Bristsymptom på växter

Har saknat en samanhållande tråd där vi diskuterar de bristsymptom vi kan råka ut för. Jag är ganska kass på att sätta diagnos på krassliga växter och startar därför en tråd med hopp om bättring :)

Hjortgatan har ju en kanonsida med bristsymptom ( http://www.hjortgatanszoo.se/main/default/default.cfm?navID=193 ) men jag tycker trots den att det är lurigt att känna sig säker när växterna börjar skrika. Kunde ju vara intressant med fler referenser där vi kan spåna kring och utbyta erfarenheter?!?

Jag kan slänga in en referens som känns hyfsat säker och det är mikrobristen som uppstod under TDS-mätningarna i annan tråd:
Kanonbleka toppar som färgade om i röd/rosa inom 24 h efter endast mikrodosering.
http://www.bluesboy.se/viewimage.php?id=424

En annan brist som kom i släptåg var vad jag tror är kvävebrist (N) på ett lotusblad (osäker här). Ett av de äldre bladen blev riktigt blekt jämfört med friska blad och dessutom uppstod större håligheter:
http://www.bluesboy.se/viewimage.php?id=433

Dessutom ska jag leta rätt på en bild på en ganska säker Kaliumbrist på H.polysperma som ska finnas i arkivet någonstans.

jag tycker också att det är svårt att veta vilket bristsymtom som härjar i akvariumet och vill gärna få tips av er växtkunniga. Men inga svar hitintills?

Jag brukar utgå ifrån Gregers sida om ämnens rörlighet för att snabbt halvera antalet ämnen som är misstänkta: http://www.hjortgatanszoo.se/main/default/default.cfm?navID=190

Dvs om äldre blad blir sunkiga först så är det dom vanligaste makroämnena som det råder brist på, med undantaget Calcium som dock är väldigt lätt att ställa diagnos på pga den extrema ihopskrynklingen: http://www.defblog.se/pictures/picture1542.jpg

Eftersom mikrobrister i mångt och mycket kan buntas ihop som bleka nya skott och botemedlet är en mikrogödning där man ändå inte kan påverka mikroämnenas innebördes förhållanden samt att Mg och S finns i kranvattnet så blir det oftast en diagnos som handlar om N, P, K eller mikro-brist.

Eftersom NPK dessutom går åt i störst mängd och NPK doseras via två olika pulver så blir gissningsleken och ett exakt tips om vad man bör göra ganska enkel.

Eller om man vänder på det: Vi har tre pulver vi har att laborera med och därför verkar man duktigare än vad man är när man ger ett tips som funkar, dessutom har man ju oddsen med sig - en chans på tre att man gett rätt tips 8)

Divide and conquer.

Lite fler verktyg:

1) Det händer ofta att jag image-googlar på ett ämne jag misstänker, t ex "nitrogen deficiency": http://images.google.se/images?q=nitrogen+deficiency&hl=sv&btnG=S%C3%B6k+bilder
Då får jag en bättre överblick över hur en brist kan se ut.

2) Vissa ämnen är viktigare än andra. Kvävet är ju t ex extremt viktigt iom att enzymer består till stor del av kväve och enzymer är små katalysatormaskinerier i växten som gör upptaget av andra näringsämnen enklare.

Där jag själv ofta blir förvirrad är när ämnen påverkar varandra både i växten och rent kemiskt i vattnet. T ex att Magnesium hämmar Calcium och att Kväveupptaget går segare utan Fosfor osv. Där kan man verkligen fippla ihjäl sig och känna att man inte har alla indianer i kanoten.

Men hur ser en växt ut som har ljusbrist?
Detta kan ju vara fallet, och då hjälper det inte att dosera extra gödning ju :)
Finns där nån som har bild på detta?

De flesta undervattensväxter är faktiskt skuggväxter som klarar extremt låga ljusnivåer - sålänge dom har lättillgänglig näring. Speciellt om man kör med CO2, men low-techs utan CO2 är ju kända för sin låga ljusnivå.

Växter med sitt större maskineri och större "solfångare" gör ju dessutom lite bråk om ljusmängden att algerna inte diggar läget riktigt.

Röda växter kräver ju mer ljus så t ex en Alternanthera reineckii blir blekare om man har för dåligt ljus(lite brunaktig). [color=#800080][/color]


[color=#800080][/color]

Det röda är inte direkt ett hälsotecken. Det är mest ett bevis på att växten växer så snabbt att den inte hinner bilda klorofyll (grönt) tillräckligt snabbt. Klorofyll tar tid att tillverka. Man kan även locka fram rött genom att begränsa kvävet vilket är riskabelt. För att riktigt röda färger är det bättre att dunka på med CO2 och PMDD så det växer så snabbt som möjligt. Mer ljus underlättar ju snabb tillväxt naturligtvis.

Just A. reineckii är en ett bra väl av röd växt till low-techs. Finns ju även rödaktiga Crypts som brukar klassas som skuggväxter.

Skall testa att bygga en dubbelljusramp till karet nu för att se om det gör någon skillnad hos växterna. Har 3X PMDD dosering nu, men min lilla pilört vill bara inte. Så jag tror det är ljuset eller kanske Mg som fattas. Har sett en bild på en ananas som fick för lite Mg och dens blad så lite ut som bladen på pilörten. Sista chans nu :)

15 watt över 54 liter är aningens lite helt klart. Det är möjligt att Saggittarian behöver lite mer krut i ljuset för att kunna använda bikarbonat som kolkälla.

Du hade även kunnat testa att byta ut Sera-röret mot ett Aquarelle-rör, köra utan täckglas och trimma bort alla växter så Saggitarian såg hela lysröret.

Jag tycker denna sida är bra, den har även beskrivning av övergödningssymptom:

http://www.hydroponics.net/learn/Deficiency_by_element.asp

Sen ger väl brister sig utslag på olika sätt under och över vatten, så man får ha detta i åtanke.

Fiskar kontra växter

Många (de flesta?) av de fiskar som vi håller i akvarium trivs bäst med lite dämpat ljus. Samtidigt har jag fått uppfattningen att iaf en del växter mår bättre med mer ljus och att en del akvarister kör med väldigt mycket ljus.

Hur påverkar detta fiskarna? Och hur kommer det sig att växterna behöver mer ljus än fiskarna? Kan det vara så att de inte kommer från samma biotoper?

Du kanske skulle starta en tråd om "fisker kontra växter" istället för att hijacka en om bristsymptom batski? 8)

[QUOTE=defdac]Du kanske skulle starta en tråd om "fisker kontra växter" istället för att hijacka en om bristsymptom batski? 8)[/QUOTE]

Hmm, det har du rätt i! Sorry allihop!

Nej tusan, nu måste jag väcka denna tråd. Trots tidigare bra beskrivningar har jag så jädrans svårt för att vara tvärsäker på symptomen. :(
Jag har nyligen fått ett gemomgående bristsyptom i min nygamla växtburk som bara blir värre och värre. Det hela började med att jag kastade ut detta (540 liters) kar när växterna trivdes kanonbra:
http://www.bluesboy.se/viewimage.php?id=447

För att starta upp det gamla (220 liters) igen:
http://www.bluesboy.se/viewimage.php?id=452

Jag flyttade över samma växter och försökte återskapa *exakt* samma förhållande m.a.p. CO2 & gödning. Jag körde dock ett par dagar med extrapulser ljus 0,7 W/l ett par timmar. 0,4 W/l annars.

Ganska snart kom det alger men det är mer regel än undantag när jag gör större förändringar och inget jag oroar mig för, men sedan kom bristsymptom som såg ut som gamla klassiska kaliumbristen. Detta har nu eskalerat och dykt upp på nästan samtliga växter jag har - röda som gröna:
http://www.bluesboy.se/viewimage.php?id=460

Det är alltså små knappnål-stora hål som bara växer sig större och förintar hela blad.

Det blir bara värre och värre.
Hjälp, vad är det som felar mitt nygamla kar. Känner att jag inte får stopp på det trots ökad gödning senaste dagarna.

Har exakt samma problem med mina svärd.
Skönt om någon vet vad det kan bero på.
Jag kör med pmdd men utan co2.

Lite märkligt är det, speciellt om du kört med 0,3 watt/liter i 540-litraren:
220 liter 110x45x45 0,4 watt/liter = 88 watt över 0,495 kvm = 178 watt/kvm
540 liter 60x60x150 0,3 watt/liter = 162 watt över 0,9 kvm = 180 watt/kvm
Ungefär samma ljusmängd på flera olika sätt och relativt samma växtmängd och med din kontroller perfekt CO2-halt. Även samma relativa koncentration näringsämnen.

Det som skiljer är höjden till ljuset och vattenmängden ljuset måste tränga igenom, vilket är lägre/mindre i nya setuppen

Från ljusbibeln: http://www.aquabotanic.com/lightcompare.htm :
"16" deep freshwater layer should absorb about 50% of the light"

Det händer ganska mycket på de centimetrar vi pratar om alltså, så även om det ser ut som du replikerat setupen exakt så är det ändå en viss skillnad. Kanske sisådär 25% (höjdskillnaden). Inte mycket, men har du kört stenhårt på att köra exakt likadant eftersom det var din "sweetspot" i förra burken kommer det inte fungera i nya i långa loppet. Speciellt den där 0,7 watt/liter-pulsen kan nog dunka upp behovet rejält, men jag förstod det som du inte kör med den längre.

Inte mycket, men har du kört stenhårt på att köra exakt likadant eftersom det var din "sweetspot" i förra burken kommer det inte fungera i nya i långa loppet. Speciellt den där 0,7 watt/liter-pulsen kan nog dunka upp behovet rejält, men jag förstod det som du inte kör med den längre.

Ja, jag var också inne på att min gödningskonsumtion gick överstyr på grund av ljuspådraget. Dessutom svajade min CO2 i nästan två dygn på grund av ett fenomen när jag råkade täcka pH-probarna med en lysrörsramp som påverkade dessa (gott att plotta :) ). Detta "lurade" kontrollern att tro att pH:t var mycket lägre (högre CO2) än det i själva verket var. Men två dagar! Ehhh.

Jag kör väl vidare med enbart 0,4 W/l och rejält med gödning så får vi se.

Väkommen till klubben BluesBoy ;)
Jag har "alltid" haft liknande problem som du har, och jag doserar ändå K2SO4.
Nu går karet med 0.24w/l göder 2tsk KNO3, 1tsk K2SO4, 2krm NutriSI, 1krm KH2PO4. Gödning 2ggr/v. Senaste gödningen drog jag ner KH2PO4 till 0.5krm pga grönalger på rutorna och kvävebrister. Har nog legat lite högt på fosfor. Slängde även i 1tsk MgSO4 av någon anledning.
Dom små "knappnålshålen" består dock mest drabbade är H.polysperma och H.corymbosa och det är kanske inte så konstigt.

Sen en helt annan sak. Själkarna på H.polysperma är mycket spröda/sköra och går knappt att sticka ner i sanden utan att dom går av. Någon som har någon idé?
Rent generellt är det mycket dålig fart på den också.

Själkarna på H.polysperma är mycket spröda/sköra och går knappt att sticka ner i sanden utan att dom går av. Någon som har någon idé?

CO2 helt klart. Att det är dålig fart på dock det främsta beviset för det.

OK, det var ju inte varit min första gissning ska jag erkänna. Men när man tänker efter så är nog tillgången på CO2 mindre nu för tiden då växtmassan har blivit större. Tillförseln har varit (mer eller mindre) den samma (jo jag kör ju mäsk ;)) i 1.5år.

TetraPlant=Bra!

Man kan alltid dämpa effekten av ljuset genom att sätta MÅNGA flytväxter på ytan. Vad beträffar växterna, pröva med TetraPlantprodukterna, dessa gör att mina växter, både flyt och undervatten, mår prima! Bättre än ett stim neontetror i 3000 liter:D . Om man kan må bättre :-)!

pröva med TetraPlantprodukterna, dessa gör att mina växter, både flyt och undervatten,

*lol* Menar du din ensama stängsel vattenpest? ;)

Väkommen till klubben BluesBoy

Åhhh, man tackar ;)

Dom små "knappnålshålen" består dock mest drabbade är H.polysperma och H.corymbosa och det är kanske inte så konstigt.

Jupp! Just H.p. har jag oftast kört som ett större buskage och då har de blivit nöjda när de har fått lite extra Kalium vid varje doseringstillfälle.

Sen en helt annan sak. Själkarna på H.polysperma är mycket spröda/sköra och går knappt att sticka ner i sanden utan att dom går av. Någon som har någon idé?

Ja, jag tror också att det är knapert med CO2. Spröda stjälkar har jag också fått när kolet lyser med sin frånvaro.

Bristsymtom

Om bladen blir gula har jag hört att det kan vara järnbrist. Blir dom större och mera mörkgröna kan det vara för att dom kommer från en odlare som har mycket starkare lampor i akvariet, och att det akvarium dom står i nu alltså är mörkare. (Hände mig med en svärdslilja, vars blad blev både mörkare och mer bubbliga och avlånga.)

Om bladen blir gula har jag hört att det kan vara järnbrist.

Det man brukar bli itutad i zooaffärer =) Järnbrist visar sig som bleka nya skott. Här kan du plugga på alla olika bristsymptom:
http://www.hjortgatanszoo.se/main/default/default.cfm?navID=180