Man vill att växtakvarium skall hålla en CO2-halt på från 20ppm till 30ppm. För lite så begränsar det växterna (de slutar växa när de inte får allt de behöver). Så man får inte "halvstora" eller "halvfina" växter med för lite CO2. För mycket gör att fiskarna inte blir av med CO2 i blodet via gälarna (notera att CO2 INTE trycker undan O2, utan man kan ha mycket av varje i ett akvarium). Då kan de dö av CO2-förgiftning.
För att mäta halten av CO2, så behöver man mäta kH-halten (som inte varierar så mycket, så det räcker med att mäta den var annan, var tredje vecka). Det gör man lämpligen med ett hyffsta bra kH-vätsketest.
Sedan mäter man pH-värdet med en precision på minst 0,2 pH. Dvs man behöver ett dropptest som har ett omfång på ungefär 6,0-7,5 pH, annars kan man inte få tillräckligt exakt värde på CO2-halten.
När man har pH och kH, så slår man upp en av alla CO2-tabeller som finns på internet. Där ser man vad pH och kH ger för CO2-halt.
Många anväder för dålig pH-test, och så säger de att de har tillräckligt med CO2. Men oftast har de inte det. Ca 90% (eller så) av problemen med växtakvarium beror på att CO2-halten är för låg. Och eftersom större delen av växterna är kol (C), så är CO2-halten det ensamt viktigaste att ha rätt halt av i akvariumet.
Byt ut syrestenen mot en i alträ, den ger finare bubblor, som gör att CO2 löses upp i vattnet bättre. Det finns de som säger att de bubblor som kommer upp till ytan inte innehåller så mycket CO2, utan mest av andra gaser (som exempelvis O2, men även en liten del CO2). Så om de är riktigt små bubblor som når ytan, så är det inte så farligt.
Man kan inte veta hur mycket CO2 som är lämpligt för ett akvarium. Man måste testa sig fram. Detta för att det beror på hur mycket som försvinner upp i luften från akvariumet. Har man stor omsättning av luft ovan vattenytan och att vattenytan rörs väldigt mycket (exempelvis om utblåset från filtret ligger ovan eller i ytan), så förlorar man mycket CO2 den vägen. Så det beror på. Säkrast är att mäta halten enligt ovan. Man brukar rekomendera att pH-värdet sjunker ca 1 pH-grad från när man inte tillsatte CO2 till efter att man tillsatt CO2. Detta mätes lämpligen på morgonen innan ljuset tänts.
I ett växtakvarium är det viktigt att hålla jämna nivåer av allt (CO2, gödning och ljus). Därför kan det vara lämpligt att du byter mäsk i en flaska i taget. Så om en flaskan håller 12 dagar, så byter du i flaska 1 efter 6 dagar, och sedan flaska två efter ytterligare 6 dagar osv. Då får du (förhoppningsvis) ett jämnare värde på CO2-halten. Notera att mäsk ALLTID varierar i hur mycket av CO2 flaskan producerar. Mycket i början, och sedan avtar det rätt snabbt. Med två flaskor som överlappar i tiden med byten jämnar ut detta.
Notera även att när CO2-halten stiger, så sjunker pH-värdet. Och eftersom växterna inte äter CO2 när det är mörkt, så stiger CO2-halten under natten och då sjunker pH-värdet. För att se att det inte sjunker för mycket, så skall du morgonen efter att du bytt mäsk mäta pH-värdet. Då ser du om det har sjunkit för mycket (dvs max ca 1-1,5 pH-grad från precis innan du släcker ljuset på kvällen, då det är minst CO2 i akvariumet). Har det inte sjunkit för mycket, så behöver du inte avbryta tillförseln under natten. Annars kan dina fiskar vara i farosonen, och du behöver minska tillförseln av CO2 (permanent eller bara under natten). Enklast minskar man genom att höja syrestenen mot ytan och höjer genom att sänka ned den mot bottnen.
Om man producerar CO2 med mäsk-metoden, så rekomenderar jag starkt att använda en tvättflaska. Man vill inte ha jäst i akvariumet. Förr eller senare får man det utan tvättflaska.
