Diskutera artikelserien - Fiskfoto

#1 - 20 juni 2008 11:02
Tänkte jag kunde starta en tråd där vi kan diskutera det jag skrivit i artiklarna. Så behöver vi inte fylla upp kommentarerna i bloggen samt att förhoppningsvis fler läser det jag skrivit.

Del 1 - Inledning
Del 2 - Utrustning (Släng kompakten i sjön!)
Del 3 - Det är ljuset allt handlar om
#2 - 20 juni 2008 11:48
Bra information angående manuell fotografering med blixt. Fungerar Hamagrejerna till vilket märke som helst ?
Gillar att du även flyttade informationen till forumet.
#3 - 20 juni 2008 13:52
Ser ut att bli en trevlig artikel serie det här, gillar din liknelse med golfläraren!
Hama grejjerna bör ju funka med de allra flesta blixar men all form av automatik försvinner, den skickar bara signal om att blixten ska lösa ut. Har själv de där grejjerna till en gammal Cullman blixt som jag körde med innan jag köpte en Nikon SB-800 blixt.
#4 - 20 juni 2008 20:32
Helt riktigt. Hamagrejerna funkar till alla blixtar, det var därför jag tog upp dem. Det finns även blixtar som har synkkontakt "by default" då behöver du inte köpa den delen.
#5 - 21 juni 2008 17:00
Nu lade jag in del 3 om ljuset och dess vikt.

http://www.zoopet.com/forum/blog.php?b=6417
#6 - 22 juni 2008 07:53
Denna delen tyckte jag mycket om, många bra tips om fotografering med blixt. Får bli en beställning av Hama sladdar och kontakter.
Jag tycker absolut inte att det är något fel att förbättra bilderna i något bildbehandlingsprogram. Fotograferar man sedan i RAW så är det ett måste.
Utöver det så måste man oftast rensa bilden från skräp på rutor och i vattnet, skall komma från mig:p. Slutligen behöver man nog ändra bildstorlek.
Fortsätt på den inslagna vägen Robin, ser fram emot en fortsättning
http://www.zoopet.com/forum/blog.php?b=6417
Kjell Fohrman
Administrator
#7 - 22 juni 2008 08:21
Varför skall man egentligen fota i RAW? Jag tycker att kameran i de flesta situationer tänker någorlunda rätt och att det är lätt att korrigera eventuella smärre fel i photoshop.
Kör man med RAW behöver man jättestora minneskort och det tar en evig tid att sedan redigera i photoshop.
Fast att jag tycker så beror på att jag är en "kvantitetsfotograf" - dvs när jag fotar så tar jag hundratals med foton och då blir alltid en del bra.
#8 - 22 juni 2008 08:27
Jag håller med dig Kjell, jag har förvisso fotat hundar en hel del. Och där funkar helt enkelt inte kvalitétsfoto. Värst var det ju innan digitalkamerans intåg, kunde bränna 2-3 rullar för en perfekt bild. Jag tror stenhårt på massivt urval av bilder, alltid blir det en eller två riktigt bra :)

//C
#9 - 22 juni 2008 08:31
Varför skall man egentligen fota i RAW? Jag tycker att kameran i de flesta situationer tänker någorlunda rätt och att det är lätt att korrigera eventuella smärre fel i photoshop.

Kör man med RAW behöver man jättestora minneskort och det tar en evig tid att sedan redigera i photoshop.

Fast att jag tycker så beror på att jag är en "kvantitetsfotograf" - dvs när jag fotar så tar jag hundratals med foton och då blir alltid en del bra.

Därför finns det snabbare program att använda. Lightroom, SilkyPix, Bibble o.s.v Detta är nog ändå lite överkurs
#10 - 22 juni 2008 09:03
RAW-filen är för den digitale fotografen vad negativet är för den analoge. Väljer man att fota i JPEG så gör kamerans dator en bearbetning av filen där den kastar bort all information den bedömmer att användaren inte ändå kan ta till sig, samt gör färg och konstrastkorrigeringar mm utifrån tekniska schabloner (eftersom kameran inte automatiskt kan veta om du fotograferar en mörk fisk mot en mörk bakgrund eller en guppyhona i motljust). Antagligen funkar det här okej för de allra flesta, men vill man själv kunna styra t.ex. hur mycket teckning det ska finnas i högdagrarna (hur detaljrika de ljusaste bilddelarna ska vara) eller skuggorna så är man körd om man inte använt RAW-format. För med JPEG så finns informationen inte längre kvar. "Spelar ingen roll, jag är nöjd" kanske man tänkter. Men tänker man om efter några år så är det försent då. Likaså förändras en JPEG-fil permanent vid efterbearbetning i t.ex. Photoshop (om man inte sparar en kopia innan man börjar såklart). "Förstörande komprimering" kallas det för. Kör man RAW så arbetar man alltid i en annan fil (PSD vanligen i Photoshop) medan RAW- filen ligger orörd. Korrigerar man även i den med hjälp av t.ex. Camera Raw så ändrar man bara hur bilden visas - all ursprunglig information finns bevarad även efter bearbetingen. Även PSD-filen behåller mycket information och kan återställas en hel del. Minne är billigt nu - köpte nyss 8 gig till min kamera för 6-700 kr. Räcker till 650 RAW-filer för mig. Så - kolla igenom dina gamla analoga foton: Har du slängt negativen och nöjt dig med de inklistrade papperskopiorna i albumen? Kör JPEG. Har du neggen prydligt samlade i katalogiserade pärmar? - du måste köra RAW.
Kjell Fohrman
Administrator
#11 - 22 juni 2008 09:38
Det stämmer säkert allt det du skriver - dock så har jag en känsla av att om man fotar allt i RAW så blir det liggande eftersom det tar så lång tid med efterbearbetningen.
Det blir ungefär som med mina gamla dia - jag har tusentals med fiskdior liggande som det aldrig blir av att jag tar itu med eftersom det är för mycket jobb.
Fördelen med digitalkameror är snabbheten. Kör man i RAW går detta förlorat.
#12 - 22 juni 2008 09:47
Det blir ungefär som med mina gamla dia - jag har tusentals med fiskdior liggande som det aldrig blir av att jag tar itu med eftersom det är för mycket jobb.

Fördelen med digitalkameror är snabbheten. Kör man i RAW går detta förlorat.

De nyaste kamerorna kan ställas in att fotografera i både raw + jpg samtidigt... Det bästa av två världar - men hårddisken fylls ju snabbare...
#13 - 22 juni 2008 10:44
Jag fotade i raw de första åren med DSLR. Men det blev aldeles för tungrott med hanteringen så idag har jag nästan helt gått över till jpg. Jag tycker det är bättre att försöka att göra bilderna färdiga direkt i kameran så att man slipper att sitta och laborera med bilderna i datorn i efterhand.
Det är exponering och vitbalans som kan påverkas i råkonverteraren och det bör man kunna få till redan i kameran. Städning av bilderna funkar ju lika bra med jpg.
Jag lägger mycket hellre tiden med kameran än vid datorn, det är mycket roligare :).
#14 - 22 juni 2008 12:38
Det stämmer säkert allt det du skriver - dock så har jag en känsla av att om man fotar allt i RAW så blir det liggande eftersom det tar så lång tid med efterbearbetningen.

Det blir ungefär som med mina gamla dia - jag har tusentals med fiskdior liggande som det aldrig blir av att jag tar itu med eftersom det är för mycket jobb.

Fördelen med digitalkameror är snabbheten. Kör man i RAW går detta förlorat.



Det som man behöver är ett bra arbetsflöde, visst kan man sitta med PS o ta bild för bild men jag rekommenderar att istället använda program som Capture one eller Lightroom. Det går betydlig snabbare att dels granska sina bilder och välja ut vilka man ska ha kvar men även att redigera dessa. Använder man raw så är en bra rawhanterare ett måste.
#15 - 22 juni 2008 18:55
Jag har testat att fota fisk med jpeg och kom snabbt fram till att jag inte vill spara 3 olika filer med 3 olika storlekar för original, ciklid.se och zoopet.com. Med en Raw-bild kan jag redigera precis hur jag vill i raw-konverteraren, spara ner den eller göra om till jpeg för att sedan lägga ut på nätet, för att sedan några dagar senare öppna samma raw-fil och ändra inställningarna helt och hållet. Plocka fram högdagrar och skuggor så extremt som det inte finns information för i en jpeg-fil.
Summa kardemumma betyder det att på min externa hårddisk har jag bara en originalbild som jag sedan kan göra vad jag vill med. Desutom ickedestruktiv och med mer information än om jag haft samma bild i jpeg.

Det finns inget rätt eller fel i frågan om varför Kjell ska fota i Raw. =)

Jag trivs med Raw-format för att jag tror att det ökar säkerheten till ett bra fotografi i slutändan.

Vad ska nästa del i artikelserien handla om?
#16 - 25 juni 2008 15:08
Jag har skrivit det i din blogg, men skriver det här med.
Skulle vilja läsa mer om hur man får en bättre bakgrund på fiskbilden, om jag inte missat att du haft med det redan? Sedan skulle det vara intressant att lära sig hur man bygger och inreder sitt egna fotoakvarium.
Kjell Fohrman
Administrator
#17 - 25 juni 2008 15:16
Tror att många skulle vilja ha reda på det hänger ihop med slutartid/bländare/ISO

Speciellt förr var det många som klagade på att de inte hade någon chans i fototävlingarna för att de hade vanliga kompaktkameror.
De trodde att en systemkamera innebar lösningen på allt och att helt plötsligt så skulle ljuset räcka till för att ta kanonbra kort. Sedan köpte de en "riktig" kamera och det visade sig att allt inte löste sig automatiskt - och istället för att ställa upp med toppfoton i fototävlingen så slutade de delta.
#18 - 25 juni 2008 15:20
Jag fotade förut mycket i RAW eftersom jag fotar småfisk och ville ha ut varje uns av detalj.
Grejen är nämligen att kamerans inbyggda demosaik-algoritm (den som tar kamerans 8- eller 12-bits data och gör om det till 24-bitars data för visning) är väldigt enkel, och ett bra raw-konverteringsprogram som Raw Magick drar fram massor med mer detalj.

Sen skiljer det mellan de olika raw-konverterarna. Bibble är snabb & enkel och använder samma algoritmer som kameran, Photoshop mittemellan, och Raw Magick använder massor av datakraft och kan ta en halvtimme för att konvertera en enda bild.

Betydelsen av en bra demosaik-algoritm minskar dock med upplösningen på bilden. Det gjorde väldig skillnad på min sex-megapixels moiré-känsliga D70, men på min 10 megapixels moiré-hårda D80 är skillnaden så pass liten att jag nu mer fotar JPEG.

Med en ny spegelreflexkamera, och förutsatt att man får exponering och vitbalans rätt direkt vid fototillfället, har man inte mycket nytta av RAW.
#19 - 25 juni 2008 21:16
Jag förstår vad du menar Kjell men kan inte riktigt sätta det på papper. Vad är "problemet" som jag ska skriva om? Ska jag gå in mer grundligt på hur ett högre iso-tal påverkar bilden, förhållandet mellan slutare och bländare etc?
Är det inte risk för att bli för tekniskt om det bara ska handla om inställningar?
#20 - 25 juni 2008 23:26
Jag försöker mig på området ISO-bländare-exponeringstid, trots att det är lite tekniskt. Hoppas någon orkar läsa och att jag inte skapar fler frågetecken är jag rätar ut.


ISO (ASA) i fotosammanhang, är det mått man använder för att beskriva en films ljuskänslighet, alltså den mängd ljus som krävs för att ge ett godtagbart resultat. Film med lågt ISO-tal kräver mer ljus men ger samtidigt en högre kvalité – mindre grynighet, större gradation (fler nyanser) och låter god optik komma mer till sin rätt. Skarpare resultat helt enkelt. Ett annat uttryck för ”mindre grynighet” är ”högre upplösning”. Fler silverkorn i filmen gör att den kan återge finare detaljer.

I en digital kamera är filmen utbytt mot ett ljuskänsligt chipp. Silverkornen är utbytta mot ”pixlar”. Antalet pixlar bestämmer hur detaljrikt kameran kan återge motivet. När man köper kamera bestämmer man hur många megapixlar man vill att chippet ska ha – genom sitt val av kamera. Man skulle alltså på sätt och vis, förenklat, kunna säga att kameran i sig har ett visst ISO-tal.

Men en digitalkamera kan manipuleras till att uppträda med ett högre ISO-tal än dess egentliga. Därigenom kan fotografen använda mindre ljus än vad som egentligen skulle krävas. Priset för detta är ett sämre utnyttjande av chippet – bilderna blir ”grynigare” – ”pixligare”. Det är bildligt talat det som sker när man ändrar kamerans ISO-inställning: Den säger ”bra exponering” trots att det egentligen är en otillräcklig.

Slutaren är helt enkelt den mekanism som öppnar och stänger ljusinsläppet till chippet. ”Exponeringstiden”. Lågt ISO = lång exponeringstid krävs.

Bländaren är den mekanism som reglerar ljusinsläppet genom objektivet. Stor bländaröppning = mycket ljus (tillåter lågt ISO), liten öppning = lite ljus (kräver högre ISO).

Bländarskalan är nog bland det jävligaste att förstå sig på när man tränger in i foto. Den upplevs naturligt som helt ologiskt och bökig att hålla på med. ”16-11-8-5,6-4”, se där en skala med fem olika bländare, den minsta först och den största sist… ja just det, den minsta först. Det viktigaste att förstå här, det är att mellan varje bländarsteg så fördubblas ljusinsläppet. Alltså kan man, med bibehållet resultat, halvera exponeringstiden. Skalan ovan är en del av en ”riktig” bländarskala – de flesta kameror tillåter att man ställer in även halva och kanske 1/3 eller ¼ bländar steg.

Har jag kommit fram till att mitt motiv behöver 1/200 sekund exponeringstid vid bländare 8 kan jag alltså nöja mig med 1/400 vid bländare 5,6.

Orsaken till att man inte alltid använder den största bländaren och därmed erhåller den kortaste exponeringstiden eller bästa ISO-talet om man så vill är skärpan. Varje optik har sin optimala bländare, där det är som skarpast, men det är kanske inte den främsta orsaken till bländarvalet utan det har snarare med skärpedjupet att göra: Stor bländare (4 i exemplet) ger ett kort skärpedjup – Motivet kanske bara är skarpt låt säga 1m framför den punkt jag fokuserat på och 1,5 bakom. Liten bländare (16 i exemplet) kanske ger skärpa 2,5 m framför motivet och oändligt bakom.

Så, som fotograf vill jag säkert gärna ha en tulipanaros: Hög upplösning (lågt ISO), kort exponeringstid och ofantligt skärpedjup (liten bländare). Enda sättet att uppnå det är egentligen att ha in åt h-e mycket ljus.

Alltså: Vi har ett motiv som ger ett visst ljus, vi har ett chipp som kräver en viss mängd. Vill vi ha stort skärpedjup får vi välja en liten bländare och betala med en lång exponeringstid och risk för rörelse/skaknings oskärpa. Eller välja ett högre ISO-tal och betala med lägre upplösning (pixligare) och färre nyanser.

Eller så väljer vi mindre skärpedjup – större bländare – och kan då minska risken för skakningsoskärpa eller rörelseoskärpa. Och höja ISO-talet.

Överkurs: Orsaken till bländaren udda och bakvända skala är att den är beskrivande. Den beskriver antalet gånger den största bländarens diameter ryms i avståndet mellan objektivets frontlins och filmplandet (chippets yta). Alltså blir en låg bländare (2,8 är en typisk lägsta bländare) också den största. Ljuskänsliga objektiv - kanske rent av 1,2 – kräver stora linser som såklart blir dyrare och ska dessutom rymmas inom ett kort utrymme.
#21 - 26 juni 2008 09:05
Bra skrivet JeanM!
Jag tror dock att vi ska återspegla mer till fiskfotografering som de flesta här, direkt kan relatera till, men som sagt. Bra skrivet. En ren teknisk text om hur "parametrarna" (om man kan säga så) fungerar och samspelar.

Värt att tillägga som är av betydelse i fiskfoto är hur man som fotograf kan använda ISO-talet för att förändra hela bildens utseende. Som jag skrev i del 3 (tror jag det var) så ger ett högre ISO-tal mer ljus in i bilden och man ser mer av bakgrunden och växter runt omkring objektet. Som tack för kaffet, får du en lite grynigare bild men en mer intressant sådan än om du hade haft ett lågt ISO och bara fått objektet upplyst. Om man inte har otroligt mycket ljus är ett lågt ISO väldigt svårt att hantera om man även vill visa omgivningen och inte bara fisken.

Två solklara exempel.

Robins bild
http://www.zoopet.com/tavlingar/data/565/corydoras_napoensis.jpg

Mattias bild
http://www.zoopet.com/tavlingar/data/565/red_eyes_in_the_night.jpg

Här ser man tydligt vad min bild visar kontra Mattias. Jag vet inte exakt vilket ISO-tal Mattias använt med garanterat runt 100 medan jag har 400 i denna bild.
Vad jag vill komma till är att man kan variera vad man vill visa genom att ändra ISO-talet. En enkel ljustering som jag hoppas alla ni som läser detta exprimenterar lite med hemma. Det kommer att lyfta dina fiskfoton till en helt annan nivå.
Kom ihåg att det inte alltid är bäst att köra med lågt ISO.
#22 - 26 juni 2008 09:31
Här finns också en beskrivning av sambanden:
http://www.ciklid.org/forum/showpost.php?p=703561&postcount=12
#23 - 26 juni 2008 10:03
Smart metafor Micke! Och coola bilder Robin och Mattias :)
#24 - 26 juni 2008 12:01
Kanon! Oturligt nog tar vi upp detta här och tömmer anledningarna till en del 4. =)
Kjell Fohrman
Administrator
#25 - 26 juni 2008 12:13
Kanon! Oturligt nog tar vi upp detta här och tömmer anledningarna till en del 4. =)

Vilket som sagt var mitt förslag - gör en sammanfattning och komplettera med foton och gör en artikel ändå. Om du plockar något från andra i din artikel så ge bara en referens
#26 - 26 juni 2008 12:34
Vilket som sagt var mitt förslag - gör en sammanfattning och komplettera med foton och gör en artikel ändå. Om du plockar något från andra i din artikel så ge bara en referens


Jag har en lång tågresa hem till Sthlm senare ikväll. Ska se om jag har batteri i datorn och ork till att skriva ihop något intressant då.











Annons