:35

[quote=papi]Som gammal kyltekniker kan jag säga att det rent praktiskt kommer bli svårt. Freon/köldmediehantering är tekniskt svårt och får bara göras av akrediterade kylföretag. Iden skulle nog annars kunna fungera men bättre då med en kylslinga så slipper du risken med frost och eventuell frysning av akvariebotten. Effekten som man kan få ur en slinga är säkert mer an hundra watt men sanden isolerar nog hel del. Filtering genom botten skulle kunna vara en lösning på det..[/quote]

Hmm jodå vet en del om köldmediehantering men har inte tänkt att varken öppna eller släppa ut något köldmedium , helt enkelt lägga kyl eller fryssslingan från kylskåpet i frigoliten och ställa kompressorn och kondensorn under bänken. Kylslingan kanske vore ett bättre försök , men det är bara att ta den då eftersom mitt skåp har en separat slinga för vardera delen. Frost och frysning borde gå att undvika genom tidsstyrning av kompressorn iofs...

papi

#81 - 13 juni 2006 19:48

Ja, kan du få ut kylslingan och kondesorslingan ur skåpet utan att öppna den är det ett annat läge. Om det är ett kylskåp ligger förångninstemperaturen normalt på ca -5 C. tar man en frys är den kanske -25. Med lite bottencirkulation så tror jag inte -5 på freonet är tillräckligt för att frysa något vatten i akvariet. Känselkroppen till temostaten borde man lägga på botten under sanden. Kondesorslingen måste ligga lite luftigt så den får tillräcklig kylning.

Ser ju nu att du är drifttekniker så det här löser du säkert på bästa sätt!

Rapportera gärna hur det går om du genomför projektet!

tetra 1

#82 - 14 juni 2006 12:23

[quote=zeke66]För att då suger luft pumpen i sig kall luften från frysen och blåser in den i akvariumet:D[/quote]

Jaha ok. men kläms inte slangen i frysdörren??

Mr B

#83 - 14 juni 2006 12:55

Jo, självklart. Dock hålls den fortfarande öppen, om inte din slang är extremt tunn.

Ett större problem är att du konstant pumpar ut luft ur frysen och in i akvariet. Luften måste ersättas i frysen, vilket leder till att den kommer behöva avfrostas ganska snart...
För at inte nämna att nyttan är ganska begränsad. Effektivare med en 60mm's fläkt som hjälper luftcirkulationen ovanför akvariet.

B!

Johnsol

#84 - 17 augusti 2006 21:16

Nu är nog värsta värmen över för i år, men annars det nog enklast att kyla rummet.
Finns portabla kylaggregat från 1990:- (som man kan ställa framför akvariet på dan och i t.ex sovrummet på natten).
http://www.netsuperstore.se/catalog/product_info.php?products_id=109477

Finns även "datorfäktar" färdiga med akvariefästen från 120:- (´+frakt)
http://www.aquaristikshop.com/cgi-bin/neu/webshop.pl?f=GRUPPE&c=AquarienLuefter&t=e_temgroup&start=1&dif=14&userid=s5507soHKlcAgDfeEBntPOTDNUvfwS3IVEx&uhaupt=1&G_menu45=1&path1=Heating+%26+Cooling&mpath1=45&path2=Fan+Cooling+systems&mpath2=0

Tips ang. luftpump i frysen, ställ pumpen utanför och lägg 20 - 30 meter slang i frysen.