Dålig tillväxt +algproblem

Har följande växter i akvariet.

vattenpest, cabomba, papegojblad, indisk hygrophila, svärdplantor (osiris, ozelot och dvärg)

Har förjande näringsvärden, Fe: 0,15 ppm (nutrisi), PO4: 1,5 ppm, NO3: 10ppm K: över 20ppm Ca: okänt (10ppm i kranvattnet) men har marmorkross i ytterfiltret, mg: (2,4 ppm i kranvattnet) okänt då Ca halten är okänd.

Kh mellan 3 och 4 och pH 6,5 koldioxid är tillsatt från gastub, avstängt 30 min före lampan släcks och igång igen 15 min före den tänds.

250W MH (sylvania britelux 4200K, 19000lumens), 10 timmar/dygn
271 liters hörnakvarium, fluval 204 ytterfilter

Lera, torv och sand under gruset (vattenväxtjord från aqua interiör)

Den enda växten som växer någorlunda bra är vattenpesten, dvärgsvärdplantan växer dåligt men skickar ut väldigt många nya skott. Ozeloten får stora fina blad men den växet långsamt, med osirisen så är två väldigt röda (syns kanppt något grönt alls) och två är väldigt bleka. Cabomban växer knappt alls, några har blivit lite rödaktiga i topparna medans vissa är ljusa och nästan ihopskrynklade, även svårt att få den att bilda rötter inder gruset men den har börjar bilda nya längs hela plantan. Papegpjbladen har börjat bilda rötter överallt, men mest precis över gruset. Hygrophilan växer några få mm/dygn.

Har börjat få problem med trådalger i akvariet (varierar från mörkt gröna till väldigt ljusa), de flesta är väldigt korta men några längre finns det också. Lite gröna punktalger uppkommer på glaset men även på hygrophilan.

Dagstemperatur i akvariet ca 30, längtar tills vintern då jag kan justera den, vattenbyte ca 50% i veckan.. vid ett tillfälle.

Någon som har förslag på vad jag kan göra för att öka på växternas tillväxt och på så sätt minimera algproblemet?

Tror du har för varmt i vattnet.
Testa att öka belysningen till 12tim.
Öka lite på Nitraten.
Innehåller inte lera järn i så fall kan det vara därför du har fått alger ?

Nu när jag läser tråden igen så ser jag att du använder torv.

Sänker inte det PH´t ? I så fall tror jag du har för lite Co2.. Eftersom tabellen inte stämmer om du använder torv.

Det blir till att plocka bort täckglasen för att försöka få ner temperaturen, ingen värme i rummet, doppvärmarna avstängda, och fönstret öppet.. skaffa en kylanläggning är knappast något alternativ.

Prövar att öka ljus och nitrat.

Om järnhalten vore så hög att det främjar alger så verkar det lite underligt att jag behöver tillsätta järn för att komma upp i 0,15ppm (var 0 när jag fick testerna, då hade jag legat lågt med nutrisi för jag trodde det hade läckt upp järn från leran)

Nitraten bör vara ca 13ggr större än Fosfaten

Har förjande näringsvärden, Fe: 0,15 ppm (nutrisi), PO4: 1,5 ppm, NO3: 10ppm K: över 20ppm Ca: okänt (10ppm i kranvattnet) men har marmorkross i ytterfiltret, mg: (2,4 ppm i kranvattnet) okänt då Ca halten är okänd.

Mg och Ca är inte så viktigt för tillväxten. När du säger att du har dessa värden - när gäller de? Direkt efter dosering eller inför vattenbytet? Hela veckan?

250W MH (sylvania britelux 4200K, 19000lumens), 10 timmar/dygn

1 W/l är braaaa gaspådrag *avundsjuk* - passa dig för att förlänga tiden bara. Algvarning!

Lera, torv och sand under gruset (vattenväxtjord från aqua interiör)

Som jorgen41 säger kan det vara risk att du lurar dig på bestämning av CO2. pH-sänkande ämnen i karet är lurigt.

Någon som har förslag på vad jag kan göra för att öka på växternas tillväxt och på så sätt minimera algproblemet?

Jag skulle vilja kontra med en viktig motfråga för att kunna spåna vidare: Hur har du det med pärlande på växterna? Får du några bubblor, delar av, eller hela veckan innan vattenbyte?
Fråga två: hur löser du upp gasen i karet och tre: vilken bubbeltakt har du?

Ett litet inlägg angående Bluesboys tankar om ljuset.

Jag kör 1W/L 13tim om dagen utan alger. Kan ju vara att jag har tur :-) Jag har förövrigt aldrig haft problem med alger..

Dessa värden håller jag i princip konstanta.
Fe 0,30
PO4 2
NO3 20
Kh 3,5
Ph 6,2-6,4
Ca ?
K ca:20

Sådär, nu ligger nitraten på 20 ppm istället.

BluesBoy:

1: Det bubblar under hela veckan, tar max fem minuter efter att lampan tänds så börjar det. Min det bubblar mer strax efter ett vattenbyte än vad det gör innan (ser ut som ramlösa de 2-3 första dagarna efter vattenbyte). Små fins "moln" av bubblor som stiger mot ytan.

2: Geom en hemmabyggd reaktor, ett rör med innerdiamterern 0,7dm som är 2,5 dm långt, en fastsilikonad tratt i toppen där vattnet kommer (pumphuvud, 480l/h)och filtermatta i botten med gasinsläpp precis ovanför, 14 st biobollar däri. Fullt nöjd med min reaktor, ser lite udda ut men den fungerar bra.

3: ligger på mellan 2 och 4 bubblor/s.. testar just nu med 8-10 bubblor/s fortfarande med full upplösning. 3-4mm innerdiameter på gasslangen så bubblorna är rätt så stora.

Vad använder du för järn test ? :-)

Tillsätter du bara näring vid vatten byte ?

Jag måste tillsätta Full dos vid vatten byte sedan halvdos minst varanan dag..

Ursprungligen skickat av AzA



vattenbyte ca 50% i veckan.. vid ett tillfälle.

Hur ofta byter du vatten och hur mycket ?

jorgen41:
Använder bara tester från en tillverkare, behöver jag säga mer..

JBL för hela slanten.

Nä, blir till att pytsa i under veckan också.. men bara fulldos vid 50% vattenbyte

jorgen41

ett vattenbyte/vecka.. ca 50% av vattnet

Det bubblar under hela veckan, tar max fem minuter efter att lampan tänds så börjar det. Min det bubblar mer strax efter ett vattenbyte än vad det gör innan (ser ut som ramlösa de 2-3 första dagarna efter vattenbyte). Små fins "moln" av bubblor som stiger mot ytan.

Ok. Om vi bortser från "pärlbanden" som ofta kommer från skadade växtdelar och ramlösabubbel vid vattenbyte. Om du säger att dina växter "pärlar" eller "svettas" bra första dagarna och därefter avtar tror jag du strippar vattnet på makroämnen med din lyskanon. 1 W/l, bra CO2 och någorlunda stor växtmassa slukar övrig gödning på nolltid. Vore jag dig skulle jag öka bubbeltakten en aning ett par veckor (för att säkerställa CO2) och dosera fulldos mitt i veckan också.

Ett litet inlägg angående Bluesboys tankar om ljuset.

Jag kör 1W/L 13tim om dagen utan alger. Kan ju vara att jag har tur :-) Jag har förövrigt aldrig haft problem med alger..

Om växterna går begränsade av något och man dessutom har problem med alger kan jag inte se nyttan av att öka ljuskvantiteten. Snarare faran.

Fick stänga av koldioxiden för en stund sedan, pH testet blev pissgult och de få fiskarna som finns i karet är uppe vid ytan :/

Lite mer bubblande blev det, men inte så mycket så det är försvarbart att ha ett pH under 6 för det.

Gödningsnivåerna jag skrev i början är de som gäller nu, inte precis efter tillsats. Kan tillägga att jag byter vatten varje söndag, så det är snart dax igen.

Blir snart galen på akvariet, men det är kanske bättre att fortsätta testa sig fram imorgon då växterna ser ut att ha fått nog med ljus för idag.

Jag som går och funderar på ett akvarium med ca 1W/l från MH. Det här ger ju en lite att fundera på, det är ju lite häftigt men även rätt krävande att underhålla en sån burk.

1: Det bubblar under hela veckan, tar max fem minuter efter att lampan tänds så börjar det. Min det bubblar mer strax efter ett vattenbyte än vad det gör innan (ser ut som ramlösa de 2-3 första dagarna efter vattenbyte). Små fins "moln" av bubblor som stiger mot ytan.

Det är fotosyntesen, och om det inte är algerna som bubblar innebär det isåfall att växterna fotosyntetiserar och isåfall växer dom.

När det inte växer är det alltid CO2-problem i nybörjar- och expertburkar, så även i din. Speciellt med så mycket ljus.

Iofs skulle jag kunna gissa på att du lyckats med en riktigt svår Calciumbegränsning tack vare att du skjuter ner 20 ppm K. Alkalielementen påverkar varandra:
K >> Na >> Mg >> Ca
Där ämnena till vänster påverkar dom till höger mer.

Dvs Calcium kan hämmas av både Mg och K. Mitt förslag på att räta upp burken om du verkligen har bra CO2-halt (dubbel- och trippelkolla det, för det är ALLTID där man gör fel) blir därför att skippa K2SO4 och MgSO4 och bara köra NutriSI, KNO3 och KH2PO4.

Vilka mängder doserar du nu (antal teskedar, typer av stamlösningar, frekvens osv)?

defdac:

Efter att ett algangripet blad blivit avknipsat så bubblar det iofs från brottytan i 2-3 timmar efteråt.

Prövade att öka på gasmängden igår kväll, det slutade med ett pH under 6 (JBL testet blev pissgult) utan någon större effektpå fotosyntesen.. den största skillnaden blev att fiskarna föredrog att vara uppe vid ytan.

Blir till att göra ett vattenbyte idag för att få ner K halten, kanske lagom att halvera den till att börja med? Kanske kan vara ide att byta till en mer exakt Ca dosering, lite svårt att avgöra hur mycket kalk som fälls ut från marmorn i ytterfiltret. Var fins CaCl2 att tillgå? granngården?

Doserar torrt, väger på en labbvåg med noggranheten 0.01g. Önskat och verkligt värde stämmer bra överens en timma efter tillsats.

Finns det några bra Ca och Mg tester för sötvatten (var för sig alltså)?

Prövade att öka på gasmängden igår kväll, det slutade med ett pH under 6 (JBL testet blev pissgult) utan någon större effektpå fotosyntesen.. den största skillnaden blev att fiskarna föredrog att vara uppe vid ytan.

Låter som ett permanenttest. Dom är opålitliga speciellt med så lågt KH. Att snabbjustera CO2-insprutning brukar ge effekt på fiskarna eftersom pH:t förändras för snabbt.

Du är inte ensam om att tycka det är skitsvårt att justera CO2-halten speciellt inte om man har dyr fisk i burken som man är rädd om - då kör man i princip alltid för lite CO2.

Blir till att göra ett vattenbyte idag för att få ner K halten, kanske lagom att halvera den till att börja med? Kanske kan vara ide att byta till en mer exakt Ca dosering, lite svårt att avgöra hur mycket kalk som fälls ut från marmorn i ytterfiltret. Var fins CaCl2 att tillgå? granngården?

Japp jag köpte från Granngården en 25 kgs säck. Om du befinner dig i Linköpingstrakten så får du gärna köpa av mig. Jag köpte vanligt vägsalt.

Finns det några bra Ca och Mg tester för sötvatten (var för sig alltså)?

Jag har ett Hagen Ca-test (upplösning på 20 ppm(!)) som tillsammans med ett GH-test mäter Mg-halten. Enligt vattenverket ska jag ha ca 20 ppm Ca, men med ett modifierat förfarande med Hagens Ca-test där jag får ner nogrannheten till 5 ppm så verkar det mer i linje med 15 ppm ur kranen.

Att gruset läcker näring gör alltid näringsdoseringar omöjliga. Det är därför det numera rekommenderas att köra inert botten med ett högporöst grus med god CEC.

Skrynkligheten hos Cabomba tyder absolut på någon form av Calciumbegränsning, och det är konstigt att du inte sett något sånt på Papegojbladet. Dom brukar skrumpna ihop snabbt vid Calciumbegränsning.

Nej, det är inget permanenttest.. 6,0-7,4 eller vad det nu är.. dropptest.

Låter elakt, men jag bryr mig inte om de fiskar som finns där nu dör.. är bara några algätare och tetror.

Blir till att köpa en säck vägsalt idag och öka på Ca halten ordentligt (+40pm??), torka det först så det blir lättare att dosera då det är hygroskopiskt.

Ca test är inget att tänka på, verkar som de är altför dåliga..

Spännande. Skulle vara otroligt kul om du rapporterar att det funkade. Calcium tillhör ju faktiskt ett av makroämnena så det borde kunna ställa till ganska stora trubbel.

Ang. doseringen av CaCl2 är det enkelt att mäta med ett GH-test. Jag gick efter Fertilator på APC och det stämmde ganska bra när jag mätte GH-förändringen (Ingen idé att krångla till något som inte behöver vara krångligt, även om frågan om vilken av de tre sorts CaCl2 Fertilator använder redan kommit upp på APC)

Prövade att öka på gasmängden igår kväll, det slutade med ett pH under 6 (JBL testet blev pissgult) utan någon större effektpå fotosyntesen.. den största skillnaden blev att fiskarna föredrog att vara uppe vid ytan.

Andemeningen med min rekommendation med ökad CO2 var att långsiktigt öka den nominella nivån lite grann. Att kräma på rejält under kort tid för att se snabba reaktioner på växter tror jag inte ger så mycket. Äventyrar mer än det gör nytta - speciellt med lågt kH.

Andemeningen med min rekommendation med ökad CO2 var att långsiktigt öka den nominella nivån lite grann. Att kräma på rejält under kort tid för att se snabba reaktioner på växter tror jag inte ger så mycket. Äventyrar mer än det gör nytta - speciellt med lågt kH.

Mycket bra beskrivet. Håller med.

En annan omskrivning av det du skrev är typ: Starta insprutningen längre innan ljuset går på och öka bubbeltakten bara pyttelite. Andra saker som kan vara bra för CO2-nivån är att se till att cirkulationen verkligen når alla växter ganska snabbt från det att vattnet lämnar pumpen (om det är från pumpen du sprutar ut det CO2-berikade vattnet).

Detta kan man kontrollera med CaCO3 och se hur snabbt dimman sprider sig. De områden där dimman blir tätast snabbast har du bästt tillväxt på och de områden som förblir ganska klara är problemområden.

Ökade bubbeltakten lite igårkväll, så det blir till att mäta pH när man kommer hem och kolla vad det hamnat på (mäter nog iofs allt för att se hur mycket gödning karet förbrukat, ska bli mycket intressant). Tiden får ändras till imorgon. Använder en ganska grov slang för koldioxidtillsats, antar att det medför svårigheter för att jämföra bubbelhastigheter melan olika installationer.

Insuget till ytterfiltret sitter nära reaktorns utblås, så den bör hjälpa till en hel del med spridningen av koldioxidrikt vatten.

Vart kan man få tag på Kalciumkarbonat? Letat men inte hittat något ställe ännu.

Vet inte var du kan köpa Kalciumkarbonat men skulle det vara panik kan du nog använda Dolomit CaMg(CO3)2 det innehåller 30,41% Kalcium, 21,86% Magnecium och 47,73% Co2

Lite mer detaljerat vad det innehåller:
CaCO3 52,5%
MgCO3 43,9%
SiO2 2,9%
Fe2O3 0,4%
Al2O3 0,3%
MnO2 0,1%
P<0,01%

Korrigerade upp Fe halten lite igår, så den blev 0,3 ppm.
Skillnaden i värden från gårdagen är:
Fe: knappt -0.1 ppm
PO4: -0,5 ppm
NO3: knappt 10 ppm

pH under 6 (testet blev knallgult)
Kh närmare 4 än 3

Iofs så var koldioxidhalten så hög i akvariet så det blev akuträddning av fiskarna (alla klarade sig med det var nära ögat)

Verkar som kalciumbristen löst sig själv, gissar att det är kalkvatten jag har i akvariet nu. Dvs kalk från marmorkross har fällts ut i akvariet då det blivit vitgrumligt (kan inte se någon annan förklaring)

Det var inget bubbel alls från växterna, efter lite genomluftning så har det kommit igång så smått igen. Hade 4-5 bubblor/s (koldioxid alltså) så det blir till att sänka till ung. 3 igen.

Verkar som kalciumbristen löst sig själv, gissar att det är kalkvatten jag har i akvariet nu. Dvs kalk från marmorkross har fällts ut i akvariet då det blivit vitgrumligt (kan inte se någon annan förklaring)

Om den fäller ut gör den väl ingen nytta?

defdac:
Det som fällts ut gör ingen nytta, men det är ju en jämviktsreaktion.
Ca? (s) <-> Ca(2+) aq + ?(2-) (aq) (?= okänd jon)
troligtvis så förskjuts jämvikten åt höger i innerfilten mha den ökade koldioxidkoncentrationen för att senareställa sig i jämvikt när det kommit ut i akvariet.

Ok, jag kör med Faxekalk i filtret (som även används som CO2-reaktor) och märker inte av någon dimmighet. Säker på att det är ditt grus?

Mycket svårt att se att det skulle kunna vara något annat.

Svagt vitfärgad grumlighet så det kan ju knappast vara alger, inga andra konstiga tillsatser den senaste tiden så det finns inget annat att misstänka.

Vad består faxekalk av? Kan vara skillnader i vad som löses ut från faxekalk och marmor.
pH värdet i akvariet kan göra skillnad, likaså att koldioxiden är fullständigt löst i vattnet innan det når ytterfiltret.

Funderar på att tidigarelägga vattenbytet två dagar så det skar idag istället.

Iofs så har fotosyntesen kommit igång igen efter att gastillsatsen varit avstängd i 90 minuter. Lite bätte bubbel än vad det varit den sista tiden men ändå inte så att jag blir nöjd.

Ursprungligen skickat av jorgen41

Dessa värden håller jag i princip konstanta.

snip..



Kh 3,5

Ph 6,2-6,4



snip..

jorgen41: jag är fortfarande ruggigt imponerad att du kan hålla 40-66 ppm koldioxid genom att tillsätta 13 ppm?!? Vad är hemligheten?
http://www.zoopet.com/akvarium/forum/topic.asp?TOPIC_ID=30960&whichpage=5

Gjorde ett 50% vattenbyte idag. Tillsatte därefter 0.15 ppm Fe (nutrisi) 15 ppm NO3 och 1 ppm PO4 (k 10ppm genom KNO3 och KH2PO4).

Kranvattnet har en alkalinitet på 46 ppm CO3 och ett pH på 8.

Testade bara KH och pH efter vattenbytet, KH=3 och pH=6

Koldioxidtillsatsen stängdes av 16:30 när jag upptäckte att fiskarna inte mådde direkt bra (lyckades rädda samtliga konstigt nog) H var så lågt att jag inte funde mäta med mitt test.

Kan det ha varit enbart koldioxiden som surat ner vattnet så enormt?
Det som talar för det är att det har gått att skaka och vädra ur det som orsakat en del av surheten, får upp pH i testet till 6,8 på så sätt.

Tillsatte bikarbonat för att stabilisera vattnet lite, så nu blir det förhoppningsvis att sikta in sig på ett lite högre pH.. KH ligger nu på 5. Tillsatte 5g till 200 liter vatten (uppmätt genom att mäta flödeshastighet till akvariet och åtgången tid för att fylla akvariet), fick fram att det skulle höja KH 2 grader.

Återstår att se om jag lyckats nolla karet tillräckligt för att åtminstone få igång fotosyntesen till samma niva som den varit tidigare.

Spännande. Om fotosyntesen inte kommer igång så testa att dosera några ppm Mg och se om du ser skillnad direkt. Mg är väldigt viktig för fotosyntesen, så om värdena av någon anledning inte stämmer från vattenverket så skulle det vara ett intressant test om fotosyntesen inte drar igång.

Har lyckats få igång fotosyntesen på en någorlunda acceptabel nivå, men tyvärr så har de tidigare små trådalgerna även lyckats växa till sig oroande mycket.

Har därför börjat förbereda ett litet karantänsakvarium för de växterna som jag är mest rädd om (70 liters med 2*20w + 1*15w sunglo lysrör)

Börjar misstänka att den dåliga tillväxten och algproblemet (trots gödningsnivåerna och ljusmängd) till viss del beror på lampan. Tur att man är lite smått galen, blir med största sannorlikhet till att köpa en 150W MH armatur under början av veckan för att testa.

Då med ny botten och kraftigt rengjorda växter. Blir det skuggor så kompletteras detta med lysrör. Eller kan det räcka med en 40cm 150W MH armatur för att lysa upp en 0,5m2 trekant (0,85*0*.85*1,20)?