Blågrönalger, cyanobakterier och bekämpning

Häpp!!

Jag kidnappade trist nog en tråd om detta innan, för vilket jag ber om ursäkt. Tänkte försöka gottgöra det lite med att starta en ny tråd om samlade erfarenheter och kunskaper kring blågrönalger. Vill poängtera att åsikterna jag för fram är mina egna, och att jag gärna ser mina kunskapsluckor utfyllda av er andra. Inlägget är sammanfattat något hastigt, så direkta felaktigheter vill jag se direkt sänkta!! Jag refererar löpande till författare/litteratur i texten, källförteckning finns i slutet.

En snabb översikt från nätet ger en liten bakgrund. Blågrönalger eller cyanobakterier är encelliga organismer som ibland lever fritt flytande i vattnet och ibland bildar sammanhängade sjok på fasta föremål/växter. De har en slemmig yta och oftast en säregen lukt. Man brukar säga att de luktar jord, fast det egentligen är tvärtom – jorden luktar blågrönalger eftersom jord alltid innehåller blågrönalger. Blågrönalger har ofta en djup blågrön nyans, vilket de har fått en av sina samlingsbeteckningar efter. Det finns dock även svarta, röda och bruna arter. Forskarna har svårt att klassificera dem som enten alger eller bakterier, de uppvisar en del likheter med båda. Funktionellt uppvisar de mer likheter med alger, men de saknar liksom bakterierna cellkärna. För enkelhetens skull kommer jag att kalla dem för blågrönalger framöver.

Det finns minst 2000 olika arter blågrönalger, troligen fler. Långt de flesta lever i söt- eller saltvatten, ibland i symbios med andra organismer. Hur många av de minst 2000 arterna som förekommer i akvarierna vet jag inte, men enligt Claus Christensen så finner man i vart fall ofta arter ur släktet Oscillatoria i akvarier.

Ungefär en tredjedel av dem är så kallade kvävefixerare, vilket innebär att de kan ta upp kväve från luften. Claus Christensen menar att detta troligen inte har någon betydelse i akvarier, eftersom kväve nästan alltid finns tillgängligt i andra former i våra akvarier. Vissa arter kan för sin tillväxt utnyttja organiskt kol i stället för koldioxid.

Flera arter blågrönalger har förmåga att bilda toxiner, gifter. De har bevisligen dödat fiskar, hundar och boskap, samt otvivelaktigt orsakat klåda, utslag, kontaktallergi, diarré, feber, huvudvärk, lunginflammation, ögoninflammation, leverinflammation, illamående och kräkningar hos människor. Såvitt jag förstår är det mestadels saltvattenslevande blågrönalger som gett dessa effekter. Toxiner kan dock bildas även av sötvattenslevande arter. De toxiner som blågröna alger kan bilda i sötvatten är av tre olika typer: nervtoxin som kan påverka nervimpulserna till andningen, levertoxin som kan ge leverpåverkan och tarmtoxin som kan ge mag- och tarmsymtom (källa: Smittskyddsinstitutet). Det är en öppen fråga hur många arter av blågrönalger som förekommer i våra akvarier, men jag tror inte att akvarister behöver oroa sig särskilt mycket. Vidare kommentarer kring toxiner finns längst ner i inlägget.

Blågrönalger har en mycket lång historia och är sannolikt de äldsta livsformerna av alla organismer. Genom årmiljonerna har de spelat en otroligt viktig roll, framför allt som syresättare av vår planet. Det innebär att de fotosyntetiserar, och därmed omvandlar solenergi till kemisk energi och avger syrgas i processen. Deras viktiga roll i utvecklingen av vår planet hindrar dock inte att de kan vara rätt obehagliga att ha att göra med både i akvarium och annars.

I relation till akvarier förekommer ofta beskrivningar av blågrönalger i vatten som har höga halter av främst kväve och fosfor, t ex i yngelakvarier där man matar mycket och akvarier med mycket fiskar och få växter. Jag har varit lyckligt förskonad från blågrönalger under nästan hela min akvaristiska bana. Två gånger har jag haft verkliga problem med dem. Ena gången fick jag bort dem hyfsat snabbt med salpetermetoden (se nedan), och den andra gången är nu – där kämpar jag fortfarande. Känner mig rätt engagerad i att få bort dem, och tänkte att vi kunde delge varandra lite erfarenheter och metoder kring det. Ett generellt råd är att ha tålamod. Många av metoderna som beskrivs nedan tar tid innan de ger resultat, ibland en månad eller mer.

Fortsättning nedan!!

Egna och andras akvaristiska erfarenheter:

1. Salpetermetoden
Den första gången jag stiftade bekantskap med blågrönalger i mina kar fick jag bort dem genom en tålamodsprövande tillsats av salpeter (även kallat kalisalpeter, KNO3). Teorin varför detta fungerar bygger på kväve/fosforbalansen. Jag lägger lite krut på att förklara vad den innebär, eftersom den är den bärande teorin bakom många av de metoder man använder för att försöka komma tillrätta med blågrönalger.

Kväve/fosforbalansen innebär i korthet att förhållandet mellan kväve och oorganisk fosfor (fosfat) är i det närmaste konstant i allt organiskt material. Grovt sett krävs det 16 kväveatomer (kemisk beteckning N) för varje fosforatom (kemisk beteckning P) vid bildandet av organiskt material. Anges samma förhållande i vikt, blir det 7 gram kväve för varje gram fosfor (Bydén, Larsson & Olsson, ”Mäta vatten”). Samma princip antas logiskt gälla som riktvärde för kväve/fosforbalansen i naturliga vatten, och därmed också i akvarier. Slutsatsen att samma balans bör gälla som riktmärke för olika vattendrag (och därmed även akvarier) är kopplad till att algblomningar i naturliga vattendrag ofta uppträder när denna balans förskjuts åt ena eller andra hållet. Många arter blågrönalger börjar växa på allvar när kväve/fosforbalansen ”förskjuts” så att fosfat finns i större utsträckning än förhållandet 7:1. Tillsätter man då kväve i form av nitrat (NO3 i KNO3) ska balansen kunna återställas, är tanken. Populärt kallas kväve/fosforbalansen ofta för ”Redfieldration” av många akvarister.

Fördelar med metoden:
Bygger på beprövad erfarenhet. Jag har själv lyckats med den en gång, och många andras erfarenheter bekräftar att metoden har framgång. Kan gynna de växter man har i akvariet, som då bättre kan hjälpa till att suga upp näringsämnen (däribland kväve och fosfor) så att blågrönalgerna får konkurrens. Angående ytterligare användning av växter, se metoden med ”Växter” nedan. I ett växtakvarium kan denna metod i kombination med andra näringsämnen ge växterna ett verkligt försprång.

Nackdelar med metoden:
Är man det minsta osäker kring kemikalier kan det kännas svårt att använda dem. Köp helst kemikalier av andra erfarna akvarister och be dem hjälpa dig att blanda till en stamlösning innan du har ned det i akvariet. Kräver mätningar och en del räknande eller erfarenhet för att veta hur mycket man ska tillsätta. Tålamod är nödvändigt, eftersom det kan ta lång tid innan metoden ger effekt. Verkar heller inte påverka alla arter blågrönalger utan enbart en del, vilket både mina och andras erfarenhet bekräftar. En tillsats av nitrat kan också i sällsynta fall öka nitrithalten – den risken är dock i stort sett obefintlig om man sköter sitt akvarium normalt. Är det en blågrönalg som producerar gifta substanser, får man ut det i akvariet när algen dör (fiskar verkar dock inte vara så känsliga för det enligt det jag läst på nätet, hur växter reagerar går knappast inte att reda ut eftersom olika arter säkerligen reagerar olika).

2. Vända ner algerna i gruset och inte rengöra filtret
Dessa två metoder bygger på teorin om kväve/fosforbalansen ovan, fast i lite annorlunda tappning. Tanken med att vända ner blågrönalger i gruset är att de ska dö och avge det kväve de innehåller. Att inte rengöra filtret bygger också på att en del av de blågröna algerna ska dö och därmed avge sitt kväve till vattnet. Om kvävet blir kvar i vattnet förskjuts alltså kväve/fosforbalansen mot mer kväve. Att vända ner dem i gruset är rätt tålamodsprövande, och den enda jag hört om den metoden är att det tog en månad innan det gav effekt.

Fördelar med metoden:
Enkel att genomföra och kräver inga tillsatser av något slag.

Nackdelar med metoden:
Många blågrönalger ”vandrar” och rör sig en hel del. Ett normalt filter tar de sig alltså igenom med lite tid. Jag sysslar själv just nu med att vända ner dem i gruset och det är nästan otäckt att se hur de har pallrat sig upp till dagen efter. Mycket jobb och tålamodsprövande. Om den art man har avger giftiga ämnen till vattnet när de dör, får man även dessa i vattnet.

3. Vattenbyte
I ett akvarium som en god vän till mig har uppstod blågrönalger i lindrig form (som ett grönt ”skimmer” över botten). Detta försvann vid kraftiga vattenbyten och återkom om han minskade vattenbytena.

Fördelar med metoden:
Mycket enkelt att prova utan någon risk för akvariets invånare.

Nackdelar med metoden:
Verkar som den sällan fungerar, i vart fall på kort sikt. I det långa loppet borde dock vattenbyten återställa balansen mellan kväve och fosfor, och att det minskar dessa och andra ämnens förekomst är odiskutabelt (om inte vattenledningsvattnet är ”felbalanserat” i sig). Kräver tålamod.

4. Rengöra gruset
Bygger dels på teorin om kväve/fosforbalansen och dels på att fosfor ofta samlas i botten. Om man suger ut nästan allt grus och tvättar av det bör man således drastiskt minska halterna av fosfor i akvariet. Helst bör grustvätten ske i akvarievatten (passa på att byta lite vatten samtidigt) eftersom det inte dödar så många nitrifierande bakterier. Annars kan man rengöra gruset i kallt eller ljummet kranvatten. Hett kranvatten bör undvikas då det dödar absolut flest nitrifierande bakterier och dessutom kan innehålla tungmetaller från vattenledningarna.

Fördelar med metoden:
Man avlägsnar fosfor, som enligt teorin är en stor orsak till förekomsten av blågrönalger. Man avlägsnar algerna så att eventuella gifter från döda/döende alger inte kommer att finnas kvar i akvariet.

Nackdelar med metoden:
Ganska jobbigt att suga ut allt grus och tvätta det. I relation till det tålamod man oftast får ha med alla de andra metoderna, är arbetet kanske ändå rätt litet. Om blågrönalgerna växer på andra ställen än på botten också, kan man samtidigt försöka suga bort så mycket av dem som möjligt. Blågrönalgerna torde komma tillbaks även efter man har tvättat gruset, men i mycket mindre utsträckning. I en del akvarium med blågrönalger har man inget bottenlager (t ex en del yngelakvarier), och då är det självklart svårt att genomföra metoden! ;-)

5. Mörkläggning av akvariet
Har hört talas om att det ska gå att få bort blågrönalger med hjälp av total mörkläggning av akvariet i tre dygn. Har inte själv provat det och vet inte om det fungerar. Teorin bakom det är i vart fall att blågrönalgerna ska hindras i sin fotosyntes och därmed slås ut.

Fördelar med metoden:
Enkel att prova. Släck all belysning och täck akvarierutorna med någonting. Tydligen är det viktigt att göra det mycket noggrant, inget ljus ska släppas in. Något argument för detta har jag inte sett, men misstänker att det handlar om att blågrönalger klarar sig med betydligt mindre ljus än växter.

Nackdelar med metoden:
De döda algerna finns kvar i akvariet, och hör de till dem som producerar giftiga substanser kan dessa frigöras när algerna dör. Ändrar inte grundförutsättningarna till att algerna uppkom i akvariet, varför de snabbt kan komma tillbaka när ljuset slås på. Kan påverka växterna, även om de flesta växter i hyfsad kondition borde klara tre dygns mörkläggning utan problem.

6. Filtrering
En del blågrönalger ska kunna filtreras bort, framför allt när ljuset är släckt eftersom många arter blågrönalger tydligen svävar i vattnet när det är mörkt. Filtermaterialet måste vara fint (har sett aktivt kol rekommenderas) och bytas ofta, eftersom många blågrönalger ”vandrar” rakt igenom filtret med lite tid.

Fördelar med metoden:
Enkelt att testa och algerna försvinner ut ur akvariet, vilket gör att de inte heller kan avge något i vattnet när de dör.

Nackdelar med metoden:
Ändrar inte grundförutsättningarna till att algerna uppkom i akvariet, varför de kan komma tillbaka.

7. Växter
Att ha växter i akvariet kan motverka blågrönalger. De suger näring ur vattnet och konkurrerar därmed med algerna om näringsämnena. Flytväxter kan begränsa ljuset så att algerna får svårare att fotosyntetisera. En del växter producerar också egna ämnen som kan motverka olika alger. Växter som har egenskaper som särskilt påverkar just blågrönalger (och som kan gå att hitta för hobbyakvaristen) är Ceratophyllum (Hornsärv), Elodea canadensis/crispa/densa, Myriophyllum spicatum/brasiliense, Pistia stratiotes och Acorus gramineus. Walstad menar att det är helt klarlagt att många växter producerar ämnen som kan påverka alger och även släpper ut dessa ämnen i det omgivande vattnet. Svårigheten ligger i hur många växter som behövs för att dessa ämnen ska tillföras vattnet i tillräcklig mängd.

Fördelar med metoden:
Enkel att prova och kostar inte särskilt mycket. Flytväxter rekommenderar jag särskilt eftersom de har fördelen att kunna använda både syre och CO2 från luften.

Nackdelar med metoden:
Det är inte helt klarlagt hur mycket växter som krävs för att verkligen påverka blågrönalger negativt. Jag har personligen sett blågrönalger växa både på hornsärv och rötterna till Pistia. Om växterna ska trivas någorlunda måste man åtminstone tillsätta lite akvarieväxtgödning, vilket även kan komma blågrönalgerna tillgodo.

8. Kombinationer av metoder
Att jobba på flera fronter samtidigt ger troligen större effekt än att bara använda en enskild metod. En del av metoderna ovan funkar enligt motsatta principer, så kombinera bara de som ”verkar åt samma håll”. Att införskaffa växter som producerar alghämmande medel, byta mycket vatten, tillsätta lite gödning vid vattenbytena och filtrera bort algerna är metoder som går att kombinera, eftersom de drar åt samma håll. Att tillsätta salpeter, vända ner algerna i gruset och låta bli att rengöra filtret går också bra att kombinera om man väljer den vägen.

9. En metod jag hittade på hemsidan hos Bollmora akvarieklubb (författare Ola Svensson)

Blågröna alger, eller cyanobakterier som egentligen är en riktigare benämning, kan vara ett rent h-..e att bli av med. Bekämpningstipsen brukar innefatta bl.a mörkläggning och matförbud under en vecka, men oftast så återkommer algplågan ganska omgående. Nästan av en slump så har jag hittat ett medel som visat sig vara mycket effektivt, Tetras General Tonic.
Börja med att göra ett vattenbyte och sug bort så mycket blågröna alger som möjligt. Detta är viktigt eftersom döda alger kan förstöra vattnet. Dosera General Tonic enligt normaldosen som står angiven på förpackningen. Vänta 5 dagar och gör ett 50% vattenbyte, för att få bort döda alger och medicin. Sköt sedan akvariet som vanligt med regelbundna vattenbyten. Det kan nog vara bra att vara lite försiktig med matningen under behandlingen. Belysningstiden kan vara som vanligt, d.v.s 10-12 timmar/dag. Växterna verkar inte ta någon skada av medlet.
Detta har visat sig funka nästan skrämmande bra, med tanke på vilka problem dessa alger har förorsakat genom åren.

Fördelar och nackdelar med metoden: har ingen som helst pejl eftersom jag inte vet vad Tetras General Tonic innehåller. Verkar helt klart värt att prova, trots min princip om att i största möjliga mån använda ”naturliga” sätt att påverka akvarievattnet. Just när det gäller blågrönalger är känner jag mig beredd att göra rätt stora undantag i nuläget.


Frågor och svar

"Kan man inte bara hindra blågrönalger från att komma ned i akvariet?"
Nej, detta går inte av flera orsaker. Många arter blågrönalger bildar speciella celler som är otroligt seglivade och också tål lång tids uttorkning. En del alger sprids också via sporer i luften, även om jag inte vet om just blågrönalger hör till dem. Allt man har ned i akvariet (grus, vatten, växter och fisk) innehåller förmodligen celler av någon blågrönalg, annars räcker det säkerligen med att man har haft fingrarna i en blomkruka och sedan stoppar ner dem i akvariet eftersom blågrönalger finns i jorden.

"Finns det inga djur som äter blågrönalger?"
Ampullariasnäckan ska tydligen kunna äta dem, likaså Black Molly. Jag ställer mig dock tvivlande till om de kan utrota stora områden av blågrönalger, samt att de skulle äta alla arter av blågrönalger. Har inte hört talas om några andra djur som äter dem. Jag har personligen aldrig sett något i mina akvarier äta dem, och det verkar svårt att verkligen få bekräftat att djuren ovan äter dem. Metoden kan dock vara värd att prova eftersom den är enkel och inte kostar särskilt mycket.

"Kan man inte utrota dem genom att ändra belysningen?"
Nej, de flesta blågrönalger kan tillgodogöra sig alla former av ljusspektrat. Att ändra spktrum på akvariebelysningen hjälper därmed ingenting. Det verkar också som om blågrönalgerna oftast klarar sig med mindre ljus än växterna, varför minskat ljus inte hjälper.

"Kan man inte bara slamsuga bort dem?"
Det är möjligt att vissa arter blågrönalger kan minskas på detta sätt. Mina och andras erfarenheter visar dock att de oftast snabbt kommer igen (de kan växa otroligt fort under rätta betingelser!!). Ett problem med slamsugning är att man virvlar upp bottenlagret en aning hur försiktigt man än genomför den. När man pysslar med bottnen frigörs ofta fosfat som ligger bundet där, vilket gynnar blågrönalger (se texten om kväve/fosforbalansen ovan). På lång sikt bör metoden ändå vara bra, eftersom man tar bort de näringsämnen som blågrönalgerna innehåller. Så småningom kan man få en balans mellan kväve och fosfor, dels på grund av att algmassan tas ur akvariet och dels på grund av vattenbytena. Om fiskarnas trivsel är högsta prioritet kan slamsugning i vart fall ge gladare fiskar eftersom halterna av för fiskarna skadliga ämnen i botten minskas. Då är det bara att gilla läget och låta blågrönalgerna gå ut långsamt.

"Algmedel då, är inte det perfekt? Dödar ju allt!!"
Dödar allt är begreppet. En princip jag kör mina akvarium efter är att om det finns möjlighet att använda ”naturliga” metoder för att ändra förhållandena i akvariet, så bör man använda det. Min uppfattning är att all användning av kemikalier i akvarier resulterar i rätt snabba förändringar av livsmiljön, vilket stressar allt liv man har i sitt kar. Jag är fullt medveten om att kemikalier ibland är sista utvägen, och då är det bara att köra på – annars dör säkerligen någonting i vilket fall. Upprepar ändå att om det finns långsamma och ”naturliga” sätt att påverka livsmiljön, så bör man använda sådana metoder.

Algmedel innehåller säkert sådant som är giftigt för alger. Alger (inklusive blågrönalger) har dock ofta någorlunda eller mycket liknande krav på tillväxten som övriga växter i akvariet, så med lite tur ger man bara sina andra växter en riktig smocka. Med lite otur är algmedlet också dåligt för fiskarna och bakteriefloran. I detta inlägg fokuserar jag på att motverka blågrönalger, och det är möjligt att det finns algmedel som tar livet av dem rätt bra. Tetras General Tonic verkar fungera bra enligt exemplet från Ola Svensson. Innan jag sett vad det innehåller låter jag dock osvuret vara bäst. I vilket fall lär algmedel som tar livet av blågrönalgerna troligen ta livet av en del grönalger också, och många fiskar har grönalger som stapeldiet. Därmed borde algmedel även kunna påverka fisk.



Toxiska blomningar (hämtat från Livsmedelsverket)
Flera arter av cyanobakterier har förmåga att producera toxiner och det finns flera olika typer av toxiner. Toxinerna har länge ansetts vara sekundära metaboliter som bildas genom energikrävande processer i flera steg. Eftersom syntesvägen är så komplicerad är det troligt att de inte bildas av en slump utan ger viktiga fördelar åt organismen. Från växtvärlden känner man till att sekundära metaboliter kan ha funktion som kemisk kommunikation eller kemisk krigföring. De kan också fungera som frysskydd eller näringslagring, en annan funktion är att ge växten möjlighet att anpassa sig till dag respektive natt eller till olika årstider. De kan också vara ett försvar mot betande djur, insekter eller mikroorganismer. Det finns flera teorier om vilken fördel toxinerna hos cyanobakterier kan ge organismerna, men än så länge är deras funktion inte fastställd.
Cyanobakterietoxinerna bildas inne i cellen och kan komma ut i omgivande vatten när organismen dör och bryts ned. Det kan också hända att cellen börjar läcka toxin när den åldras eller vid andra förhållanden som ändrar cellväggens genomsläpplighet. I naturen bryts fritt toxin ned på några dagar eller veckor, men under sterila förhållanden kan vissa toxiner lagras i vattenlösning i flera år. Om en människa eller ett djur får i sig hela cyanobakterier frigörs toxinet när cellerna bryts ner i mag-tarmkanalen.

Av undersökta blomningar, i Sverige och andra länder, har ungefär hälften varit toxinproducerande. Det är inte helt känt vilka faktorer som gör att vissa blomningar är toxinbildande och andra inte. Samma art kan vara toxisk i en viss sjö eller blomning, men inte i en annan. Toxiciteten i en blomning kan fluktuera från dag till dag och till och med från timme till timme. Toxinbildande arter i svenska blomningar har varit: Microcystis aeruginosa, Microcystis wesenbergii, Microcystis viridis, Anabaena flos-aquae, Anabaena farciminiformis, Aphanizomenon flos-aquae, Aphanizomenon grazile, Oscillatoria agardhii och Oscillatoria sancta.


Referenser:
"Alger, växtbetingelser och bekämpningsmetoder", Claus Christensen, Tropica
"Ecology of the planted aquarium", Diana Walstad
"Mäta vatten", Bydén, Larsson & Olsson
"Toxiska blomningar" är hämtat från Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se

Länkar jag använt:
www.smittskyddsinstitutet.se
www.bollmoraakvarieklubb.org/tips.htm

Om blågrönalger:
www.zoopet.com/akvarium/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3378

Om halmanvändning för algbekämpning:
www.ciklid.se/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1243

Så, gott folk!! Bara att fylla på med era erfarenheter!!

som dom flesta kanske känner till så har jag haft ett helvete med cyano alger och jag har verkligen provat allt (förrutom medel)...

funderar på o skaffa Tetras General Tonic o testa. är det någon som vet vart man kan få tag på medlet? akvarielagret verkar inte ha medlet på lager enligt deras "katalog"

tänkte annars plocka bort mina växter från akvariet i hallen och ev fiskar och använda alg dödande medel ett tag så att man får bort allt...lär det hjälpa? eller kommer de tillbaka veckan efter?

Har inte pejl på var man får tag i Tetras General Tonic tyvärr. Klurar själv på att testa, det är ju en quick-fix på dessa problem man vill ha!! Kolla runt i butikerna under morgondagen, någon borde ha det. Annars får vi ordna post-kedja inom Sverige.

Beskriv gärna lite vad du har testat och hur åt helvete det har funkat. Tråkiga erfarenheter kan hjälpa andra!!

I brist på General Tonic tar jag en Ginnotonix och försöker psyka ut mina blågröna. En rekommendation är att ni ser till att få Ginnotonixen helt tät med avseende på gasutbytet. Kan hindra blågrönalger från att invadera glaset samt minska CO2-förlusten.

Hilsen!!

Phat! Jag köpte min tetra medica general tonic på alba zoo i stockholm. Folkungagatan har jag för mig att den ligger på - ganska långt ifrån T-banan medborgarplatsen...

hittade deras nummer, ska ringa dem från jobbet o kolla ifall de har medlet på lager..

har testat med vattenbyten var 4:e dag, vänt på gruset samt mörkläggning, inget verkar hjälpa.. har även 4st blackmollys som vägrar röra cyano alger =)

Hej!

Jag gjorde ett 50% vattenbyte och såg till att ha något mer vatten än jag brukar för det inte skulle finnas någon blågrön kvar precis över vattenytan. Jag rensade naturligtvis ut så mycket jag kunde i samband med vattenbytet.

Sen hällde jag i TetraMedica Fungistop Consentrate enligt doseringen på flaskan, 1,5 ml/20 liter vatten. Alla pumpar och annan utrustning gick som vanligt. Men jag har inte kol i mitt filter.

Vattnet blev rökfärgat, helt dimmigt i flera dagar, och efter en vecka bytte jag vatten några gånger.

Sen dess är jag fri från dom.

Fungi stop köpte jag på staffanstorps fiskinport, han som är med i skånes diskusklubb. Men din vanliga handlare borde kunna ta hem antingen fungi stop eller general tonic.

Urban

hmmm jag kör med fluval 3 i mitt kar. det finns väl kol i filtret va? fick med ett par svarta påsar.

Hej!

Algmedel innehåller säkert sådant som är giftigt för alger. Alger (inklusive blågrönalger) har dock ofta någorlunda eller mycket liknande krav på tillväxten som övriga växter i akvariet, så med lite tur ger man bara sina andra växter en riktig smocka. Med lite otur är algmedlet också dåligt för fiskarna och bakteriefloran. I detta inlägg fokuserar jag på att motverka blågrönalger, och det är möjligt att det finns algmedel som tar livet av dem rätt bra. Tetras General Tonic verkar fungera bra enligt exemplet från Ola Svensson. Innan jag sett vad det innehåller låter jag dock osvuret vara bäst. I vilket fall lär algmedel som tar livet av blågrönalgerna troligen ta livet av en del grönalger också, och många fiskar har grönalger som stapeldiet. Därmed borde algmedel även kunna påverka fisk.

Min teori är inte vetenskaplig utan bara en personlig reflektion:
Tetras fungi stop är ett medel mot svampinfektioner och innehåller silver colloid och collidone. Det är ett gift mot bakterier och svamp och skonar troligtvis de andra växterna och algerna som tillhör växtsläktet. Cyano är ju som bekant bakterier.

Urban

Det finns minst 2000 olika arter blågrönalger, troligen fler. Långt de flesta lever i söt- eller saltvatten, ibland i symbios med andra organismer. Hur många av de minst 2000 arterna som förekommer i akvarierna vet jag inte, men enligt Claus Christensen så finner man i vart fall ofta arter ur släktet Oscillatoria i akvarier.



Ungefär en tredjedel av dem är så kallade kvävefixerare, vilket innebär att de kan ta upp kväve från luften.

Detta tror jag har föga betydelse, och jag är ganska säker på att de Cyanobakterier vi har problem med i akvarier ofta är av några frå grupper. Eftersom inga använder mikroskop som klassificiering så räcker det med att utveckla metoder som fungerar och det underlättar även att se när alger (över lag) brukar dyka upp.

Claus Christensen menar att detta troligen inte har någon betydelse i akvarier, eftersom kväve nästan alltid finns tillgängligt i andra former i våra akvarier.

Nja. Detta stämmer ju inte alls. Det är en *jäkla* skillnad på att kunna utnyttja kvävgas som bara (vissa) Cyanobakterier kan.

Eftersom jag främst kommer från växtakvarievärlden så ser jag gång på gång de som börjar med CO2 och TMG och tillslut får Cyanoproblem när kvävenivåerna blivit starkt begränsande. I desperation börjas det med vattenbyten eftersom det ligger så djupt rotat att Cyanobakterier tyder på dåligt vattenkvalitet och man tror att man kan undernära dom.

Vissa arter kan för sin tillväxt utnyttja organiskt kol i stället för koldioxid.

De flesta alger har en lysande CCM jämfört med växter, så ja <b>alger kommer aldrig vara kolbegränsade på samma sätt som växter</b>.

Faktum är att dom aldrig blir näringsbegränsande av växter, så <b>det går inte att näringskonkurrera ut alger med växter</b>.

I relation till akvarier förekommer ofta beskrivningar av blågrönalger i vatten som har höga halter av främst kväve och fosfor,

Kanske stämmer för fiskakvarier, men jag skulle vilja påstå att det är när fosforn är hög och kvävet är lågt.

1. Salpetermetoden

Främst för växtakvarier där man vill få växterna att ljuskonkurrera med Cyanobakterierna. Bättre att använda Kalisalpeter KNO3 än NaNO3, eftersom Kalium (som är ett av de ämnen som tas upp mest av växter) fås i ganska riklig mängd.

Kväve/fosforbalansen

Tror man brukar sikta på 1:10 i P:N, eller om det var PO4:NO3.

Kan gynna de växter man har i akvariet, som då bättre kan hjälpa till att suga upp näringsämnen (däribland kväve och fosfor) så att blågrönalgerna får konkurrens.

<b>Växter kan omöjligt konkurrea ut alger med näring.</b>

3. Vattenbyte

I ett akvarium som en god vän till mig har uppstod blågrönalger i lindrig form (som ett grönt ”skimmer” över botten). Detta försvann vid kraftiga vattenbyten och återkom om han minskade vattenbytena.

Detta tvivlar jag oerhört starkt på. Jag har testat att lägga Cyanobakterier i ett glas med vatten och dom har inte dött, snarare tvärtom.

Att Cyanobakterier kommer vid "dåligt" vatten är bara en skröna.

4. Rengöra gruset

Här har jag faktiskt tagit till mig lite av ditt tjat om denitrifieringsprocesserna i gruset 8)

Vissa Cyanobakterier dyker först upp på ytan som en slemhinna eftersom det är där kvävet finns. Vissa lägger sig på gruset, och där finns dels fosfor - men kvävgasutvecklingen borde underlätta för dom enormt om det pågår denitrifieringsprocesser i gruset.

Att rengöra gruset överlag brukar aldrig hjälpa. Faktum är att Cyanobakterier ofta lägger sig över gruset (och över hela akvariet) i helt nya akvarier som har helt rent grus.

5. Mörkläggning av akvariet

Extremt effektivt och enkelt med Cyanobakterier för att få bort dom. Det kan dock hända att man får göra det några gånger vilket är trist om man har växtakvarier och är rädd om växterna, men då måste man ju å andra sidan dosera nitrat ändå om det ska växa.

Nackdelar med metoden:

De döda algerna finns kvar i akvariet, och hör de till dem som producerar giftiga substanser kan dessa frigöras när algerna dör.

Har jag aldrig hört rapporterats om. Någon gång har nitrithalterna ökat med den ökade nerbrytningen, men man brukar ofta rekommendera att man suger bort alla synliga Cyanobakterier innan en mörkläggning.

6. Filtrering

En del blågrönalger ska kunna filtreras bort, framför allt när ljuset är släckt eftersom många arter blågrönalger tydligen svävar i vattnet när det är mörkt. Filtermaterialet måste vara fint (har sett aktivt kol rekommenderas) och bytas ofta, eftersom många blågrönalger ”vandrar” rakt igenom filtret med lite tid.

Detta är en metod som verkar förvånansvärt effektiv - bra beskrivning på att dom flyger omkring om akvariet blir riktigt mörkt på kvällen.

Krasst sett borde även UV-filter hjälpa. Hagens 1-micron Quickfilter verkar fungera väldigt bra också! En ovanligt enkel metod och där det bara gäller att få akvariet riktigt mörkt på natten.

Detta tycker jag fler borde testa. Detta fick bort de sista bruna Cyanobakterierna som inte verkade vara kvävefixerare i min burk.

7. Växter

Att ha växter i akvariet kan motverka blågrönalger. De suger näring ur vattnet och konkurrerar därmed med algerna om näringsämnena.

Nej. <b>Man kan inte näringsbegränsa alger med växter</b>.
Det handlar främst om ljuskonkurrens, så ditt tips med flytväxter är bra. Eller riktigt feta påträngande och täta buskage. Kräver dock KNO3 som också gör att växter gynnas överlag.

En del växter producerar också egna ämnen som kan motverka olika alger. Växter som har egenskaper som särskilt påverkar just blågrönalger (och som kan gå att hitta för hobbyakvaristen) är Ceratophyllum (Hornsärv), Elodea canadensis/crispa/densa, Myriophyllum spicatum/brasiliense, Pistia stratiotes och Acorus gramineus. Walstad menar att det är helt klarlagt att många växter producerar ämnen som kan påverka alger och även släpper ut dessa ämnen i det omgivande vattnet.

Ja men ett Walstadakvarium är lite unikt på så sätt att man aldrig gör vattenbyten i det, vilket är enda gången då alleopati kan bli en spelare - vilket överlag anses inte vara en framkomlig väg:
http://www.tropica.com/article.asp?type=aquaristic&id=531

Detta tror jag ganska lugnt vi kan avskriva.

Det krävs lite rejälare doningar, typ Silvercolloid från Fungistop eller penicillin som slår mot grampositiva bakterier typ Erythromycin. Väldigt effektivt båda två.

"Finns det inga djur som äter blågrönalger?"

Man kan ju testa Black Molly 8)

Toxiska blomningar (hämtat från Livsmedelsverket)

Fan vet om jag inte var lite mer dålig i magen förr när jag hade mer Cyanobakterier haha ;)

Hej!

Om jag tolkar defdac rätt så finns det bara ett sätt.

Döda dom genom mörkläggning eller gift.
sen suga upp dom döda algerna och i framtiden hålla karet i skick genom att tilsätta kalisaltpeter. Finns detta att köpa på ica?

Urban

Om jag tolkar defdac rätt så finns det bara ett sätt.

Njae. Jag gillar kombinationer.

Att bli av med de illaluktande Cyanobakterier som bildar "spindelväv" över grus och inredning i växtakvarier är ganska enkelt genom att öka kvävenivåer och göda bra så att växterna sticker iväg och kan ljuskonkurrera ut dom.

Sedan gillar jag verkligen nya Quickfiltret och det här med hungriga Black Molly 8)

Härlig tråd det här!

Många verkar ha/haft problemet och jag är en av dom som haft he**etet. Så till den svåra grad att jag funderade skarpt på att ställa burken på tippen, eller rättare sagt var det sambon min som sa: Nu får du f*n ordna till akvariet eller så har du inget när du kommer hem efter jobbet imorgon...
Då hade jag testat häftigt stora vattenbyten, (skönt att höra att det inte beror på "dåligt" vatten), total rengöring och till slut efter sambons banningar så såg jag ingen annan utväg än att ta till något slags algbekämpningsmedel. Gick till Akvarielagret här i Stockholm/Bromma och där rekommenderade dom TetraMedica GeneralTonic i halv dos i 5 dagar, det använde dom vid problem med Cyanobakterier och då borde det vara relativt säkert tyckte jag. Sedan ska man byta 50% vatten och filtrera med aktivt kol för att få bort slaggprodukterna.
Och som tidigare inlägg bekräftat, fungerar detta helt makalöst bra.

Jag hade min Cyano-problem i knappt 1 år, var på vippen att lägga ner och huxflux på dryga 6-7 dagar, (det tog nån dag innan jag fatta att det va sant), så återfann sig intresset för mina fiskar och växter. Faktiskt har det blivit ett större intresse när man nu övervunnit det stora problem man tidigare bara hört talas om, så nu får man banningar för att jag bara har intresse för mina burkar här hemma...både för dom det bor firrar i och för den jag sitter framför nu för att skaka fram fakta om det förstnämda ;)

Då ska läggas till protokollet att även jag hör till sidan som tar i största möjliga mån avstånd till mediciner/gifter, vilket gör att nästa gång, (hoppas inte, hoppas inte), ska jag pröva någon av de naturliga metoderna.

Bra tråd PatrikMalmo + övriga!!!

Nu har det hänt en del i tråden minsann!! Ju fler tips desto bättre!

Håller med om att växter inte kan konkurrera ut alger fullständigt, men om man har en del växter så snor de en del näring som i vilket fall då inte kommer algerna tillgodo. Ser växter som ett tillägg till de andra metoderna. Ljuskonkurrens kan säkerligen bidra det också, men om mörkläggningsmetoden ska funka ska det ju inte komma in det minsta ljus, ens genom filterslangar. Blågrönalgerna borde väl då kunna överleva i mindre ljus än växterna? Vilken är förklaringen till att karet måste vara helt mörklagt?
Enbart flytväxter i karet verkar annars vara modellen.

Köpte Tetras General Tonic idag, men har inte hunnit prova det än. När jag läser om det med Fungistop klurar jag på om jag inte ska byta till det i stället. Spontant känns det logiskt att det funkar. Tetras General Tonic kan enligt instruktionen tydligen slå rätt hårt mot Hornsärv av någon anledning. Den växten är jag glad i (och har i karet) så det var bra jag läste igenom instruktionen noga. ;)

Det med min polares vattenbyten funkade ju bevisligen så ibland är det tydligen en framkomlig väg. Jag avskriver ingen metod av de jag nämnt, har man testat alla utom en kan just den ge resultat!! ;)

Avskriver heller inte det med "dåligt vatten" hur som helst, har sedan jag postade inlägget funderat en del på om själva nivåerna av kväve och fosfor skulle kunna påverka. Cyano verkar definitivt ha en koppling till obalans mellan kväve och fosfor, men hur påverkar halterna av dessa ämnen tillväxten? Om både fosfor- och kvävehalter ligger högt men i balans t ex? Troligen har man väl även andra problem i akvariet då, men i allafall.

Cyano förekommer under så olika betingelser att jag i vart fall tror att det rör sig om ett gäng med arter. Black molly verkar äta vissa, men inte alla, vilket också skulle kunna visa att det rör sig om olika arter.

Jag har inte heller hört talas om det med toxinerna innan. Just nu är jag i vart fall ruggigt öppen för olika förklaringar kring cyano, och en hel del är uppenbarligen jäkligt giftiga. Rätt logiskt att man inte hört talas om det innan, eftersom det är rätt trixigt att mäta dessa toxiners förekomst. Fisk verkar inte vara så känsliga för dem heller, vilket är logiskt eftersom fiskar existerat tillsammans med dessa organismer i rätt lång tid. Sådana här saker anser jag att man ska ta lite på allvar. Några andra exempel är att det krävs rätt lite mögel i ett rum för att en del ska reagera. Många reagerar med allergiska utslag mot röda mygg. Att man skulle kunna reagera på olika arter cyano tycker jag därför känns rätt logiskt (det har ju också bevisligen hänt).

Mörkerläggning borde kunna kombineras med filtrering och en dos Fungistop till en finfin och rätt snabb metod!

Tror vi måste skilja på "quick-fix" och långsamma metoder också. Vill man av olika anledningar inte använda några kemikaler i karet så får man köra på de långsamma. Att vattenbyten, stoppa i flytväxter och slamsuga botten rättar till Redfieldration på sikt känns logiskt för mig i vart fall.

Bottenlagret som förklaring har jag också funderat lite mer på. Cyano förekommer ju också i kar helt utan bottenbeläggning. I mitt kar sitter de också i en tjusig matta på EN av kortsidorna, men förekommer mycket lite på de andra rutorna. Hur fan (rent ut sagt) har jag höga halter av något ämne alls där? Något som slog mig precis när jag skrev det är vattengenomströmningen... *klurar* ...kanske kan det vara så att vattencirklationen från pumparna drar med ämnen från botten och sedan går in i sidorutan. Pumparna sitter nämligen på den andra kortrutan. Men om pumparna tar bort ämnena från botten, hur kan jag då ha cyano på botten... *funderar vidare* Kan inte ni som har cyano i karen kolla var de sitter i förhållande till pumparna? *nyfiken*

Hilsen - och tack!!

Håller med om att växter inte kan konkurrera ut alger fullständigt, men om man har en del växter så snor de en del näring som i vilket fall då inte kommer algerna tillgodo.

Problemet är att växterna bromsas långt innan algerna?

Blågrönalgerna borde väl då kunna överleva i mindre ljus än växterna? Vilken är förklaringen till att karet måste vara helt mörklagt?

Växter har näringsreserv, det har inte alger. Efter 3 dagars respirerande (kolförsluster) har de mindre algerna dött, t ex Cyanobakterier. Toffsalger/trådalger som har större reserver påverkas inte märkbart.

Köpte Tetras General Tonic idag, men har inte hunnit prova det än. När jag läser om det med Fungistop klurar jag på om jag inte ska byta till det i stället.

Jag testade med general tonic, men jag tyckte inte jag fick någon jätterespons på Cyanobakterierna.
Med Fungistop började dom smälta ganska omgående:
http://194.236.255.117/akvarienet/controllersvt?action=forumthread&topic_id=16&thread=471
Men! Jag säger inte emot alla erfarenheter om GeneralTonic. Vattnet blev ungefär lika fult i båda fallen: Gulsvart med Fungistop och Illgrönt med GeneralTonic 8)

Avskriver heller inte det med "dåligt vatten" hur som helst, har sedan jag postade inlägget funderat en del på om själva nivåerna av kväve och fosfor skulle kunna påverka. Cyano verkar definitivt ha en koppling till obalans mellan kväve och fosfor, men hur påverkar halterna av dessa ämnen tillväxten? Om både fosfor- och kvävehalter ligger högt men i balans t ex? Troligen har man väl även andra problem i akvariet då, men i allafall.

Låga fosfathalter är väl egentligen aldrig fel när man snackar alger och Cyanobakterier. Lyckas man få växterna att suga upp all fosfat genom att inte vara begränsade av något annat så kommer man absolut se nedgång på Cyanobakterier.
Dessverre kommer dom ju när nitrathalter är omätbara, dvs när växterna är helbegränsade av kväve så då käkar dom heller inget fosfor.

Med KNO3, CO2 och TMG kommer man därför få ganska snabbt resultat i kriget mot Cyano (och i princip övriga alger också).

Det är bara kul tills man nått fosfat-minimum då allt stannar i växten. Fast då finns ju alltid KH2PO4 8)

Cyano förekommer under så olika betingelser att jag i vart fall tror att det rör sig om ett gäng med arter.

Tvivlar starkt på att det är speciellt många, men okej. Några kanske. Det är väl främst dom illaluktande (kvävefixerande) gynnarna som brukar föröka sig extremt snabbt.

Black molly verkar äta vissa, men inte alla,

Jasså? Vart har du läst det?

kanske kan det vara så att vattencirklationen från pumparna drar med ämnen från botten och sedan går in i sidorutan.

Du vill fortfarande inte tro på att dom får kväve N2 via cirkulationen och kanske tom från filtret om det är som du säger att det även finns denitrifieringsprocesser? 8)

Mm, är med på att växterna bromsas långt innan algerna. Även bromsade växter förbrukar dock lite näring. I ett kar helt utan växter har ju algerna totalt fri bana. Skulle man lyckas ändra någon liten jämrans variabel så att växterna kommer igång på allvar är dessutom fosfor snart ett minne blott... ;) Växter i akvariet är helt enkelt bra!!

Citat:
"Med KNO3, CO2 och TMG kommer man därför få ganska snabbt resultat i kriget mot Cyano (och i princip övriga alger också)."

Märks att du är växtakvarist ut i de gröna fingerspetsarna!! ;) I ett kar utan växter tror jag dock alla alger jublar med dessa tillsatser!!

Hmm, då är frågan om Fungistop eller General Tonic också ett val om färg alltså. Gulsvart är nog snyggare än illgrönt, så jag byter nog i morgon ändå!! *skratt*

Det med Black molly är mina sammanfattande kunskaper om det. Du och en del andra säger att de har erfarenheter av att mollys äter möget. Andra säger att de har Black molly i karet som inte ens rör dem. Här är jag för att osvuret är bäst, och en vettig förklaring är att det är skillnad på cyano och cyano - en del är kanske mums för mollys, medan andra ratas av oklar orsak (kanske toxiciteten?) Djur brukar ha en fenomenal förmåga att avgöra vad som är bra för dem/går att äta.

Vart cyanon får kväve från i mitt kar håller jag öppet så länge. Kvävgas kan vara en källa, ammonium en och nitrat en annan. Har för dålig kunskap om vilken form på kväve cyanon föredrar. Både alger och växter föredrar ammonium. Växterna går sedan på nitratet, men åt vilket jämrans håll cyanon går har jag ingen pejl på. Har du? *skratt*

Bara för att en del arter cyano KAN ta upp kvävgas innebär inte att de måste göra det - kanske föredrar de kväve i form av nitrat de också. Mitt kar är i vart fall inte tomt på kväve i nitratform, så långt är det klart!! Därav tvivlen.

Sedan får du tänka på att jag inte är helt rudis på akvarier ändå - ur mina filter kommer icke kvävgas vågar jag lova. Även om mina filter fungerade helt denitrifierande så hade den tillsatsen av kvävgas varit försumbar jämfört med det som vattencirkulationen drar ner från luften - och till och med om filtren hade producerat MER kvävgas än luften innehåller hade gasutbytet fixat det. ;) Däremot hade alla fiskar i karet dött av nitritnivåerna, och det är ju en liten nackdel... men dom hade haft syre tills de dog!!

Hilsen!!

att filtrera sitt vatten genom UV-ljus verkar intressant.

Kombinerar man slamsugning av algerna , vändning av bottenmaterial , täta vattenbyten och låg belysningstid per dygn med endast ett svagt lysrör och sedan UV-filter till det och aktivt kol så kanske det är en "ekologisk" vinnande metod.

Nä nu går jag och lägger mig , blir intressant i morgon att se vad som hänt med cyanohelvetet , kanske har det inte växt till sig något.....

citat
<hr noshade size="1"> I mitt kar sitter de också i en tjusig matta på EN av kortsidorna, men förekommer mycket lite på de andra rutorna. Hur fan (rent ut sagt) har jag höga halter av något ämne alls där? <hr noshade size="1">

Det där är en sanslöst intressant tanke.. Defdac nämde vid en tidigare diskution om samma fenomen något om signalmolekyler. Jag har funderat en hel del på det där och är rätt övertygad att han har rätt. Det är troligtvis frånvaron av biofilm (i vilket dessa AHL-molekyler bildas) som är svaret på varför cyano oftast bara dyker upp på begränsade områden i akvariet. Här är länken han skickade.

http://www.brightsurf.com/news/nov_02/EU_news_111202.html

ifall jag doserar ena karet med Tetras General Tonic, drabbas mina växter av det? (svärdplantor) är det ok att ha fiskarna i karet eller skall jag flytta dem till mitt andra akvarium?

Skulle man lyckas ändra någon liten jämrans variabel så att växterna kommer igång på allvar är dessutom fosfor snart ett minne blott... ;) Växter i akvariet är helt enkelt bra!!

Ja, men framförallt vackra 8)

"Med KNO3, CO2 och TMG kommer man därför få ganska snabbt resultat i kriget mot Cyano (och i princip övriga alger också)."



Märks att du är växtakvarist ut i de gröna fingerspetsarna!! ;) I ett kar utan växter tror jag dock alla alger jublar med dessa tillsatser!!

Jamen säg som så då att just dina Cyanobakterier är speciella. Låt säga att dom inte luktar och fixerar således inte kväve.

En sak kan du iaf inte argumentera mot: Att dom suger upp fosfor.

Med CO2 (dom fotosyntetiserar!), KNO3 och TMG göder du med allt utom fosfor. Har du bara Cyanobakterier kommer dom slå glädjekullerbyttor och då får massiv tillväxt på dom.

Slanga ur dom och gör feta slamsugningar i bottnen och se hur länge dom klarar av det, med bibhållna övriga gödningsnivåer.

Jag är *helt* övertygad om att du ganska snart får ett skifte från Cyano till någon annan algform. Förmodligen prickalger då dom brukar trivas i fosfatbegränsade burkar.

Andra säger att de har Black molly i karet som inte ens rör dem.

Kolla hur mycket vi matar jämfört med dom. Jag håller mina fiskar väldigt utsvultna.

Mina Siamesiska algätare var komplett värdelösa på att äta alger tills jag satte dom i en pytteliten burk med trådalgsodling och glömde bort burken (matade ingenting) i några månader. Burken var rensopad på alla alger, Siameserna var trådsmala och utmärglade - men jäklar vad dom käkar alger nu 8)

Här är jag för att osvuret är bäst, och en vettig förklaring är att det är skillnad på cyano och cyano - en del är kanske mums för mollys, medan andra ratas av oklar orsak (kanske toxiciteten?) Djur brukar ha en fenomenal förmåga att avgöra vad som är bra för dem/går att äta.

Ja jag håller egentligen i princip med dig. Jag själv vägrade tro på att något djur skulle gulpa i sig Cyano. Skönt att det fungerade hos mig dock.

Kvävgas kan vara en källa, ammonium en och nitrat en annan. Har för dålig kunskap om vilken form på kväve cyanon föredrar. Både alger och växter föredrar ammonium. Växterna går sedan på nitratet, men åt vilket jämrans håll cyanon går har jag ingen pejl på.

Ja det är säkerligen Ammonium även Cyanobakterier *föredrar*, men om hela ekosystemet är helt kväveföreningsbegränsat och Cyanobakterier dessutom har förmåga att bilda kolonier med heterocyster så har dom plötligt ett övertag som heter duga. Dom kanske inte *föredrar* det, men *klarar det*, i motsats till alla andra epifyter. Klockren dominans.

Bara för att en del arter cyano KAN ta upp kvävgas innebär inte att de måste göra det - kanske föredrar de kväve i form av nitrat de också. Mitt kar är i vart fall inte tomt på kväve i nitratform, så långt är det klart!! Därav tvivlen.

Exakt! Dom kanske t om förederar nitrat över att dra kväve ur luften.

Är det då så att din burk innehåller alla kväveföreningar att både supporta en bra tillväxt på alla dina växter och alla dina alger + Cyanobaktierer är det ohyggligt enkelt för dig att göra livet surt för Cyanobakterierna:

Göd med allt utom fosfat. Se till att lägga dig i gröna området i CO2-tabellen, fulldospulsa med KNO3 och TMG, luta dig tillbaks mellan alla massiva trimmningar av ditt ogräs och spana in hur din burk kutar mot akut fosfatbegränsning. Då garanterar jag dig att dina Cyano inte är kaxiga längre.
Däremot borde du i det läget märka av markant sämre växttillväxt och markant med prickalger.

Sedan får du tänka på att jag inte är helt rudis på akvarier ändå - ur mina filter kommer icke kvävgas vågar jag lova. Även om mina filter fungerade helt denitrifierande så hade den tillsatsen av kvävgas varit försumbar jämfört med det som vattencirkulationen drar ner från luften - och till och med om filtren hade producerat MER kvävgas än luften innehåller hade gasutbytet fixat det. ;) Däremot hade alla fiskar i karet dött av nitritnivåerna, och det är ju en liten nackdel... men dom hade haft syre tills de dog!!

Om vattnet innehåller samma kvävgasnivåer som luften (vilket det alltid gör med bra cirkulation) och ditt filter utöver det producerar en gnutta kvävgas från denitrifiering och en del CO2 från nitrifieringaen - kommer då vattnet ut från filtret inte innehålla mer kvävgas och CO2 än innan det gick in i filtret?

Hej!

Vad är General tonic till för egentligen. Fungi stop är ju till svampinfektioner.

Urban.

Efter att ha läst inläggen på tråden med stort intresse vill jag dela med mig av mina erfarenheter och ställa en fråga.

Mitt diskusakvarium ser bedrövligt ut med angrepp av cyano på i stort sett allt i karet (grus, rötter, stenar, växtrer och tom glaset). Efter noggranna rensninger är allt tillbaka på ett par dagar. Det verkar dock inte påverka diskusarna (lekte härom kvällen) utan de verkar trivas. Till min förfäran såg jag till och med att min minsta diskus åt av cyanon (små fläckar kvar på en sten efter gårdagens rensning) och han spottade inte ut det!

Jag har provat med att vända ner cyanon i sanden utan framgång. Testat att tillsätta KNO3 och TMG men det verkar snarare accelerera tillväxten (kanske för liten dos?).

I ren desperation var jag och köpte Tetras FungiStop på lunchen.

Ni som testat preparatet, hur gjorde Ni, tog Ni ur filtermaterialet (svamparna)ur filtret under behandlingen? Jag vill inte riskera att slå ut filtret i kampen mot de "blågröna"

urbwi

Jag har provat med att vända ner cyanon i sanden utan framgång. Testat att tillsätta KNO3 och TMG men det verkar snarare accelerera tillväxten (kanske för liten dos?).

Om Cyanobakterierna redan har greppet om näringsmarknade och dom inte får någon som helst konkurrens från annat håll (gissar att Diskusakvariet är ganska växttomt) så kommer dom accellerera ja.

Matar du något så kommer det växa.

Varför KNO3+TMG fungerar bra i växtburkar är att fosforhalten kommer störtdyka vilket speciellt Cyano verkar bli väldigt irriterade av, samtidigt som andra alger inte verkar lika bekymrade. Speciellt inte prickalger.

Ett annat sätt är Rowaphos i filtret om man har dåliga möjligheter att göda sig ur problemet via växter. Huvudsaken är att fosfathalten dyker ner rejält under nitrathalten.

I ren desperation var jag och köpte Tetras FungiStop på lunchen.

Ni som testat preparatet, hur gjorde Ni, tog Ni ur filtermaterialet (svamparna)ur filtret under behandlingen? Jag vill inte riskera att slå ut filtret i kampen mot de "blågröna"

Trixigt. Tror Silverkolloid slår mot hela spektrat av bakterier (grampositiva som gramnegativa, men jag är inte säker). När det fungerade för mig så körde jag helt enligt anvisningarna på förpackningen (vilket kan blir rejält dyrt om man har stora burkar).

Defdac!

Diskusakvariet är inte växtfritt. Jag har ett antal svärdplantor och crypocoryne i karet och har haft hyfsad tillväxt tidigare. Allt har dock mer eller mindre avstannat sen jag fick cyano. Min målsättning är att kunna hålla både växter och diskusar i samma kar. Jag tror inte att jag når så långt så att jag kan kalla karet för ett "växtakvarium" men jag vill ha en hyfsad tillväxt (om det är förenligt med 28-29 grader Celsius).

Saknar dock en CO2-anläggning så att jag har den möjligheten att ge fiskarna rätt miljö samt växterna vad de vill ha. Troligen kommer jag att beställa en komplett anläggning nästa vecka. Har även skaffat ingredienser för PMDD (leverans från Hjortgatans för en dryg vecka sedan)!

Frågan är om jag var för ”snål” med KNO3 när jag testade. Jag följde ett av Dina råd och blandade till en stamlösning med 7 tsk KNO3 och 500 ml vatten och tillsatte 10 ml per 100 L. Kunde skönja en viss tillväxt hos växterna innan cyanon slog till med full kraft!

urbwi

Jag har ett antal svärdplantor och crypocoryne i karet och har haft hyfsad tillväxt tidigare. Allt har dock mer eller mindre avstannat sen jag fick cyano.

Ahhhh! Nice! Kvävebrist 8) KNO3 kommer förmodligen hjälpa dig långt på vägen.

Visst initialt bättre tillväxt på Cyano som du sett, men det kommer mattas av allteftersom N:P-förhållandet börjar bli rättställt (dvs hellre omätbara halter av P än N).

Frågan är om jag var för ”snål” med KNO3 när jag testade. Jag följde ett av Dina råd och blandade till en stamlösning med 7 tsk KNO3 och 500 ml vatten och tillsatte 10 ml per 100 L. Kunde skönja en viss tillväxt hos växterna innan cyanon slog till med full kraft!

Hmm.. Det där låter som växterna eventuellt sugit upp K:et och N:et som svampar, vilket är fullt möjligt om P-nivåerna är höga.

Normalt sett brukar jag inte rekommendera att dundra på med flera gödningspulser i veckan åt dom som inte kör med CO2 och regelbundna stora vattenbyten, men i ditt fall kanske det är läge för mer KNO3 och TMG. Men det är svårt att avgöra utan att veta ljusmängd och vattenbytesregim, fiskantal, matning etc.

Kör du regelbundet med TMG+KNO3 så ska du naturligtvis suga ur Cyanobakterierna. På så sätt minskar du ditt ekosystem på fosfor.

Det är bara om man inte vill göda sig ur problemet som man ska gräva ner dom, eftersom det ökar kvävehalten i förhållande till fosforhalten.

Hej!

Ni som testat preparatet, hur gjorde Ni, tog Ni ur filtermaterialet (svamparna)ur filtret under behandlingen? Jag vill inte riskera att slå ut filtret i kampen mot de "blågröna"

Jag lät hela karet vara som det var. altså med filtermatta, växter, bottengrus, och fiskar. Bara lite högre vattenstånd för att verkligen få med alla blågröna.

Jag höll koll på nitrithalten under tiden. Allt var ok. Det enda som märktes var att det såg ut som fiskarna hade börjat röka cigarr för vattnet blev väldigt "rökigt".

Två saker i mitt huvud:
om du tar ut filtermattan så finns där kanske kvar blågröna när du kör igång igen.
Om du tar ut filtermattan så dör de goda bakterierna i alla fall pga syrebrist och svält eller torka.

Låt allt gå som det brukar, håll koll på nitriten, och stå redo med bakterier på burk.

Urban

Defdac!

Lite fakta om karet: 260 liter, 5 diskusar i varierande storlek (13 - 7 cm), 8 corrydoras, 3 ottias och 1 clownplecko. Belysningen i karet är 2x38W lysrör med reflektorer. Svårt att förse det med mera ljus eftersom det är ett Juwel Vision 260L.

Eftersom jag har diskusar som både "äter och skiter mycket" byter jag 80 liter vatten var 3-4 dag. Diskusarna matas 3-4 gånger per dag för att snabba upp tillväxten.

Cyanon kommer som ett brev på posten efter vattenbytena. Redan efter några timmar kan man se små "grön/blåa" öar på sanden. Efter ca 3 dagar har jag fått en i mina ögon icke klädsam "sammetsliknade" yta på mina rötter, stenar och växter som i varje fall på stenarna och rötterna är i princip heltäckande.

Tror Du att jag törs öka på doseringen av KNO3 och TMG? Jag ser FungiStopen som en sista desperat åtgärd jag ogärna vill ta till om jag kan lösa problemen med KNO3 och TMG.

urbwi

Urbwi

Jag skulle dra ner på utfodringen och minska på vattenbytena. Om du matar så mycket så tillför du en hel del oönskade tillsatser i akvariet samtidigt som du "vädrar" ut nitratet via vattenbytena.

Om det är nödvändigt med den utfodringen och dom vattenbytena skulle jag påstå att akvariet är överbefolkat.

Kollade precis in min cyanohärd och vart minst sagt förvånad när det inte är så mycket cyano , lite småfläckar har uppstått sedan igår natt , de största mindre än en kvadratcentimeter , ungefär 10-15 stycken över hela botten.

inget på rutor eller växter som syns.
fortsätter med svag belysning och få lamptimmar , det verkar inte ge nån supereffekt men cyanon har helt klart retarderat.

sen tycker jag att cyano inte borde få finnas , det borde finnas en
naturlag som säger att cyano inte kan existera i allt som klassas som akvarium pga. att det är det jävligaste man kan råka ut för.

nu skall jag flytta ner cyanofläckarna i botten igen och se va som händer till imorgon.

troligtvis är det i detta läge gynsamt att vidta större åtgärder då cyanoproblemen nu är ganska små , och visste man inte om det skulle man bara tro att fläckarna var "smuts på botten".

tror ni cyanon smittar mellan karen och sätter sig på tex. dopptermometer eller mina händer om jag mekar i två akvarier utan att tvätta händerna imellan ?

Belysningen i karet är 2x38W lysrör med reflektorer.

Om det är kvävebegränsat så måste det betyda att växterna trots allt får rätt mycket ljus, för det är enda vägen till kvävebegränsning.

Därför blir detta lite knepigt:

Eftersom jag har diskusar som både "äter och skiter mycket" byter jag 80 liter vatten var 3-4 dag. Diskusarna matas 3-4 gånger per dag för att snabba upp tillväxten.

Så mycket mat + bra filter borde öka nitrathalterna väldigt mycket även på 3-4 dagar. Jag har svårt att se att växterna skulle kunna hinna med att käka så otroligt mycket kväve med så pass lite ljus så att dom ens får tillstymmelse till kvävebegränsning.

Men så var det ju det där med vattenbytena. ~30% med 3-4 dagars mellanrum. Hmm..

Eftersom växer käkar ca 10 ggr mer N än P så kommer dock eventuell uppbyggnad av båda dessa ämnen alltid bli så att P är 10 ggr högre än N. Vilket är himmelriket för Cyanon.

Att KNO3 dessutom tillför en ansenlig mängd K tror jag nog har extremt mycket med saken att göra också eftersom växter käkar 4 ggr mer K än N och 40 ggr mer K än P (nu går jag blint efter vad som brukar rekommenderas i gödningsmängd, vilket är en ganska grov uppskattning). TMG tillför bara högst marginellt med K. Är N- och P-tillgången felfri och man bara göder med TMG kommer man få K-brist.

Tror Du att jag törs öka på doseringen av KNO3 och TMG?

Med så pass lite ljus tror jag dina växter redan växer så mycket som koltillgången tillåter.

Jag vet inte om ni ser vari problemet ligger med allt näringsjonglerande så jag ska försöka förenkla. Hmm...

Växterna växer så fort dom kan med den kol- och ljustillgång dom just nu har i din burk. Dom kommer inte ta in mer av varken kväve, fosfor eller TMG.

När du började med TMG+KNO3 med bibehållna vattenbyten så började du sakteliga ta ur enbart fosfor ur ditt system, och det är alltid bra ur algsynpunkt. Fortsätter du riva ur en massa växter och Cyano i detta exakta läge kommer ditt system ofrånkomligen gå mot ett bättre N:P-förhållande ur växters och andra algers synvinkel och Cyanobakterierna kommer bli ledsna.

Dvs fortsätt göda vid varje vattenbyte (8 ml KNO3-blandning om du kör med 7 tsk i 0,5 liter vatten) och 8 ml TMG) så borde ditt system räta upp sig förr eller senare. Att KNO3 dessutom ger en extra kaliumknuff är bra, och kanske en stor del av varför systemet kommer räta upp sig snabbare.

sen tycker jag att cyano inte borde få finnas , det borde finnas en

naturlag som säger att cyano inte kan existera i allt som klassas som akvarium pga. att det är det jävligaste man kan råka ut för.

Fast när jag såg ett vetenskapsprogram häromveckan där dom berättade att Cyanobakterierna jobbat i miljarder år med att omvandla atmosfären till något vi kan utvecklas och bo i så får man ändå en viss respekt för dom.

tror ni cyanon smittar mellan karen och sätter sig på tex. dopptermometer eller mina händer om jag mekar i två akvarier utan att tvätta händerna imellan ?

Tja. Jovisst har du rätt i att det "smittar". Men nu kommer ett väldigt stort men: Du kommer aldrig någonsin kunna förhindra det. Kommer dom inte från skiten från en nyköpt fisk så kommer dom flygande via luften eller nya växter. Sätter du akvariet i en hermetiskt tillsluten bubbla så ser lagen om alltings jävlighet till att det fanns en Cyanospor i en por i ett gruskorn som låg längst in i mitten av grusmassan du körde i autoklaven.

Kort sagt. Man lever alltid med Cyanobakterier vare sig man vill det eller ej. Det är bara hos vissa (som ofta sköter sina akvarier helt felfritt och har bra fjutt på växterna) som dom blir jäkligt jobbiga.

någon som vet var man kan få tag på Tetras General Tonic? akvarielagret har inte dem på lager och alba zoo har sommar stängt

Häpp.

Satt och klurade lite idag utifrån defdacs glas med vatten och cyano i. Ur sådant kan man lära sig en del.

Nu när vi är så många som ”odlar” cyano skulle kunna testa att odla dem aktivt i ett gäng glas med vatten i och se vad som händer.

Tror det blir bäst att starta med kranvatten där klor är utluftat och man vet vad det innehåller från vattenverket (rent osmosvatten är inte bra för några levande organismer, och det blir för trixigt att höja hårdheten först). I med vatten i glasen, och lägg i en tjusig grön klump cyano i varje. Tillsätt ammonium i ett glas, ammonium och fosfat i ett, nitrat och fosfat enligt Redfieldration i ett, nitrat och fosfat förskjutet åt varsitt håll i varsitt annat glas unt so weiter i kombinationer du finner intressanta. Vänta och se i vilket/vilka glas det växer. Om man sedan snor polarens mikroskop och försöker få pejl på vilket släkte den variant man har tillhör, så vet man ändå lite mer kring det släktet.

Enligt Murphy kommer dock nästa blågrönalg man får in i karet att vara en helt unik art med totalt motsatta tillväxtförhållanden som den första. ;)

Hade varit intressant om man på något sätt kunde få bort kvävgas ur vattnet och testa samma experiment utan att kvävgasen kommer ner i vattnet. Är det någon som vet om det ens går att få bort kvävgasen helt ur vatten? Halterna av syre och CO2 kan ju i vart fall variera rätt kraftigt. Well. Fick jag bort kvävgasen helt är det sedan en annan femma att hålla det kvävgasfritt under en längre tid, och med tanke på hur låga kvävenivåer cyanon klarar sig på är experimentet ändå dödfött. Var är min kemist och min laboratorieassistent när jag behöver dem som bäst, jag bara frågar...

Hmm, kanske blir cyano-odling i fönstret i "sommar" i ställe för Amanoräkor... ;) ...tur jag inte är sambo med tösen!

En polare sa i vart fall idag att han var otroligt glad för sina nya fina grönalger - han har haft cyano innan! ;) För hans del gav "Estimative index" användning i kombination med rätt mycket växter ett gott resultat. Vi diskuterade en hel del, och det är helt enkelt så att han har haft cyano under himla varierande nivåer och balanser av näringsämnen. Lurar lite mer på ammonium och nitrits betydelse för cyanon. Därav experimenten ovan.

defdac, jag tror att de kanske går att nita mina cyanos i Tanganyikakaret med KNO3, TMG och CO2, men det är alldeles för jobbigt att trixa till det i Tanganyikakaret och dessutom experimenterar jag inte med de fiskarna. Om jag stoppar i mollysar i det lär de inte svälta heller (kan också vara en anledning till att molly käkar cyano i en del kar men inte i andra). Kanske kan låna några molly från en polare och testa. Jag tycker inte man ska förkasta någon av de metoder som diskuterats, är som sagt ruggigt öppen för vad som kan funka eller inte.

Next stop för min del blir nog Fungi stop i vart fall. Med cyanosugning före och efter, samt filtrering under natten ett tag (enten med enbart ett Eheim ytterfilter med mycket fint filtermaterial oder tillsammans med Hagens 1 micron). Några feta vattenbyten ett par dagar efter, och sedan klurar jag faktiskt på att tillsätta gödning enligt "Estimative index"-niåverna. Barr skriver ju att man kan använda samma nivåer i vilket kar som helst, det är intervallet mellan tillsättningarna som varierar. Fick fatt i Hydrilla verticillata i dag i vart fall, och det vore gott att ha ett bra gäng av dem i Tanganyikakaret.

Citat:
"Om vattnet innehåller samma kvävgasnivåer som luften (vilket det alltid gör med bra cirkulation) och ditt filter utöver det producerar en gnutta kvävgas från denitrifiering och en del CO2 från nitrifieringaen - kommer då vattnet ut från filtret inte innehålla mer kvävgas och CO2 än innan det gick in i filtret?"

Jo, håller helt med om detta om du bara byter ut "ditt filter" mot "filtret". Snor du mina argument så snor jag dina - mina cyanos ser till att vattnet är kvävgasfritt, så nej, mina filter transporterar inte ens kvävgas!! ;)

Hilsen!!

Nu när vi är så många som ”odlar” cyano skulle kunna testa att odla dem aktivt i ett gäng glas med vatten i och se vad som händer.

Jag försökte utan cirkulation och det gick ärligt talat inget vidare. Däri hade jag både krukväxtgödning, TMG och en hel del fosfat. Det växte en gnutta men inte mer.

Nästa gång tänkte jag testa med lite CO2 också, så får man samtidigt en gnutta cirkulation.

Hade varit intressant om man på något sätt kunde få bort kvävgas ur vattnet och testa samma experiment utan att kvävgasen kommer ner i vattnet. Är det någon som vet om det ens går att få bort kvävgasen helt ur vatten?

Luften består av 78% av kvävgas (N2), så det blir nog ohyggligt svårt om du ska ha cirulation i burken också. Lyckas du få bort all kvävgas skulle det bara vara syre, CO2 och ädelgaser kvar och ren syrgas är giftig för de flesta organismer.

En polare sa i vart fall idag att han var otroligt glad för sina nya fina grönalger - han har haft cyano innan! ;) För hans del gav "Estimative index" användning i kombination med rätt mycket växter ett gott resultat.

Ja, när växterna är glada och trivs finns det sällan speciellt mycket alger i burken av någon sort. Jag kör ganska fritt från växter längst fram pga gräset, så jag får viss uppbyggnad av grönalger på framrutan speciellt nu när jag kör 2.75 ppm fosfat varje puls.

defdac, jag tror att de kanske går att nita mina cyanos i Tanganyikakaret med KNO3, TMG och CO2, men det är alldeles för jobbigt att trixa till det i Tanganyikakaret

Hmm. Ja. Dom burkarna är luriga iom att algerna aldrig får konkurrens och näringsingången (ofta) är brutal. Imponerande med dom som lyckas få det algfritt, fast dom kör väl ofta väldigt få timmars halvdunkelt ljus.

mina cyanos ser till att vattnet är kvävgasfritt, så nej, mina filter transporterar inte ens kvävgas!! ;)

Uh. Kvävgasfritt? Om du har cirkulation och luften består av 78% kvävgas så tvivlar jag starkt på att någon manick, biologisk som mekanisk klarar att dra ner kvävehalterna speciellt mycket.

Mm, det vore intressant att köra dubbla rader burkar där man tillsätter CO2 i ena raden och syre i andra raden. Fast jag tror inte mitt fönsterbräde räcker till för det... ;)

Jag tror inte på att det går att få bort kvävgasen heller, men spekulationer och idéer kan ibland få oväntade svar. Även om det skulle gå är det en helt annan femma att hålla vattnet kvävgasfritt under en längre tid. Kunde man få bort den hade det i vart fall kunnat avgöra vilken sorts kväve en del cyano föredrar. Visar det sig att man har en kvalisort som går på kvävgas så plockar man bara ut alla djur och växter ur karet, tar bort kvävgasen och tjoff!! ;) Syrehalt och giftighet är intressant. Undrar om en oxydator kan ge effekt på cyanos. Borde snabba upp oxidationen så att ammonium och nitrat i vart fall knappast existerar. En tanke att köra vidare på.

Jag vill verkligen inte ha mitt Tanganyika algfritt. Vill ha fiiiiiina grönalger över hela inredningen!! Lurigt att avgöra balansen mellan fiskar och tillväxt på algerna när man har aufwuchsorienterad fisk i karet. Jobbar dessutom på att hitta räkor från Tanganyika, och de lever säkerligen en del på grönalger också. När cyanon är väck ska jag testa att konsekvent hålla Redfieldration i obalans med kvävet överrepresenterat. Som om det inte var tillräckligt många som tyckte man var konstig innan, ska jag dessutom ge mig på att odla grönalger... *skratt*

Annars är jag helt enig i att det är imponerande med de som lyckas få sådana kar algfria. En del av firrarna är dock ruggiga på grönalger. Handlar säkerligen en del om matningen i övrigt också, ju mer jag klurar på det desto viktigare tror jag det är vilken balans det är mellan N/P i fodret. I många ciklid- och yngelkar är ju detta den absolut avgörande faktorn som påverkar vad vattnet innehåller. Konsekvent användning av foder som innehåller ett överskott på kväve i Redfieldrelation till fosfor borde således vara ett jäkligt bekvämt sätt att aldrig se röken av cyano och få just den fina tillväxt av grönalger som jag vill ha. Utan trixande med kemikalier. Näringslära nästa!! ;)

Hilsen!!

Undrar om en oxydator kan ge effekt på cyanos. Borde snabba upp oxidationen så att ammonium och nitrat i vart fall knappast existerar. En tanke att köra vidare på.

Japp! Ju mindre Ammonium desto bättre helt klart. Nedbrytningen av döda Cyanos skulle gå snabbare så de Cyanos som lever på kvävgas lär skicka ut sitt godis till växterna snabbare.

ju mer jag klurar på det desto viktigare tror jag det är vilken balans det är mellan N/P i fodret.

Mmm.. Det lurar jag också på. Funderar på om flingfodertillverkarna blivit lite *för* duktiga på att få firrarna att skita mindre kväve 8)

Räkmix nästa. Hederligt fettofoder som skitar ner rejält både med nitrat och fosfat - och som jag dessutom får Calcium ifrån.

I många ciklid- och yngelkar är ju detta den absolut avgörande faktorn som påverkar vad vattnet innehåller. Konsekvent användning av foder som innehåller ett överskott på kväve i Redfieldrelation till fosfor borde således vara ett jäkligt bekvämt sätt att aldrig se röken av cyano och få just den fina tillväxt av grönalger som jag vill ha. Utan trixande med kemikalier. Näringslära nästa!! ;)

Japp! =)

En notering jag gjort i mitt växtkar är att de få blågrönalger som finns växer enten på motsatta rutan av utblåset från pumpen eller på områden där cirkulationen är mycket svag (på rutan bredvid hyfsat täta växtgrupper). Jag ska klura vidare på vilka faktorer som är liknande mellan dessa två områden, men tänkte lägga in det i tråden för att någon annan kanske ser ett samband mellan dessa "miljöer".

Får kanske tillägga att jag har mycket liten cirkulation generellt i karet, ett 1-liters ytterfilter med nästan inget filtermaterial (en tunn skumgummiskiva) och att vattenvolymen är drygt 100 liter (borträknat grus och rötter).

Hilsen!!

Ursprungligen skickat av phat

någon som vet var man kan få tag på Tetras General Tonic? akvarielagret har inte dem på lager och alba zoo har sommar stängt

Idag hade dom båda två, Tetra General Tonic och Tetra Fungistop på Zoo Kompaniet, Arninge, bakom Coop Forum. Dom tar 79 kr/st såg jag.

Ursprungligen skickat av Sonja

[quote]Ursprungligen skickat av phat

någon som vet var man kan få tag på Tetras General Tonic? akvarielagret har inte dem på lager och alba zoo har sommar stängt

Idag hade dom båda två, Tetra General Tonic och Tetra Fungistop på Zoo Kompaniet, Arninge, bakom Coop Forum. Dom tar 79 kr/st såg jag.
[/quote]

har du telefon nr till dem?

Japp, det har jag. 08-544 90 210
Dom har öppet i morgon också, tror det är till 16, men är inte helt säker. Zoopetsiten låg ner tidigare. Jag tänkte skriva direkt när jag kom hem därifrån, nu är det stängt för dagen.

sådär, har skaffat både tetra fungistop och general tonic. har problem med alger på 2 av 3 akvarium i hemmet. ska testa både o se vilket fungerar bäst.

en fråga bara innan jag sätter igång, kommer mina växter o ta stryk av fungistop och generaltonic? är det kanske bättre om jag flyttar dem till ett annat kar?

samma sak gäller mina fiskar, kan dom fortfarande vara i akvariet?

Dom är gjorda för att bota sjukodomar på fiskar, så det ska vara lugnt för deras del. Du kan ju hålla koll på eventuellt flämtande.

Testa med en i taget är mitt förslag. Typ fulldos av Fungistop första dagen. Vänta en dag. Nästa dag vattenbyte + ny fulldos Fungistop. Vänta en dag. Nästa dag vattenbyte igen och se om skiten försvunnit.

General Tonic har jag inte testat själv mot Cyanobakterier i någon större utsträckning, men det borde vara liknande metod där.

Jag har testat General Tonic med mycket gott resultat i två mindre yngelkar. Dom är inredda med fisk, sand, mycket växter och innerfilter. Jag gjorde bara vattenbyte före och försökte få bort lite av cyanon innan. Sen doserade jag enligt flaskan och väntade fem dygn. Cyanon försvann spårlöst och växter och fiskar ser bra ut. Jag har bara corydoras i karen. Nu ska jag mata lite sparsammare och ha bättre koll, om det går.

sådär, nu har jag testat både fungistop och general tonic i 2 av mina 200l akvarium och efter 1 vecka så var all cyano alger borta (verkar som att vanliga alger försvann också)

det som förvånade mig mest var att de 5 första dagarna så hände det ingenting, och 6:e dagen när jag kom tillbaka från jobbet så var allt borta, gick jävligt snabbt.

hur drabbas fiskarna av medlet`? är det någon som vet? ingen växt tog skada iallafall

Jag märkte samma sak, första fyra-fem dagarna hände inte så mycket sen var all cyano borta. Jag har bara corydoras i de småkar jag provat i och dom reagerade inte alls. Cyanon har också hittills hållit sig borta.

Uppdaterar detta inlägg med mina erfarenheter av oxydator. Den gjorde susen! Blågrönalgerna är nästan helt borta, och redan första dygnet så de ut att smälta. Jag drog dock på för mycket i oxydatorn (för stor bit silvertråd med 5%-lösning väteperoxid). Flaskan tömdes på mindre än ett dygn i ett 600-liters. Detta gjorde slut på min Hornsärv, Potamogeton, Vallisneria samt fick den stora andmaten att bete sig skumt (vek ihop bladen och flöt precis under ytan i stället för ovanpå; släppte också många rottrådar). För tidigt att säga om javaormbunkar, Anubias och Crinum tagit stryk, de växer så långsamt.

Nå. Den stora andmaten har hämtat sig, några av Vallisneriorna har gröna blad i mitten och en del småtoppar är kvar på Hornsärven, så jag har inte gett upp hoppet om dem. Oxydatorn är omsatt med svagare lösning och en mycket mindre bit silvertråd (ca 5 mm lång och 1 mm tjock). Tömmer flaskan mycket långsammare.

Fiskarna har dock inte tagit något skada, tvärtom har de levt upp och är piggare än någonsin. Cyprichromisarna har färgat ut rejält (tre hannar som fightas är en grann syn kan jag lova). Yngel av J. regani klarade sig också fint.

Slutsats: oxydator är väl värd att prova mot cyano, och jag sällar mig till dem som sagt att de sett liknande resultat. Min polare sa dock "Alvedonlösning" på mitt experiment, dvs jag har inte påverkat grundorsaken till att de blågröna uppstod i första hand. Det har han rätt i, men med tanke på hur fiskarna levt upp kommer jag att köra oxydator konstant i mitt Tanganyikakar framöver.

Lägger även till en kommentar om fodret. Beroende på innehåll av kväve respektive fosfor i fodret kommer det i slutänden att landa i enten perfekt Redfieldratio eller påverka den mot mer kväve eller mer fosfor. Ett sätt att förebygga blågrönalger borde då vara att mata med foder som har högt kväveinnehåll. Jag har inte hunnit experimentera med det någonting, men har planlagt ett experiment när det blir akvarielokal framöver. Planen är att sätta upp ett gäng kar att odla vildformen av guppy i (kommer att behöva dessa som foderdjur...) och i vart och ett av karen kraftigt och konsekvent mata med ett enskilt foder under lång tid. I övrigt sköts karet på normalt sätt. Lär inom några månader visa sig om det blir grönalger eller cyano i karet. Om någon har erfarenheter av olika foder och vilket resultat dessa ger i form av alger skulle jag bli mycket glad om ni passade infon vidare till mig via mail eller här i forumet.

Hilsen!!

Lägger även till en kommentar om fodret. Beroende på innehåll av kväve respektive fosfor i fodret kommer det i slutänden att landa i enten perfekt Redfieldratio eller påverka den mot mer kväve eller mer fosfor.

Hur kommer det då sig att dom som bara matar försiktigt med flingfoder i välväxande växtburkar får lägre kvävehalt än fosforhalt?

Ett sätt att förebygga blågrönalger borde då vara att mata med foder som har högt kväveinnehåll.

Mycket protein med andra ord.

Hur kommer det då sig att dom som bara matar försiktigt med flingfoder i välväxande växtburkar får lägre kvävehalt än fosforhalt?

Ok, ok, ok, glömde lägga till en kommentar om välväxande växtkar undantaget. Där har fodrets innehåll knappast någon påverkan, ffa inte om man matar försiktigt. I del flesta andra kar jobbar man dock mer på att få bort kväve och fosfor genom vattenbyte - där påverkar fodret mer.

Är det någon som vet en nätbaserad akvariebutik som säljer Fungistop eller GeneralTonic?
Kollat runt hos de jag känner till, men ej hittat...

Den enda jag hittade var norsk :)

Men det borde väl gå bra ändå !

http://www.akvasia.no/produkter.asp?KategoriID=14

Fungistop eller General Tonic har jag inte haft tillfälle att prova, men Redoxin har jag använt och det har funkat klockrent. Finns på http://www.aquaristic.net/ ( http://store.aquaristic.net/AQ7f3cf1981f946fb3021ea6c5c763b249/app/details.php?shop=1,530,0,0,id3015,,0, )

Ursprungligen skickat av Karon

Fungistop eller General Tonic har jag inte haft tillfälle att prova, men Redoxin har jag använt och det har funkat klockrent. Finns på http://www.aquaristic.net/ ( http://store.aquaristic.net/AQ7f3cf1981f946fb3021ea6c5c763b249/app/details.php?shop=1,530,0,0,id3015,,0, )

Ok, tack för svaret! Såg att den tyska butiken ju hade både FungiStop och GeneralTonic :) Hmm, undrar vad frakten kan gå på för en sån liten beställning...

Vilken underbar tråd!

Jag har, som många andra verkar det som, börjat fundera på att slänga ut burkf*n och ägna mig åt krukväxter istället, men så hittar man den här tråden och inser att det kanske finns ett slut på det här. Jag har hela tiden tänkt att jag har trådalger, som jag hade en del för ett tag se'n.

Mina Endler verkar för övrigt också ganska förtjusta i Cyanon, även om det nog inte gör så stor skillnad med tanke på hur fort det växer, men de knaprar nästan jämt på den. Imorgon ska jag köpa Fungistop.

Jag är så lycklig! [:)]

Så bra!! Då har tråden gjort verklig nytta, precis som många andra trådar här på Zoopet. Det är så det ska vara! ;)

Hilsen!!

Hej! Finns de där alg-medlen "Fungistop" och "GeneralTonic" att köpa på vanliga små akvarieaffärer? (bor i umeå)Eller på postorder? Jag har jätteproblem med blågrönalger.... :/

Märket är TetraMedica på bägge och jag har i alla fall hittat det på "vanliga" akvarieaffärer. Men obs att det tar inte vilka alger som helst. Det är cyanoalgerna som försvinner. Dom andra finns kvar.

Hur vet man om det är cyano-alger? Mina är som ett illgrön-blått slem som lägger sig över allt som ett tunnt lager. Det lossnar lätt när man rör i det. Är det såna?[?]

Det låter som cyano, Sara. Sök på cyanobakterier, blågrönalger, cyano, bluegreen algae på nätet så hittar du många bilder på dem.

Hilsen!!

Kan meddela att jag inlett kampen mot cyano mha tetramedica, återkommer med resultat om ett par dagar!

Jag har beställt General tonic, så i väntan på det kommer
så tänkte jag ta reda på hur jag ska gå till väga!

Någon som har några tips? Hur mycket, hur ofta, annat...
Jag har ett 105 liters akvarium, om det spelar någon roll.

Sara,
slamsug bort så mycket du kan av algerna först. Följ sedan bara instruktionerna i förpackningen. Några vattenbyten veckan efter behandlingen är inte dumt.

Hilsen!!

Jag har lagt upp lite text angående min bekämpning av cyano på hemsidan nu...

Tänkte återuppliva den här gamla tråden! [:-79]

Idag har jag äntligen fått min Tetra Medica General Tonic som jag beställde för över en månad sen! Så ikväll eller imorgon ska jag inleda kampen mot cyanon!! Ska försöka följa de råd & tips som framkommit i den här tråden. [:-3]

Hur går det för er andra som kämpade med cyano? Har ni lyckats? [:-34]

Tror ni man kan bekämpa svävalger med tetra medica el. nåt annat kemiskt preparat ?
Har nämligen fått det i mitt ena diskuskar som är helt gröndimmigt nu....suck.
Glömde ändra persiennerna och haft sol stående en hel helg på det.
Tar fiskarna skada av medicinen förresten ??

// Matte

Efter att ha haft problem med cyano i några månader och försökt att bli av med dem på alla vis skaffade jag Tetra Medica General Tonic. Pyttsade i efter rekomedationerna på flaskan. Lät vara i 5 dagar. Sen bytte jag 1/3 del av vattnet med två dagars mellanrum. Efter det vanlig skötsel av akvariet. Nu är det inga som helst problem längre. Känns som ett mirakelmedel efter slitet innan.

// Poul

Det låter lovande alltså... [:-34] hoppas att det funkar för mig med!

HEJ!
Nu har jag haft i general tonic i 5 dagar. Doserade som det stod på flaskan, jag valde att dosera den större mängden dvs 50 ml till 100 L vatten. Det blev väldigt grönt i karet! Dag 6 bytte jag 30 % av vattnet och dag 8 bytte jag ytterligare 30 %. Men vattnet är fortfarande ganska grönt... Var det så för er? Ska jag byta mer vatten? Måste jag använda ett kolfilter?
Cyanon verkar i alla fall ha försvunnit. [:-94]

Jag bytte cirka 30-40% efter 5-6 dagar och lade samtidigt i ett kolfilter... sen försvann det gröna på någon vecka eller så har jag för mig

OK. Någon vecka... tålamod alltså! [:-63]

Hej alla på Cyano fronten.Jag har precis avslutat en framgångsrik bekämpning av denna pest[:-34].Hällde i Tetras General Tonic,efter 1 vecka var cyanon borta.Har bytt 50% vatten o skall byta igen om ett par dagar.Väldigt skönt att bli av med detta gissel..Det finns en annan tråd just nu om detta på ZooPet..http://www.zoopet.com/akvarium/forum/topic.asp?TOPIC_ID=31565

PRISA GUD I HÖJDEN... för denna tråd.. har cyano problem.. nu ska jävlarna bort :)

Good going, och lycka till!! :)

Är detta cyanobakterier?

Är detta cyanobakterier? Om det är lovar jag att inte ställa mågra frågor om hur man får bort dom.:p Otroligt omfattande tråd.

Ingen större expert men nog är det cyano enligt mig, har själv samma problem i mitt 54-liters snäcklekarkar,

[QUOTE=Jimk]Är detta cyanobakterier? Om det är lovar jag att inte ställa mågra frågor om hur man får bort dom.:p Otroligt omfattande tråd.[/QUOTE]


jo.. precis sådär såg det ut i mitt 65 liters åxå.. men efter en 6 dagars kur med General tonic så har dom checkat ut.. gissa om man e lycklig eller lycklig?

:)

1. Salpetermetoden

Den första gången jag stiftade bekantskap med blågrönalger i mina kar fick jag bort dem genom en tålamodsprövande tillsats av salpeter (även kallat kalisalpeter, KNO3). Teorin varför detta fungerar bygger på kväve/fosforbalansen. Jag lägger lite krut på att förklara vad den innebär, eftersom den är den bärande teorin bakom många av de metoder man använder för att försöka komma tillrätta med blågrönalger.

Hrm.. Något som irriterar mig lite med dina "tålamodsprövande tillsats" var att du tio dagar innan den här tråden startades hade följande emailkonversation med mig (dvs kolla dina mail från 2004-07-04:

Daniel:
Tricket är att gynna andra makrofyter (alger, växter) genom att boosta
kvävehalten i vattnet.

Detta kan man antingen göra med KNO3 eller på naturens eget sätt: Genom att
vända ner Cyanobakterierna i gruset där dom dör och släpper ut sitt
värdefulla kväve till glädje för alla andra makrofyter.

Cyanobakterierna kommer i ett system automatiskt öka kväveföreningarna så
att systemet går mot Redfield-ration. Det var det dom pysslade med i
miljarder år innan annat liv kunde utvecklas på jorden.

Patrik:
Oki, då siktar Redfield på lite annorlunda förhållande än jag. Det jag har
läst kommer från en bok om vattenkemi för svenska sjöar och vattendrag.
Finns en hel del att hämta i den, "Mäta vatten" heter den, men jag har inte
författarna i huvudet just nu. Har annars inte experimenterat så mycket med
kväve/fosfor-gödning, så jag har inte pejl på vilket som ger olika resultat
där. Det enda jag märkt med fosfor är att rötterna växer snabbare. Det lilla
kalinitratet jag hade i idag fick det i vart fall att bubbla lite mer.

Detta får mig att tycka att du stjäl lite av all kunskap jag samlat ihop och får det att se ut som du själv har gjort alla efterforskningar och "erfarenheterna" är bara snack och ingen verkstad, medans jag själv publicerade mina Cyano-battles i min journal på akvarie.net mer än ett år tidigare: http://www.akvarie.net/controllersvt?action=forumthread&topic_id=17&thread=450

För den som vill kan jag skicka hela mailkonversationen eller publicera den i min blog.

Hmm. Vilket skulle bevisas. Jag har också samlat kunskap från flera olika håll och genom åren testat den del. Stjäla kunskap är lurigt - vem har man fått vad ifrån? Var fick du dina idéer från? T ex fick du mailat ett häfte till dig som jag skrivit med praktiska akvaristiska råd. En del hade jag då testat själv, andra inte. Insamlingen var min - idéerna inte.

Känns lite som om du fortfarande är ute efter att "bevisa" att mina kunskaper/råd är fejk. Trist inställning, tycker jag. Annars påstår jag absolut inte att jag gjort alla efterforskningar själv - som vi diskuterat innan anser jag mig inte syssla med exakt vetenskap. Det som andra kommer fram till samt mina egna erfarenheter tycker jag dock jag är i min fulla rätt att föra vidare - vilket inte alls innebär att jag på något sätt tar åt mig äran för upptäckten.

För övrigt har det flutit mycket vatten genom karen sedan juli 2004... och självklart får du publicera vad du vill. :)

vilket inte alls innebär att jag på något sätt tar åt mig äran för upptäckten.

Då är det lugnt =) Du kan ju hänvisa i din Cyanobakterieartikel till min journal på ett praktisk tillämpning av att försöka begränsa fosfathalten och öka nitrathalten.

Jag gör det nog ännu enklare än så. Brukar skriva i häften/artiklar att ingen av de idéer jag tar upp är mina egna (om de inte verkligen ÄR det) - jag står bara för sammanställningen. Jag är hyfsad på idéer, men sammanställningar är jag en jäkel på, och har dessutom betalt för sådant. :) Eftersom artikeln kommer bygga mycket på en Zoopet-tråd så får givetvis tråden och de deltagare som skrivit sin credit - förmodligen enligt devisen ingen nämnd, ingen glömd.

Brukar skriva i häften/artiklar att ingen av de idéer jag tar upp är mina egna (om de inte verkligen ÄR det) - jag står bara för sammanställningen.

Smidigt. Då behöver du inte stå för det du sammanställer och ingen kan bekräfta om det är sant genom att kolla upp källorna.

men sammanställningar är jag en jäkel på, och har dessutom betalt för sådant.

Vem betalar för en sammanställning utan källförteckning och referenser?

Eftersom artikeln kommer bygga mycket på en Zoopet-tråd så får givetvis tråden och de deltagare som skrivit sin credit - förmodligen enligt devisen ingen nämnd, ingen glömd.

Ahh.. en referens till tråden i sig i artikeln. Gut, då kan dom som har funderingar vända sig till alla oss direkt.

fins der ingen sandlådatråd på detta forum:p

mvh janne

fins der ingen sandlådatråd på detta forum

Om du undrar för att du vill fråga fler frågor om växtakvarier som jag ställt upp att hjälpa dig med under årens lopp så kan du ju testa Nybörjarforumet.

Jävligt respektlös mot både mig och Patrik som bidrar så mycket vi kan även om vi är oense ibland.

det är ABSOLUTinte disrespekt men ibland undra man om dett verkligen ,är vuxna menniskor som diskuterer:o jag läsar med stort innehål båda dig ,patrik mf ,som läggar svar inom växtar och jag tyckar att der är mycket vettigt,men ibland ?

mvh janne

Det är gruff ibland och måste vara det. Forum är inte bara ett ställe där alla pratar rakt ut utan att ifrågasättas. Vi ihopsnörpta svenskar är av naturen extremt konflikträdda, kanske även danskjävlar ;) men jag tycker det är jävligt lågt att börja kalla argumentationen för sandlåda när man inte bidragit i diskussionen själv.

Jag tycker det är okej att teskedsmata nybörjare och gör det dagligen för att det ger mig fler växtakvarier att titta på och inspireras av, och faktiskt lära mig av. Alla infall jag får är ofta ifrån riktigt bra frågor och iaktagelser från nybörjare. Man ger och man tar. Ditt inlägg har ingenting med givande att göra och du har blivit teskedsmatad här flera gånger. Kanske dags att ge tillbaks något istället för att insinuera att vi är barnsliga?

Tycker du att det är barnslig sandlåda här så föreslår jag att du isåfall roder bot på det genom att tillföra något konstruktivt.

tack för den:p :p

mvh janne

[QUOTE=defdac]
Smidigt. Då behöver du inte stå för det du sammanställer och ingen kan bekräfta om det är sant genom att kolla upp källorna.[/quote]

Ehhh... har du verkligen läst igenom mina två första inlägg i denna tråd? Finns ett rätt duktigt gäng referenser både inne i texten och i slutet. När det gäller de olika metoderna så är jag oklar över var jag snappat upp olika slags info, och i de fallen brukar jag inte uppge referenser - vilket ändå inte innebär att jag tar åt mig äran för upptäckten. Du var nog lite väl kvick i denna kritiken, jag brukar vara rätt noggrann med sådant.

Vem betalar för en sammanställning utan källförteckning och referenser?

Fler än du tror - med tillägget ovan.

Ahh.. en referens till tråden i sig i artikeln. Gut, då kan dom som har funderingar vända sig till alla oss direkt.

Klart jag kommer tipsa om Zoopet som diskussionforum för växter - det skrev jag väl i mitt senaste inlägg i tråden? Har jag förklarat mig tillräckligt nu, eller ska jag lägga detta med referenser på minnet och påminna dig varje gång DU glömmer någon? End of discussion, liksom?

Det jag ändå retar mig på är att du verkar tycka att du har världens längsta erfarenhet av saker som du inte ens testat på 10 dagar efter att du överhuvudtaget fick nys om det.

Du skriver i ett mail till mig att du ska sätta upp en Walstadburk, att du skaffar en Nikon Coolpix 4500 och ska fixa hemsida och att du kör Estimative index. Vad har det blivit av allt snack? Något man kan få se eller tar det tio år till?

Sålänge du är oförmögen att visa upp någonting alls, trots digitalkamera och zoopetgallerian, så kommer jag ta allt du säger med en stoooor nypa salt. Speciellt som du lutar dig mot personers erfarenhet som absolut inte går efter devisen "akvaristik inte är en exakt vetenskap" och hånar andra genom att ha en sådan signatur.

Du hånar och jag kommer röra runt i såret tills du slutar med det.

"akvaristik inte är en exakt vetenskap" och hånar andra genom att ha en sådan signatur.

Hur mänga har akvaristik för att det är en vetenskap, nej jag tror att de flesta har det som en kul hobby. :)

Det ena utesluter inte det andra, och jag menar att man får ta sin hobby till precis vilken höjd man vill. Vad hade doktorander som doktorerar på Cyanobakterier men som även har akvarier som hobby tyckt om Patriks signatur? Dom ska inte få vara med här eller? Det får inte vara hur hög nivå som helst, bara precis så hög nivå som Patrik väljer i sina sammanställningar?

defdac.
That´s it. Nu har du definitivt gått för långt. Men du vinner - I´m out.

Ajöss.

Nu har du definitivt gått för långt.

Kränkande inlägg kan du alltid anmäla annars har du ju möjligheten att bemöta kritiken sakligt :)

Men du vinner - I´m out.

Vinner vad då?

[QUOTE=defdac]Det jag ändå retar mig... devisen "akvaristik inte är en exakt vetenskap".
[/QUOTE]
Egentligen är det nog devisen ovan (som Patrik tidigare använde) som är den ömma tån i den här historien.
Jag kallade vid något tillfälle Defdacs kunskaper för hokus-pokus för något år sedan vilket tycktes såra Defdac vilket jag faktiskt inte förväntat mej. Jag tycker ju faktiskt att en del av kunskaper defdac delar med sej av är som ren magi.
:)

vissa har talets gåva,andra har skrivandes gåva,andra har tänkandes gåva.vissa har allt,andra har dett inte ,vem har rätt.synd på en bra tråd

mvh janne

Vi kan ju alltid återgå till ursprungsämnet !

Jag har en iakttagelse som jag visserligen inte har återupprepat men som ändå känns som något jag skulle vilja beskriva.

Jag har ett antal ggr nu dödat cyano med Fungistop, det har gått bra varje gång. Det har till och med visat sig att det fungerar med väldigt små doser av Fungistop (typ 40ml). Den enda effekten har som andra redan beskrivit är att vattnet blir rejält "svartvattenlikt". Växterna däremot bubblar på som inget har hänt. Nej förresten, ytterligare en effekt har varit att dvärgciklider och scalarer har fått lekspader.

Däremot när jag tryckte i fulldos av General Tonic så blev det en algexplosion (staghorn) utan dess like efter några dagar. Det tok en hel månad att rensa ut dem. Gissningsvis så dödade Tonic'en så mycket filterbakterier så att det blev en ammoniumspik.

Tonicen har funkat väldigt bra för mig när de gällt att bekämpa cyano, dock med 1/4 dos..

[QUOTE=oveb]Vi kan ju alltid återgå till ursprungsämnet !

Jag har en iakttagelse som jag visserligen inte har återupprepat men som ändå känns som något jag skulle vilja beskriva.

Jag har ett antal ggr nu dödat cyano med Fungistop, det har gått bra varje gång. Det har till och med visat sig att det fungerar med väldigt små doser av Fungistop (typ 40ml). Den enda effekten har som andra redan beskrivit är att vattnet blir rejält "svartvattenlikt". Växterna däremot bubblar på som inget har hänt. Nej förresten, ytterligare en effekt har varit att dvärgciklider och scalarer har fått lekspader.

Däremot när jag tryckte i fulldos av General Tonic så blev det en algexplosion (staghorn) utan dess like efter några dagar. Det tok en hel månad att rensa ut dem. Gissningsvis så dödade Tonic'en så mycket filterbakterier så att det blev en ammoniumspik.[/QUOTE]
är du säker på att dett har" gået bra varje gång " eftersom du har fået upprepa det.har själv problem med cyano.har mörkat 1ggr ,kör nu andra ggr,har gået ca 3mdr mellam .har ökat mängden no3 .fra defdac stammlösning .till mellan 1/2 till 1 dl tort dosering ingen fosfat
kör med 1000 l
mvh janne

Är de borta några veckor så "friskskriver" jag karet.

Återkommer de efter det så är det för att jag klantar mig med gödningen !

hade mörkat karet i tre dagaroch hoppats på samma resultat som förra gången,men sambon skulle titta till om fiskarna mådde bra,då blev resultatet att ca 30 cm in fra vor hon tittade var fortfarende fult med cyano,men resten vart tomt.kontens titta aldrig så du släppar in det minste ljus.då går dett så her
mvh janne

hittar ingen nybörjar tråd om cyano;) .om man kör ie dvs 50 % vattenbyte så får man rent vatten .men enl expert.så orsakar rent vatten cyano:confused: .hur hängar dett ihop

mvh janne

Rent vatten som i låga kvävenivåer. EI innebär höga kvävenivåer från KNO3 vilket gynnar andra alger.

Om bilden togs efter en mörkläggning så måste mörkläggningen verkligen misslyckats brutalt, gör man det ordentligt så är alla växterna bleka och det finns inte ett spår av någon Cyanobakterie någonstans.

[QUOTE=defdac]Rent vatten som i låga kvävenivåer. EI innebär höga kvävenivåer från KNO3 vilket gynnar andra alger.

Om bilden togs efter en mörkläggning så måste mörkläggningen verkligen misslyckats brutalt, gör man det ordentligt så är alla växterna bleka och det finns inte ett spår av någon Cyanobakterie någonstans.[/QUOTE]
om du läsar så stod der att min kära sambo var mån om fiskarna och skulle kolla om dom mådde bra så hon tittade in under tiden:D.eller är det "danskjävlar" som inte kan skriva:p
mvh janne

ber så mycket om ursäkt ,men kunne inte låta bli:p

mvh janne

Täck igen ordentligt och be frugan låta bli att flukta !

Toksvart (noll fotoner) skall det vara annars kan du lika gärna köra Fungistop !

jag vet jag har gjort det förut och det har lyckats

.men
mvh janne

Tror nog att någon glömde lägga på skynket igen med tanke på hur fina växterna är. Gör om gör bättre 8)

presis min tanka.men jag tror att jag vääntar nogon vecka

mvh janne

[QUOTE=defdac]Tror nog att någon glömde lägga på skynket igen med tanke på hur fina växterna är. Gör om gör bättre 8)[/QUOTE]
tänkte till lite det kanske var för tunt skynke.

Ja det är mycket möjligt. Jag känner lite igen fenomenet att en del Cyano är kvar längst ner vid bottnen när jag bara hängt något över akvariet.

Det har funkat bäst om jag mörklagt iom en weekendsemester så man kan ha persinnerna nere och och sedan bulla upp med soffkuddar, liggunderlag, sängöverkast, sopsäckar, frigolitskivor och filtar över hela akvariet.

ok testar att täcka bättra näste gång

mvh janne

har ett annat problem nu,beställde växtar fra pwss som kom i dag.har slängt dom i karantäne karet så länge .hur skall man göra, köra enn mörklägning till innan jag planterer dom,eller planterer dom nu och låta dom rota sig ett par va och sedan köra en mörkning

mvh janne

Svårt, jag skulle nog planterat dom i en ljus burk medans du gör mörkläggningen men samtidigt är ju växterna från Tropica odlade ovan vattnet och har dom tålt total mörk iom frakten i ett par dagar så kan dom sannolikt klara några dagar till.

Men jag är lite mesig och snål i det fallet tror jag, så jag skulle nog plantera i ett annat kar undertiden.

Jag har har haft cyanobaktierer i min burk ett bra tag och provat att rengöra mm. Det har inte gått lång tid innan det kommit tillbaka och karet blivit hulkgrönt igen.
I min frustration tänkte jag att om det är bakterier gillar dom inte värme.
Jag plockade ut översta lagret grus där bakterierna brett ut sig och de sten som var gröna. Kokade upp vatten i vattenkokaren och skållade och tvättade stenarna. Hällde sedan tillbaka allt i karet och nu sedan 1,5 månad har inte en cyanobakterie kommit tillbaka (vad jag kan se).

Är det någon som kan ge mig en kommentar?
Bara tur, andra saker som gjort att dom försvann?

Vet inte om det är nämnt men en dos Euflavin tar bort det.

Kokade upp vatten i vattenkokaren och skållade och tvättade stenarna. Hällde sedan tillbaka allt i karet och nu sedan 1,5 månad har inte en cyanobakterie kommit tillbaka (vad jag kan se).



Är det någon som kan ge mig en kommentar?

Så Cynoabakterierna försvann från hela akvariet för att du kokade stenarna? Kan nog ganska säkert säga att det isåfall bara är en tillfällighet.

Så Cynoabakterierna försvann från hela akvariet för att du kokade stenarna? Kan nog ganska säkert säga att det isåfall bara är en tillfällighet.

Japp, alla försvann efter skållningen.

Vid varje vattenbyte sög jag upp allt och efter en vecka var det tillbaka.
Höll på så i en månad utan resultat. Först efter att jag skållat grus och sten kom dom inte tillbaka.

Det var ju synd att det inte var det som hjälpte:(
Jag som trodde att jag visste varför dom försvann. Nåväl, skiten är borta och jag är glad.

Jag tvärtröttnade på mina cyanobakterier så jag startade UVC-filtret som jag inte har kört på snart ett år. Och till min förvåning verkar det funka, fattar inte riktigt hur det kan fungera med tanke på att cyanon ligger still på gruset. Men nu har det börja försvinna bara tvådagar efter att jag startade filtret och då bör jag tillägga att jag har haft dessa fina alger i snart 2 månader.

Först provade jag någonting som heter Protolon 707, någon form av algmedel som funkade så där. Förstförsvan dom nästan och sedan tog det 3 dagar och sedan var de tillbaka med full kraft. Sedan har jag kört med typ 60ppm Nitrat under ca 6 veckor utan någon större framgång. Men med UVC-kanonen på så verkar de ge upp.

Kan det vara så att cyano svävar in i filtret nattetid? Jag har hört något om att de ska börja sväva fritt när det blir mörkt. Det skulle i så fall kunna förklara varför UVC funkar på cyano.

Bara några funderingar...

/Marcus

Visst svävar de på natten, jag bodde på ett hotell en gång där de hade ett 2 m högt akvarium precis utanför mitt rum. Det såg skräckinjagande ut i överkant varje kväll och riktigt snyggt ut varje morgon.

Så nog får de lite däng i UVC'n, det är nog troligt. Gissar att du har en lite överdimensionerad UV-C iallafall :)

det här är ett kokosnötskal som var överväxt med cyano.tänkte att defdac nogon skrivat,att om man gödar med kno3 tort på direkt,så försvinnar dom.vart ute och saltade garageinfarten med vägsalt,så jag tog helt sonika en "nävä"med in,slängde den tort över cyanon,efter 5 min såg dett ut så här
det hadde lyft på mössan varfof??
mvh janne

KNO3 är inget "gift" som kan döda cyano, bara att få sådan fjong på växterna så att de otrivs.

Hmmm... vägsalt... Det är CaCl det, eller ännu värre NaCl...

Skitsamma, såna där fula klumpar är det bara att suga ur med slangen, efter det kan ev Fungistop vara ett sätt att ta hand om resterna.

Kan ju bara tillägga att mörkläggning funkade ypperligt för mej, tejpade igen akvariet med svarta sopsäckar, täckte över med filtar...å lät de stå i 4dygn... Inte en cyano sen dess...det är ...3v sen tror jag nu ..

Å lite offtopic. Direkt efter de fick jag ju givetvis svävalger tror jag de hette...vattnet va grönt å man såg inte ens värmaren när man tittade i karet framifrån.. De fixade jag genom att byta vattnet i kanske 1h ungefär... Lät en slang rinna ur samtidigt som jag fyllde på med nytt.. När vattnet va typ rent..fyllde jag på med en redig dos aquatan å´efter de inte nått grönt vatten heller..å vattnet blev bara klarare å klarare

har 2 st ruter som jag täckte med 70 mm mineral ull,tror jag att dett heter ,3 dygn men,efter 2-3 ddg vart framma igen .shit får försöka med annat

mvh janne

[QUOTE=oveb]KNO3 är inget "gift" som kan döda cyano, bara att få sådan fjong på växterna så att de otrivs.

Hmmm... vägsalt... Det är CaCl det, eller ännu värre NaCl...

Skitsamma, såna där fula klumpar är det bara att suga ur med slangen, efter det kan ev Fungistop vara ett sätt att ta hand om resterna.[/QUOTE]
det är cacl
mvh janne

har för mig att nogon skrev att cyano ,svävar runt när dett är mörkt,har för mig att dett var oveb som hade uvc filter,gör dett ingen nytta,på cyano.

ot äkar till stockholm på torsdag ,nogon som vet var man kan köpa en säck no3,har försökt att hitte här omkring.åkar e4 norrut
mvh janne

Så vitt jag vet hjälper UVC mot Cyano, om man kör den nattetid, för just den anledningen. Dock aldrig haft problem med Cyano i den utsträckningen att jag investerat i UVC. Altså kan jag inte utala mig av egen erfarenhet, utan bara inläst information.

B!

Liten länk från danmark http://akva-net.hjem.myinternet.dk/alger2.htm
Sen vidhåller jag att en dos Euflavin också tar bort det.:)

Den trives, når vandet har for højt nitrtit- eller nitrrat-indhold.

Haha. Yeah right. 8)

Appropå misslyckade mörkläggningar (janne dansk) så reflekterade jag över hur ljust det var under täcket när bara en lampa var tänd i sovrummet. Ett tjockt täcke.

För att en mörkläggning ska lyckas behöver man kunna öppna sin vanliga filmkamera utan risk för att filmen förstörs.

Det är inget man vill göra i ett rum som har persiennerna neddragna under ett lakan t ex.

För att kolla att det är riktigt mörkt kan man ju ha på längsta slutartiden på sin digitalkamera och om bilden blir ljus så har man misslyckats med mörkläggningen.

jag tror att jag har funnit felet.jag har byggt akvariet in i en låda, bakom lådan har jag ett fönster,da jag den andra kvällen gick med hunden, såg jag att dett lyste gennom dett igensatte fönster,så kommer der ljus ut ,måste der väl också komme ljus in :o

mvh janne

ojojoj - vilken mammuttråd - det tog mig 12 minuter för de första två sidor sedan orkade jag inte mer. Har ni kommit fram till någon bra metod? Eller är det fortfarande mörkläggning som gäller?

Tack och hejhopp. Ralp

Mörkläggning är kanon om man snabbt vill få bort rubbet och man klarar av att mörklägga så väl som krävs.

Annars finns det FungiStop, EryMax, GeneralTonic om man vill testa kemikalier (dödar bakterier).

De som håller på med växter brukar lyckas fint med att hålla uppe nitrathalten och sluta/bli försiktigare med fosfatdoseringarna. Har man inte växter som kan suga fosfat är Rowaphos som filtermedia ett alternativ (gynnar växter och andra alger).

Hej,
Så var det dags att plocka upp den här gamla tråden igen!

Jag bestämde mig pga. en sjuk fisk att testa General Tonic i min 375l burk, jag kunde ju då göra två flugor på smällen.
Jag la i en fulldos i söndags men nu tycker jag mig kunna se att cyanon ökar??
Den gulgröna färgen på vattnet har också mer eller mindre försvunnit, brukar det vara normalt??

Jag kör med ett stort ytterfilter men har inget kol el. liknande i det, endast lite gammal filtertorv, kan det vara den som ställer till det??

Har inte GT:n effekt förrän efter 5dygn eller?

MVH/ Per

Aj då, du har krockat på samma problem som jag GT resistent cyano.
Jag är inte säker på att de är riktigt så illa men jag har misslyckats med GT´n sista gången jag provade..
De brukar nämligen märkas rätt snabt om de funkar.

Jag la heller aldrig märke till någon speciell skillnad när jag körde GT. Fungistop var effektivare.

Jag inbillade mig även att min Cyano blev resistent mot EryMax (pencillin), men FungiStop (silverkolloid) har jag svårt att se att någon organism ska kunna bli resistent mot 8)

Så fick jag bort BG

Jag fick BG-alger när jag köpte en ny växt. Jag tyckte först att det nästan var vackert i början, men sen tog helvetet över. Jag rengjorde på kvällen, men morgonen efter var allt grönt igen.



Jag tänkte slänga akvariet, men gjorde ett sista desperat försök, som visade sig lyckat.

Jag fick bort BG-algen genom att:

1) Plockade upp alla firrar.
2) Tömde ALLT vatten (jag har ca 150 liter).
4) Rengjorde filtret.
5) Sköljde gruset noggrant.
6) Skrubbade akvariet invändigt.
7) Slängde smittade växter (jag satte dessutom övriga växter i en separat skål, och höll dem i "karantän" i några dagar för att se om BG utvecklades där. Det gjorde det inte så jag återplanerade dem.)
8) I med nytt vatten och i med fiskarna.

Första dagarna höll jag tänt i ett par timmar. Sedan ökade jag successivt ljustiden, för att efter 3 dagar köra på som vanligt igen.

Jag är en glad amatör som inte kan nått om PH-värden och sånt, men det funkade i alla fall.

//Håkan

Blågröna algsporer sprids med luften, så allt ditt jobb var helt i onödan.

Du kommer få tillbaks dom om du får låga nitratnivåer och slackar med att suga upp överflödig mulm.

Humlan kan inte flyga, men det struntar den i.

Haha, ja du defdac; jag är inte helt borta. Självklart finns bakterien kvar, man kan ju inte skrubba bort allt! Men huvudsaken är att dom inte syns (blommar). Och det gör dom inte, tack vare min hjältemodiga städinsats.

Rätt eller fel, men jag lyckades få bort eländet genom att tokstäda och ta bort plantan där allt började!!

Defdac: Har du lyckats få bort en BG-blommning och vad använde Du i så fall för metod? (Kom inte dragandes med någon gift-fusk-metod.)

BTW: BG agler är väl typ 2 miljarder år gamla och trvis i både sött och bräckt vatten. En tålig rackare (som så vitt jag förstår syrasatte jorden en gång i tiden). Tillsätter du Extra nitrat för att få bort dem och i så fall hur mycket? (Jag brukar tillsätta lite varje gång jag byter vatten, eftersom det är bakteriehämmande).

// Håkke (pyyyyyser av stolthet över sitt kunnande när det gäller bekämpning av BG-alger :-)

Istället för att spendera en hel dag med att tokstäda och slänga alla mina växter hade jag spenderat 1 sekund med att skvätta ner FungiStop eller Erythromycin och hade varit lika stolt som dig över min ignorans =)

Då hade vi båda stått där och varit fria från blommande Cyano och vi båda skulle bli lika bedrövade när den kom tillbaks.

Ignorance is bliss, som humlan sa. =D

Haha, fuskare där! Nåja, om problemen uppstår ngn gång i framtiden, ska jag kanske testa gift. (Det är faktiskt första gången på 30 år som jag fått en BG-blommning; jag hoppas att det tar 30 år innan nästa kommer!) //Håkke

Nja, jag undviker gifter personligen - jag ville bara visa att det är samma typ av ignorans att "storstäda" som att "använda gift". Storstädningen fungerar bra mot dåligt samvete, antibiotika är väl däremot en aningen mer rationellt - även om båda metoderna totalt ignorerar det faktum varför man fick Cyanon från första början.

Jag personligen ser till att växterna har tillräckligt med kväve, kanske begränsar fosfatet lite. Detta gör man förslagvis genom att antingen försämra ljuset eller dosera näring med kväve i nitratform, då ammonium triggar Cyano.

Eftersom ammonium triggar Cyano och Cyano är den filmanetalg som klarar absolut lägst näringsnivåer så får man ofta Cyanoproblem i akvarier med mycket växter där kväveupptaget är enormt pga bra belysning och man på något sätt skadar den biologiska filtreringen eller använder gödning med ammonium i ( t ex vanlig krukväxtgödning). Vidare verkar Cyano gilla höga nivåer av DOC (Dissolved Organic Carbon, mulm, brun gyttja) och kass cirkulation - förmodligen för att dom får rejäl konkurrens och inte har samma nytta av sitt oscillerande i vatten med bra cirkulation.

Så för den som inte vill slita ihjäl sig och spendera en förmögenhet på att köpa nya växter och inte gillar "gift" så kan det vara 'nuftigt att fluffa fram all mulm man kan innan vattenbyte och se till att få bort överflödig mulm från sitt filter och se till att ha ett bra biologiskt filter med stor yta och att göda upp bra nivåer av främst kväve men helst hela spektrat av näringsämnen via PMDD. Samt kolla över cirkulation och försöka lista ut vad det är som förorsakat kvävebegränsningen och den dåliga biologiska filtreringen/cirkulationen.

En metod som kommer ge betydligt mer stolthet än ignorans =)

Lite btw sådär.. Här kan man se en lite större planerad anläggning där man fokuserar på att bättre cirkulation/syresättning ska motverka Cyanon:
http://www.nyteknik.se/art/46528

Jadu Hakan, Du fick ett fint akvarium, det är ju alltid bra, :) Själv tycker jag mig ha upplevt att "alla" riktigt svåra utbrott av cyano är kopplade till att botten blivit mättad med "skit". Ett akvarium kan ta mycket belastning länge, "skräpet" från fiskarna faller ner mellan sand/grus-kornen, det blir ett växande lager mellan gruskornen som växer från bottenrutan och upp, när det når en viss nivå i gruset ofta i kombination med någon annan förändring så kommer BGA:n som ett skenande godståg, (försöker få in både den upplevda hastigheten och obevekligheten i min liknelse) tills man slamsuger bottensubstatet. Det kan man visserligen få göra några gånger, eftersom det är svårt att smalsuga hela botten utan att byta för mycket vatten, men det kan det vara värt, och det är en bra rutin att slamsuga en liten bit av botten vid varje vattenbyte. Jag vet inte om du brukar göra det, man kan få BGA utan att botten är skitbemängd.

Vad som verkar troligt vid de extrema BGA-utbrotten med skitbemängd botten är att kvävet reduceras i de anaeroba förhållanden som uppstår nere i botten, så att förutom att det finns otroliga mängder näringsämnen så finns mycket mer fosfor i förhållande till kväve än vad som är normalt.

Och som du säkert vet så är det inte "en tålig rackare", det finns massor med arter.

Om det nu var skitbemängd botten som var boven i ditt fall Hakan, (jag har ingen anning, jag vet inte hur du sköter ditt akvarium) så lär det dröja länge innan nästa svåra utbrott, eftersom du med ditt agerande har för lång tid uteslutit skitbemängd botten genom att rengöra gruset, och du kanske kan se fram emot 30år till utan svåra BGA-utbrott om du slamsuger gruset regelbundet.

Jag slamsög kraftigt igenom hela gruset på framsidan på min burk vid mitt senaste Cyanoutbrott utan att tillväxttakten avmättades ett dugg.

När jag senare fixade min biologiska filtrering och gallrade ur buskagen så mycket att cirkulationen åter kom åt på framsidan så diggade inte Cyanon läget längre utan kröp upp längs kanten på akvariet och på topparna på vissa växter. När jag sedan även fixade CO2-halten så blev det bara kvar lite Cyano på utblåset längst in i ena hörnet på akvariet samt på lite mörkare ställen i vissa täta buskage där cirkulationen inte kom åt.

Så teorin om att slamsugning ensamt hjälper kan jag inte hålla med om - man kan ju undra varför Cyanon isåfall gärna sätter sig längs rutkanterna vid vattenytan och på toppar av vissa snabbväxare långt ifrån slammet?

Erik:
Det kan vara en kombination av många saker. Själva blomningen började i en planta som jag köpte. Sakta bredde en grön fin [tyckte jag] matta ut sig runt växten. Men jag förstod inte att ett angrepp var på gång, utan lät den där "fina gröna" algen växa.


En vecka efter åkte jag på 2 veckors semester och när jag kom tillbaka var angreppet ett faktum. Till saken hör att det var en solig sommar och en timme per dag låg solen på akvariet. Det har aldrig varit något problem tidigare, men i kombination med annat exploderade blomningen.

Man går alltid stärkt ur en kris... Nästan i alla fall...

defdac:
Nej, slamsugningen funkade inte för mig heller. Det var därför jag höll på ge upp. Jag slamsög noggrant en gång pre dag, men dagen efter var det lika grönt igen. Men när jag tillslut bytte ALLT vatten, skrubbade insidan av väggarna, sköljde stocken, sköljde gruset och slängde den där angripna plantan, blev jag av med dyngan.

//Håkan

PS Jag har simtränat i "riktiga" BG-alger hela sommaren, så jag har blivit smått expert på denna fascinerande bakterie. DS

För den som inte orkar riva hela burken så finns det smidigare sätt. Bra cirkulation och bra nitrifikation via ett rejält biologiskt filter och extra nitrat från KNO3 om man har växter. Tricket är att inte halka ner på för låga nitrathalter då det är då just Cyanobakterierna härjar.

Jag personligen blev expert på Cyanobakterier när jag under 2-3 år slamsög mitt akvarium från Cyano varenda dag och Googlade dubbelt så mycket och läste varenda doktorsavhandling jag kunde komma över. Man blir ganska ödmjuk över vilka överlevare det är då =)

Tänkte bara meddela att det ännu 6 månader efter min storstädning inte finns någon cyanoblomning i mitt akvarium. Jag har sålunda empiriska bevis på att en enda rejäl storstädning (och resning av infekterade plantor) fungerar.

Onödigt att fortsätta googla. Bättre att hålla akvariet rent och undvika direkt solljus!! :-)

/H

PatrikMalmo skrev:

"Finns det inga djur som äter blågrönalger?"

Ampullariasnäckan ska tydligen kunna äta dem, likaså Black Molly. Jag ställer mig dock tvivlande till om de kan utrota stora områden av blågrönalger, samt att de skulle äta alla arter av blågrönalger.

Jag startade precis 3 nya akvarium sammankopplade med ett stort externt filter som jag satt ihop själv. Fick problem med ett hål på en slang och fick (förutom att jag fick torka golv i evigheter) limma om och starta upp på nytt. Ett kar är tomt på inredning, de andra karen har rådasand och lite växter. Det är ganska bra flöde i karen och de har ytavrinningssystem. Nu är det väl ca 2 v sedan det startades i omgång två. Jag har precis satt i doppvärmare och inte hunnit flytta över lite fisk. Nu har jag hela botten och alla växterna täckta av dessa bakterier i det nedersta akvariet, det kom explosionsartat sista veckan. Övriga är helt rena fortfarande? Har inget mätbart nitrit eller nitrat (kan tillägga att systemet startades upp med "gammalt" vatten från fungerande akvarium) enligt mina teststickor.

Min fundering är följande:
1. Jag har en hel del Pomacea bridgesi (tillhör Ampullaria), är det lämpligt att prova flytta över några av dessa till "cyano"karet och fiskar till övriga (vill ju få igång systemet också, utan fisk blir det nog lite svårt). Samtidigt mörklägga cyanokaret i 3 dagar?
2. Eller skall jag vänta med överföring av några fiskar och snäckor och satsa på mörkläggning och mekanisk borttagning dessförrinnan?
3. Jag kan få tillgång till erytromycin eller liknande, men var kan jag hitta en lämplig dosering i så fall? Bör jag även då vänta med fiskflytten till efter behandlingen?

MVH

Sabina

Kan ju tillägga att det tog lång tid att plöja igenom denna tråd, men det är glädjande att så många orkar bidra med så mycket bra information!

//Sabina

Bättre att hålla akvariet rent och undvika direkt solljus!! :-)

Ja vilken tur du haft när du undivikt att trigga alla miljoner cyanosporer du har i akvariet efter en rejäl städning =)

Har inget mätbart nitrit eller nitrat

Det brukar Cyano digga skarpt.

defdac skrev:

[QUOTE] Ingen mätbar nitrit eller nitrat

Det brukar Cyano digga skarpt.[/QUOTE]

Mmm, det har jag lyckats hitta på denna utmärkta tråd. Är det någon som skulle vilja tycka till om vilket som är bäst att börja med? Känns ju som att man vill få igång biobalansen snarast möjligt men samtidigt är det kanske att föredra att först bli av med cyanon innan fisk och snäckor flyttar dit (av praktiska skäl kanske)...

Tack på förhand!

MVH

Sabina

Det är SANT!

Har tagit bort en del av cyanon för hand, men finns fortfarande en hel del i det nedersta karet. Släppte ner två unga Pomacea bridgesi i förrgår. De äter cyano som bara den! Det tog bara sekunder från att de släpptes ned till att de började krypa längs glaset och fick i sig långa sjik av cyanon!

Har planterat riktligt med växter i de två översta karen och tagit en hel del "filter" vatten från de övriga inkörda karen och det börjar ta sig! Härligt!

Så med andra ord, det stämmer att åtminstonde Pomacea bridgesin äter denna cyanon...

MVH

Sabina

Jag tror det beror väldigt mycket på i vilket stadie cyanobakterien är i. Jag är ganska säker på att det bara är döende Cyano som blir uppätet av liknande filurer.

Det är möjligt. Jag kan faktiskt inte svara på hur cyanon mår, den har ju stannat av i det aktuella karet. Men när man tar i "den" så upplever jag att den känns som den gjort innan.

JAg brukar ibland ta andmat från ytan i mitt akvarie med praktbotior, där har det ibland bildats cyanoliknande massa i ena hörnet. Endast under lysrampen och i ytan bland växterna. Dessa klumpar lägger jag ner till snäckorna och det brukar alltid vara uppätet på ett par dagar. Men i dessa fall är det ju möjligt att det jag tolkar som cyano även här hinner dö av andra orsaker innan snäckorna hinner äta upp allt.

I vilket fall som helst så hjälper det mig enormt att de nu städar rent och samtidigt hjälper till att få snurr på biologin.

MVH

Sabina

defdac skrev:

Ja vilken tur du haft när du undivikt att trigga alla miljoner cyanosporer du har i akvariet efter en rejäl städning =)

Ehhh... du var mig en dryg viktigpetter. Eller driver du med mig. Det är klart det finns miljoner cyanosporer, tror du att vi övriga på forumet är imbisilla? Det hör till allmänbildningen att veta att denna underbara lilla bakterie är oerhört gammal och att finns överallt. Den syresatte en gång i tiden jorden. Jag är personligen rätt fascinerad av BG-algen (som inte är en alg) och dess primitiva fotosyntes.



När bakterien blir ”synlig” kallas det ”blomning”. Det är då den gröna ”fina” mattan breder ut sig. Men för att det ska ske, måste förhållandena var de rätta, precis som i havet. Mycket solljus och mycket näring gör att bakterierna växer till sig. Så håll rent och fint och undvik direkt solljus, så lipper du dem. Det behövs inga tillsatser.

/Håkan

Ehhh... du var mig en dryg viktigpetter. Eller driver du med mig. Det är klart det finns miljoner cyanosporer, tror du att vi övriga på forumet är imbisilla?

Det stavas "imbicilla".

Det jag menade är att sporerna triggar på det ammonium och syresänkning när du och fiskar bökar upp speciellt vid en städning. Dessutom förökar dom sig genom fragmentering vilket också förvärras när du bökar omkring.

Jag är personligen rätt fascinerad av BG-algen (som inte är en alg) och dess primitiva fotosyntes.

Jag med =) Det märker du när du söker igenom alla hundratals inlägg jag skrivit om den här på forumet.

Sorry defdac, "imbecilla" skall det vara ;-)
Första gången man ser ett stavfel av dig, höll på att svälja snuset ;-)
Men i sakfrågan håller jag av egna erfarenheter med, ammonium och syresänkning (=stor bottenstädning) gillar dom små liven. Tillsättning av KNO3 och ökad vattencirkulation gillar dom inte.

Åhå, jag som googlade ordet. Borde fattat att 448 träffar var lite för lite =) Bättre än 6 stycken dock 8)

Aha, det här släpper jag inte så lättt ;-)
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
Nudå?
Nu har jag helt sabbat tråden... sorry.

Ja den använder jag ibland, om jag orkar googla fram den. Eftersom google är förstasida såfort jag öppnar en ny flik så är det enklare att copypejsta ordet in i google och se hur många som tycker att det stavas på ett visst sätt - och ibland få förslag på rättstavade ordet.

I det här fallet spelade det inte ingen större roll eftersom det mest var för att reta Håkan Larsson då han fick tokspel när jag sa emot honom 8)

(SOAB går förresten bara till T, men det verkar finnas en del alternativ: http://www.ordlista.se/svenska/ )

"I det här fallet spelade det inte ingen större roll eftersom det mest var för att reta Håkan Larsson då han fick tokspel när jag sa emot honom 8)"

Jo, det var ju liksom det som var grejen, bara å hänga på, å sen så blev det ju ändå roligare ;-)

Har inte läst igenom alla sidor i den här tråden men skulle ändå vilja försöka sammanfatta.
Blågröna alger uppkommer så vitt jag har förstått genom en kombination av för lite kväve och för mycket fosfor i karet. Ljuset verkar också ha betydelse på det sättet att för svagt ljus gynnar tillväxten!? Vattnets koldioxid/karbonathalt verkar vara av underordnad betydelse.

Någon skrev om ett filter som heter UVC-filter! Vad är det?

Ja det verkar som dom gärna dyker upp när framförallt kvävenivåerna sjunker till omätbarhet (hobbytester alltså) - relativistiskt så blir ju då fosfatnivåerna högre.

Det som triggar dom tycker jag dock verkar vara låga syrenivåer, bra tillgång till mulm och ammoniumspik - som de flesta alger blir triggade av.

Det som skiljer Cyanon mot andra är att dom klarar så väldans mycket lägre näringsnivåer än alla andra alger. Långt lägre än växter osv. Att dom klarar så låga näringsnivåer beror sannolikt på ett par saker. Dom kan bilda anearoba zoner under täta kolonier där kvävgasupptagning kan ske och har då ett tydligt övertag gentemot alla andra epifyter.
Men även deras uppbyggnad och struktur med sin fenomenalt höga yt:volymförhållande och oscillerande rörelser gör säkert också att dom är några resor bättre på att klara låga näringsnivåer.

När dom väl blommat upp så har jag personligen aldrig kunnat ta bort dom bara genom att dosera mer nitrat och suga upp allt slam och fixa en stabil biologisk filtrering. Det brukar även krävas någon form av nådastöd, t ex på flaskan angiven dosering av Tetramedica Fungistop eller 3-dagarsmörkläggning.

UVC-filter är ett rör som man sätter på in/utblåset på sitt ytterfilter som bestrålar allt förbifarande vatten med UVC-ljus som förstör organismers DNA och gör dom sterila. Funkar bra för svävalger, men mindre bra mot Cyano - om inte Cyanon svävar omkring under natten (vilket kan hända).

Finns det speciella fosfat-indikatorer eller endast generella GH-indikatorer i handeln?

Ja hur som helst kan vi väl slå fast eftersom så många vittnar om att kraftigt överdoserande av kväve dödar eller åtminstone hämmar tillväxten av blå-gröna alger.
Intressant det här, sitter här och tittar lite på den allmänna övergödnings/giftalgsdebatten. Även i den debatten så verkar alla överens att det är obalansen mellan kväve och fosfor (fosfat enligt mig) som är upphovet till cyanobakteriernas vida spridning. I diskussionen om vad man ska göra så framgår att järn (rost mao, Fe2+, Fe3+) har en viktig funktion i att binda fosfor i naturen och på så sätt bevara den naturliga balansen. Genom att binda upp fosforet så kanske balans N och P återställs och karet kommer i harmoni igen. Mitt högst personliga förslag är att testa det här, med att antingen lägga lite stålull (mkt effektiv järnkälla) eller järnspikar (mindre effektiv järnkälla) i pumpen i ett cyanoinfekterat kar och studera effekten under en period t.ex en månad.
Om någon kan prova och sedan rapportera effekten i den här tråden så vore jag tacksam!

<---Väldigt nyfiken!

Att tillföra stora mängder N kan säkert ha sina nackdelar både vad det gäller tillväxten av växterna men även så kan andra alger få grepp om vattnet blir väldigt näringsrikt helt plötsligt.

Finns det speciella fosfat-indikatorer eller endast generella GH-indikatorer i handeln?

Ja det finns en uppsjö vattentester för hobbybruk och här i Sverige brukar man föredra märkena JBL och Salifert. Fosfat, nitrat, GH, KH, pH, koppar, järn, kalcium osv.

Mitt högst personliga förslag är att testa det här, med att antingen lägga lite stålull (mkt effektiv järnkälla) eller järnspikar (mindre effektiv järnkälla) i pumpen i ett cyanoinfekterat kar och studera effekten under en period t.ex en månad.

Mycket finurligt att binda upp fosfatet med järn! Det finns dock 2 mycket smidigare sätt: Rowaphos och växter. Rowaphos är ett slags keramikmaterial man lägger i filtret som binder upp fosfat. Växter kan man enkelt få att suga flera ppm fosfat i veckan - långt mer än vad man får ner via matning av fiskar. För att få sån fjutt på växterna måste man dosera nitrat, fosfat och mikroämnen och tillsätta CO2 och bra med ljus.

Problemet med all form av fokusering på att sänka näringsnivåer och på så sätt hämma Cyanon kommer bara resultera i att växter dör eftersom Cyanon klarar så extremt låga näringsnivåer. Vi pratar ppb nivåer vilket hobbytestkit inte kan mäta - dessa låga nivåer går knappt ens att mäta (tillförlitligt) i labb.

Nitratdosering dödar absolut inte Cyanon - tvärtom brukar den växa bättre när man doserar all gödning, inklusive nitrat via KNO3, ymnigt. Dom går ju i princip aldrig att få näringsbegränsade så hur man än ställer in nitrat och fosfatnivåer kommer man inte märka stor skillnad.

Genom att binda upp fosforet så kanske balans N och P återställs och karet kommer i harmoni igen.

Ja, men denna "harmoni" mellan N och P är mycket enkelt att uppnå via en gödningsmetod för växtakvarier som heter "Estimative index" som går ut på att man nollställer alla näringsnivåer en gång i veckan och doserar upp kända perfekta nivåer av alla näringsämnen. Jag har testat de flesta N:P-förhållanden och om Cyanon har fått fotfäste kommer inte en N:P-justering göra speciellt mycket.

De som kör sina växtakvarier på detta sätt kan lätt se att om man slutar dosera fosfat helt så blir Cyanon slöare - men på bekostnad av helt stuntade växter (eftersom växter kräver mycket mer fosfat än Cyano).

Jag målar upp en ganska mörk bild här, men i ett akvarium finns två extremt enkla sätt att nuka en Cyanoodling: Total mörkläggning i 3 dagar eller dosering av ett antibakteriellt medel. Jag har testat Tetramedica Fungistop, Tetramedica GeneralTonic och Erythromycin via receptbelagda "EryMax" från apoteket. Funkar fint allihop.

Ställer man bara in en "harmoni" mellan alla näringsämnen som är perfekt så gäller det att man dels varje vattenbyte suger så mycket Cyano man kan och dels håller efter slamnivåer och försöker hålla upp syrenivåer via välväxande växter. Då brukar den fasas ut efter en längre tidsperiod än vad en normal akvarist orkar jobba med den stinkande Cyanon.

Jo sant som du säger att växter suger fosfor effektivare än olika metoder att binda upp den kemiskt. Emellertid så är det nog så att växterna behöver andra näringsämnen för att kunna tillgodogöra sig fosforet verkar det som, så som kväve. Tror till och med att växter är effektivare fosfortagare än bakterier eftersom de vann i evolutionens kapplöpning. Men du vet säkert bättre än jag hur man skall göra för att få rätt saker att växa, så om du säger att totalartificiella vägen är den rätta så är det väl så.

Känns som att när fiskarna gör toalett så tillförs det mer fosfor än kväve till akvariet! Är det ett riktigt uttalande? Verkade som att människors avföring var den största orsaken till fosforöverskotten i våra hav nämligen.

Det stämmer att det kommer mycket fosfor via avloppen. Men det är inte främst på grund av avföring, utan tvättmedel som innehåller en massa fosfat.

Självklart Danei! Så dum jag är för det visste jag ju. Avloppen från städer stod det och då tänkte jag fel! Såklart är det tvättmedlens fel......säger de ju på vart enda nyhetssändning.

Hur som helst nu har jag läst alla inlägg i den här frågan och kommit fram till att "nuka" BG med olika preparat hjälper. Men vad jag jagar här är en lite mer långvarig lösning som gör att angreppet av BG inte återkommer....ngn slags balans mao. Cirkulation hjälpte för dig defdac och det är intressant. Skit på bottnen är uppenbart att man inte skall ha, så då undrar jag om det finns några bottenlevande djur som kan "vända" ner skiten i bottensubstratet t.ex malaysisk posthornsnäcka eller liknande. Allt för att man skall komma undan med en slarvstädning en gång i månaden och gärna då bara byta vatten :).

Du defdac som varandes experten här....skulle inte du kunna prova "järnmetoden" bara för skojs skull. Men du har väl ingen cyano så långt man kan se, kan jag tänka mig.

Skit på bottnen är uppenbart att man inte skall ha, så då undrar jag om det finns några bottenlevande djur som kan "vända" ner skiten i bottensubstratet t.ex malaysisk posthornsnäcka eller liknande.

Snäckor och andra shredders (corydoras, räkor) tror jag är oerhört viktiga i ett akvarium med mycket växter. Dom pulvriserar POC:en till DOC som bakterierna kan sätta tänderna i.
Mycket DOC (mulm aka slam) brukar dock gå hand i hand med Cyano, men den är ganska enkelt att suga upp + att DOC:en är mat till dom nyttiga bakterierna också.

skulle inte du kunna prova "järnmetoden" bara för skojs skull. Men du har väl ingen cyano så långt man kan se, kan jag tänka mig.

Nej, dels för att jag nukade dom med GeneralTonic för inte så länge sen. Men även om jag hade Cyano så vill jag inte göra mig av med fosfatet. Jag måste tvärtom tillsätta det för att inte växterna ska stanna i växten.

Dessutom är det ett välbeprövat knep i vattendrag så jag är säker på att det funkar. Imponerande om du tänkte ut metoden själv utan att veta att det användes i stor skala =)

Hej!
Jag har följt den här Cyanotråden ett tag o testat preparat som rekommenderats här:Tetra Medical General Tonic med viss framgång.Den har dock kommit tillbaka.På senare tid har den börjat komma tillbaka i oroväckande grad efter att ha "hållit sig i bakgrunden" ett bra tag.Började lägga sig på växterna.Det tolererades inte så jag satte in BINOX som rekommenderades av min lokale akvarihandlare...Det "slog KNOCK" på cyanon.Just nu kör jag en andra dos för att säkra det hela.Nu får vi se vad som händer i framtiden.Återkommer...

jag testar stålull just nu.

Cyano i ett mindre kar. Den vill inte ge med sig. Mörkläggning dödar Cyanon men den kommer tillbaka.

Har lite lägre djur, blöt- och leddjur, i karet så jag vågar inte prova något medel med silverkolloid, euflavin etc

Nu ska jag pröva att binda fosfater med stålull , den ska vara helt "ren". Stålullen har nu legat i en timme men har fortfarande inte blivit röd...

Jag väntar med spänning..

Aha intressant!

Ja jag sitter här och väntar tålmodigt på resultat......vilket det än må vara.
Vilket kar är det som du har problem i? 150 litarn?

Hur mkt stålull använde du?

Hur skulle reaktionen mellan stålullen och fosfaterna se ut?

Trodde man behövde någon reaktiv form av järn, typ järnhydroxid för att det skulle funka att fälla ut järnfosfat?

Tja rostningen går väl till så att järn(Fe)+syre+vatten bildar järnoxid Fe2+ och i förlängningen med lite mer mer syre så blir det rost Fe3+. Nåväl fosfat och Fe2+ (dvs förstadiet till det vi kallar rost) bildar ett mycket svårlösligt salt verkar det som! Det bildas väl av Fe2+ och fosfat ett grus eller damm snarare som faller till bottnen helt inert som jag har fattat det.

Men om detta hjälper till att återställa någon slags balans i karet där växterna återigen kan bli mer konkurrenskraftiga i förhållande till algerna återstår att se!

Då är frågan om stålull ger ifrån sig Fe2+ joner..

defdac skrev:

Då är frågan om stålull ger ifrån sig Fe2+ joner..

Ja det gör det!

Hittar inte min "book of data" annars hade jag gett er mer exakta siffror.

Hittade min "book of data" och har räknat ut att lösligheten för Fe(OH)2 dvs Fe2+ är 0.3 gram per 100 liter.

Okej, men det är ju inte samma sak som att stålullen faktiskt släpper ifrån sig joner? Den löses ju inte direkt upp?

defdac skrev:

Okej, men det är ju inte samma sak som att stålullen faktiskt släpper ifrån sig joner? Den löses ju inte direkt upp?

Jo den kommer att försvinna inom en snar framtid!?

Edit: Jag förstår inte vad du menar defdac? Alltså självklart så försvinner stålullen strax. Såg någonstans att vid pH 7, 21 grader så tar det en timma att oxidera järnet och sedan går det i lösning med 0,3 gram per 100 liter som förhoppningsvis förbrukas av fosforn. Ja så för att upprätthålla en lösning av 0,3 gram per 100 liter så måste mer järn gå i lösning osv osv. Så räkna ut ytan på stålull så får du hastigheten som den försvinner med.
Kan även nämna att vid pH 8 så oxiderar järn på 30 sek och vid pH 6 så behöver den 100 timmar för samma oxidation.

Stålullen oxiderar mycket långsamt...

Karet är på 40l. Ph runt 8, standard uppsala vatten.

Stålullen är den fintrådigaste "troll-ullen", svårt att beskriva fintrådigheten men jag skulle tro att trådarna ligger under 5-6 hundradels millimeter. jag lade i en tuss om 50 X 30 X 10 mm, oklart vilken vikt. Enorm yta alltså.

Nu till det märkliga, rent stål med normal kolhalt oxiderar ju mycket snabbt. Det har tagit ett dygn för ullen att b ö r j a oxidera...

Cyanobakterierna har börjat växa över stålullen....

Jag förstår inte detta. Måste gå ut i garaget och se om jag hittar något stål som inte är galvaniserat eller rostskyddat på annat sätt.

Men hur hänger denna fosfatbindningsteori ihop med att cyano kan börja ta över om man övergöder med järn.. ( i och för sig i chelat-form men ändå..)?

Rent järnchelat har jag annars i mängder, men chelatform kanske aldrig går över i joner eller?

Hur ser du att den börjar oxidera? Blir den brun eller?
Om det är att den blir brun så tycker jag det är konstigt eftersom jag förväntade mig att den i princip bara skulle smälta bort på en vecka eller ngt!
Jaja har du inte bråttom så kan du väl vänta en två veckor och se vad som händer och byta vatten som vanligt typ två gånger eller något.
Jävla vilken tillväxthastighet du måste ha på dina BG om de redan växer över stålullen *hehe*.

Det lutar åt att det finns ett fosforöverskott i karen där BG frodas och att man skulle kunna stabilisera eller minska det överskottet med komplexbindning med järn.

Har du växter i karet också?

Det enda jag vet om chelat är att för att få loss godsakerna inuti chelatet är att ersätta jonen(dvs godsaken) med en annan jon. Jag tror växter kan göra det med den fördelen att man slipper ha fria näringsämnen i karet och att man då ska slippa ohämmad algtillväxt t.ex men samtidigt hålla en för växterna skyhög näringsnivå.

Det är detta jag menar.

Stålet övergår i rost, Fe+++ som är helt olösligt i vatten och reagerar inte med fosfat.

Rostet sedimenterar och i sedimentet måste det vara en väldigt specifik syrehalt för att väldigt specifik reduktionsbakterie ska kunna sätta tänderna i rostet och reducera Fe+++ till Fe++ där det antingen kan bindas i substratets CEC eller tas upp av rötter - eller binda med fosfat.

Det måste vara järnhydroxid för att binda fosfatet.

Rent järnchelat har jag annars i mängder, men chelatform kanske aldrig går över i joner eller?

Precis. Kelatet binder jonen i en stor organisk molekyl som gör den vattenlöslig och skyddad. Vanligt EDTA tror jag faktiskt kelaterar Fe+++ men det gör inget sålänge jonen hålls vattenlöslig och kan tas in i växten där växten pillar bort kelatet och reducerar den själv.

Även om man använder järnhydroxid så kommer man naturligtvis aldrig få bort alla former av fosfat och finns det några ppb kvar (en nivå som t om är svår att uppmäta i labb) så räcker det gott för Cyanobakterier....

Man kan testa Rowaphos i filtret om man vill testa seriös fosfatbegränsning. Möjligtvis så begränsar man tillväxten av cyanon en gnutta (och man dödar alla växter), men den kommer helt klart vara kvar och växa sålänge den inte har någon konkurrens (i form av ljuskonkurrens, ammoniumkonkurrens, höga syrenivåer och stabilitet).

Jaja defdac kom nu inte och säg att du inte är lite nyfiken....det måste du vara. Nu ska vi inte måla fan på väggen i förtid utan snällt invänta resultatet från storfiskarns pionjärförsök innan vi berättar vad som har hänt.
Mäter du upp vattnet efter Fe2+ och Fe3+ så lovar jag att du finner en förhöjd halt just nu i storfiskarns kar.

Edit: Fungerar det inte så vet vi ju det med säkerhet iaf.

Två veckor får exprimentet

Stålullen börjar bli rostfärgad på sina ställen.

Har lite växter N.stricta, c.wendti, pella(?)(mossa utan rötter) etc...

Jag kör exprimentet i två veckor sen kör jag med silverkolloid i någon form. (Hur funkar den egentligen? Vilka djur slår den ut? Ligger övre gränsen vid ryggradsdjur?)

..men även om jag misslyckats så skulle det kunna vara kul att se järnnivåerna...

Har jag fel när jag rättar mina anhöriga och vänner när de lovsjunger gjutjärnsgrytor som hälsosamma och jag hävdar att järn måste vara organiskt(molekylkomplex) för att tas upp av djur(vi) men också för att tas upp av många växter?

storfiskarn skrev:

Har jag fel när jag rättar mina anhöriga och vänner när de lovsjunger gjutjärnsgrytor som hälsosamma och jag hävdar att järn måste vara organiskt(molekylkomplex) för att tas upp av djur(vi) men också för att tas upp av många växter?

Nja det kan ju inte stämma eftersom förhöjda halter av järn i blodet uppmätts i yrkesgrupper som smeder, stålverksarbetare och så vidare. Men för att man har hörhöjda halter av järn i blodet betyder det att man kan använda det till t.ex hemoglobinproduktion......ingen aning!?

Oj föresten såg nu att du hade lagt ner en tuss stålull i karet och inte i pumpen som jag förordade men det kanske går lika bra ändå? Friktionen från vattnet tänkte jag skulle lösa Fe(OH)2-skiktet effektivare tänkte jag och därmed öka halten Fe2+ i karet.

Mäter du upp vattnet efter Fe2+ och Fe3+ så lovar jag att du finner en förhöjd halt just nu i storfiskarns kar.

Om så var fallet så skulle inte kelatering behövas? Järn löser sig inte i vatten och är ett av de mest reaktiva ämnena som reagerar med allt möjligt och omöjligt.

För att du ska kunna mäta upp en förhöjd halt järn i vattnet så måste järnet på något sätt bli vattenlösligt. Till det krävs en kelator, antingen syntetisk (EDTA, DTPA, HEEDTA etc) eller organisk (humussyror, proteiner). I kroppen är det profyrin i hemogoblinet som kelaterar och gör det lösligt.

Torv+järnfilspån kanske skulle kunna funka i någon mening: Järnet, det låga pH.t + humussyrorna = trådalgsodling.

Menar absolut inte att måla fan på väggen, tvärtom är det roligt att tjabba teori 8)

Fe2+ kommer aldrig vara fritt i vattnet några längre stunder. Det kommer reagera direkt. Seachem Flourish kelaterar Fe2+ med glukonat och det lovar Seachem bara är stabilt någon dag.

Jo järnhydroxid löser sig till viss del enligt "book of data" närmare bestämt 6.7x10^-6 mol/100g vilket betyder ungefär 0.3 gram järn(II+) per 100 liter vatten.

Den effektiva koncentrationen kan mångdubblas med chelat men chelat som sådant behövs inte nej, det är riktigt.

Fe2+ oxideras direkt och sedimenterar.

Rost, Fe3(OH), har en löslighet på runt 0,000000020972 gram per liter vid pH 7 om jag räknat rätt:
Ksp = [ Fe3+][OH-]^3
(4E-38)=(x)(3x)^3 = 27 x^4
x = 1.962E-10 mol dm-3
Fe 3OH = 55.845 + 3(16+1) = 107
1,96e-10 * 107 = 0,000000020972 gram / dm3 = 0,000020972 ppm.

Rostig stålull kommer därför, såvitt jag kan se, inte bidra med någon järnhydroxid som kan fälla ut fosfatet.

Nja enligt min bok så har Fe(OH)3 dvs Fe(III+) en löslighet på 3.70x10^-7 mol/100ml vilket ger 0.00002065 g/100ml vilket ger 0.021 g per 100l Fe(III+).

Vet inte hur snabb oxidationen är från Fe2+ till Fe3+ men de har iaf lyckats få en löslighet på den!

Uträkning: 3.70x10^-7 x 55.85 = mol/100ml x g/mol = mol x g/100ml x mol = g/100ml = 0.00002065 g/100ml

Jag är helt övertygad om att en klump med järn i akvariet/filtret inte kommer binda några större mängder fosfat - och framförallt inte göra järnhalten i vattnet högre (där den skulle göra nytta).

Om den ändå skulle kunna binda fosfat - skulle det vara mer än vad fiskbidraget är?

Jag är rätt säker på att man behöver betydligt kraftigare doningar om man ska sedimentera fosfat med järn - typ det här:
http://www.reefkeeping.com/issues/2004-11/rhf/index.php

Jätteintressant artikel det där defdac!

Ok storfiskaren nu får du göra så här istället. Tag en större tuss stålull och placera den i filteret som vi sa från början. Fördelen är den att det verkar mycket effektivare att filtrera vattnet genom Fe(OH)3 än att låta Fe3+ jonerna lösa sig och hitta fosfaten!
Alltså låt fosfaten komma till Fe(III+) istället för tvärtom.

defdac har rätt i att låta Fe(III+) gå i lösning är ingen bra lösning :).

Alltså pga den där artikeln så känns det mer som om det faktiskt kan fungera att bekämpa BG med den här metoden.

Läsningen av den där artikeln var verkligen intressant! Alltså en stålullsbit har större effektiv yta än de fjolliga granulaten de visar i artikeln men funktionen är densamma.
Men alla andra fördelar som presenteras i den där artikeln så ska man ju alltid ha lite stål i filtret verkar det som.
Konstigt att ett företag levererade sina granulat torra hur de inte kunnat bilda Fe(OOH) dvs vanligt rost är för mig en gåta.....tror att Fe(OOH) är mycket stabilare och olösligare än Fe(OH)3....eller äh jag vet inte förresten.

Lite om lösligheten!

Another possible role may be played by the iron itself. GFO is not completely insoluble. The solubility of iron hydroxide in natural seawater is small, but still significant (0.02 - 2 ppb), although it is largely controlled by the availability of organic ligands.[SIZE=-1]11-13[/SIZE] One interesting possibility lies in the way that soluble iron actually impacts the precipitation of calcium carbonate.

Verkar vara ett grymt effektivt sätt att binda fosfat med järnhydroxid måste jag säga.

Om du bara kan lösa 0.02 ppb järnhydroxid är det väl något av det mer effektiva sätte du kan hitta?

0.02 ppb järnhydroxid lär väl inte binda mycket mer fosfat än så - och dina firrar ger dig runt 10000 ggr mer fosfat per dag (typ 0.1-0.2 ppm) 8)

Dessutom behöver vi veta vilka koncentrationer som behövs för att ämnena ska börja binda med varandra och sedimentera.

Te x kan du ju blanda järninnehållande mikrogödning med fosfatlösning vid betydligt starkare koncentrationer än vad som finns i akvariet utan att du får någon utfällning, men allteftersom koncentrationerna blir högre så kan du börja se hur utfällningsförloppet sker direkt när lösningarna kommer i kontakt med varandra.

Ett annat exempel är att blanda CaCl2-lösning med MgSO4-lösningar. Häler du i dom var för sig i akvariet händer inget - men blandar du ihop dom får du gips =)

En känsla säger mig att 0.02 ppb "inte riktigt" är tillräckligt stark koncentration för att överhuvudtaget påverka fosfathalten...

Nä jag kan inte göra annat än hålla med!

Det är effektivare att filtrera vattnet genom järnhydroxiden än att försöka lösa järnjonerna i vattnet.

Ja effektivas gödning uppnår man vid dagens dato med chelaterade näringsämnen.

Det är effektivare att filtrera vattnet genom järnhydroxiden än att försöka lösa järnjonerna i vattnet.

Ja det är jag lite nyfiken på också. Undrar om det funkar bäst innan rosten bildats hmm.. Enklast vore väl att testa lite ull i filtret antar jag. Vid det här laget har man ju fått lite känsla för hur växter reagerar på olika saker så man borde kunna avgöra om det blir en markant skillnad.

ehm. ska fiskarna vara kvar i akvariet vid mörkläggning? :confused:

Ja dom sover sig igenom den. Se bara till att ha ordentligt med syresättning, gärna via extra syrestenar och bra med ytskvalp under mörkläggningen.

När Cyanon börjar dö och ruttna så kommer det gå åt en massa syre.

En sannerligen fyllig och bra tråd om dessa bakterier!

Jag tänkte bara tala om att jag just fått bort min snabbt växande gröna matta från bottnen genom att totalmörklägga akvariet i 5 dagar. Inte ett spår kvar så vitt jag kan se, men om dom kommer tillbaka eller ej återstår att se.

min mörkläggning gick bra! exakt alla blågrönisar var döda efter tre dygn. hoppas de inte kommer tillbaka...

de kommer troligtvis tillbaka. Jag har försökt få bort min cyano i mer än 1 1/2 år nu utan att ha lyckats. Har provat i princip allt (förutom den nya järn-metoden som ni skriver om här). Nu gör jag dock ett försök med äppelsnäckor. De håller iallafall nere cyanon på en rimlig nivå, men själva anledningen till att cyanon börjar växa har jag inte lyckats råda bot på.

peter, testa att (mot många normala principer) spola rent filtret vartannat vattenbyte och var anal med att suga bort allt syreslukande slam inne i buskage osv. Fluffa slam från växter genom att skaka dom kraftigt innan vattenbyte. Kör du CO2 så var anal med bubblet från växterna och se till att cirkulationen hellre är för stor än för liten. Ytan får hellre fräsa än att bygga upp en hinna.

Tricket är att få bort alla syresänkor, speciellt filtret i sig där bakterier strippar syre som tokar, och skapa syrestabilitet genom glada växter och kraftig cirkulation.

defdac skrev:

peter, testa att (mot många normala principer) spola rent filtret vartannat vattenbyte och var anal med att suga bort allt syreslukande slam inne i buskage osv. Fluffa slam från växter genom att skaka dom kraftigt innan vattenbyte. Kör du CO2 så var anal med bubblet från växterna och se till att cirkulationen hellre är för stor än för liten. Ytan får hellre fräsa än att bygga upp en hinna.



Tricket är att få bort alla syresänkor, speciellt filtret i sig där bakterier strippar syre som tokar, och skapa syrestabilitet genom glada växter och kraftig cirkulation.

Jo, det där är något jag också har försökt pula lite med, men jag kan nog försöka lite mer :). Det jag funderar på är hur man skulle kunna justera filtret på bästa sätt. Som jag har nu är mindre lyckat med utblås på ena kortsidan och insuget på den andra, med ett stort stenröse i mitten av karet. Helst vill jag ju ha cirkulation överallt. Sen känns det inte helt ultimat att bara ha ett utblås och ett insug, men att spendera en massa extra tusenlappar på ännu ett filter känns inte heller särskilt kul. Skulle det kanske vara bättre att placera utblås och insug i mitten på ena långsidan kanske? Då blir det dock kanske mer stillastående vatten att pumpa runt (=mindre cirkulation), om du förstår vad jag menar. Oj, nu ska jag sluta spåna :D

Några idéer?

Sen känns det inte helt ultimat att bara ha ett utblås och ett insug,

Sådär tänker jag med, mest för att slippa en massa utrustning i akvariet. När man som jag har mycket växter så verkade funka väldigt bra med strilrör längs långsidan lite snett riktat uppåt mot vattenytan. Då verkar det bli en förhållandevis jämn cirkulation i hela akvariet och ytan hålls fräsch.
Detta kan man ju naturligtvis göra från en kortsida istället som du har gjort bara man kan se en jämn ström vatten överallt hela tiden som exponeras mot ytan ordentligt för att få in syre.

Ett röse känns som ett bra ställe för mulmuppbyggnad - brukar du flåsa igenom det med hävertslangen när du fyller på vatten? Man kan ju först tömma lite och sedan dra på vatten så man kan flåsa igenom svåråtkomliga ställen så man virvlar upp allt, och sedan göra ett normalt vattenbyte.

tjena.
va tror ni om att köra ner 1/2 gökmalar i ett malawi kar med lite cyano på botten? Dom rör ju runt en del i sanden, tror ni det ger mer eller mindre cyano?

fredd skrev:

tjena.

va tror ni om att köra ner 1/2 gökmalar i ett malawi kar med lite cyano på botten? Dom rör ju runt en del i sanden, tror ni det ger mer eller mindre cyano?

Men äter de cyano? Själv kör jag med äppelsnäckor i mitt malawi kar, och de käkar upp cyanon. Men de käkar tyvärr inte upp orsaken till att cyanon växer. [:-27]

Angående filterkonfigurationen som jag pratade om tidigare. Vad tror ni om att slänga in ett powerhead eller någon typ av pump precis vid stenröset? Såg att man kan få ett aquaclear som pumpar 3700 l/h för 660 kr från pwss, vilket är helt överkomligt. Detta kanske skulle råda bot på några av de syresänkor som finns i karet (?).

jag vet inte riktigt om dem äter cyanon, men dom stoppar väl det mesta i munnen och tuggar sönder det och sen spottar ut de dom inte gillar om ja inte har helt fel?

:o har haft sjukt mye cyano i mitt 112...
förra veckan tjöta dottern till sej en slöjis, fine den fick gå ner i 112an och nu 1 vecka senare så finns inte en gnutta cyano i karet.
helt plötsligt har jag en ny favorit fisk:)

är det möjligt att cyano bara försvinner rätt som det är utan att man gjort något alls?

Japp! Kör man tex växtakvarium och får rejäl fjutt på balans och växter så försvinner dom ganska snabbt.

jag kör ett malawi kar med endast en växt i:p

jag orkade inte maskera karet så jag drog i fungistop Concentrate o det e fin fint 2 dagar har gått nu o mycket har försvunnit!

Jag har ett 540 som jag har haft ständigt återkommande cyano sedan jag skaffade det för ca 2½ år sedan. Sedan en månad tillbaka står det utan fiskar, bara en ordentlig hög med jättevalisneria.
Jag har städat karet, gett en fulldos PMDD, dubbelt med KNO3 och mörkläggning, efter fyra dagars mörkläggning var cyanon borta och jag bytta ca 50% av vattnet och skicka i en ny fulldos PMDD med 1½-dos KNO3, knappt en vecka senare var cyanon tillbaka igen...

har du provat fungistop eller tonic grejen?

Själv är jag i full gång att bygga en sån här:
http://www.cichlid-forum.com/articles/ug_jets.php
se även:
http://cichlidforums.com/showthread.php?threadid=14809&perpage=15&highlight=UGJ&pagenumber=1

Detta för att få bort alla "dead spots" eftersom det är på just dessa platser cyanon samlar sig. Får dock se om det funkar. Alltid kul med lite projekt iallafall.

men en fråga: Jag måste tömma hela karet, inkl. all inredning och bottenmaterial. Beräknar att karet kommer att ligga nere i ca 1-2 timmar. Kan jag släppa ner alla fiskar på en gång efter det? Jag kommer inte att rengöra någonting, och bakterierna i filtret borde väl överleva denna tid, så i princip är det bara ett 100 % vattenbyte det handlar om.

Under mina längre äventyr då jag rumsterade om min 310-litrare så tog jag en stor hink med akvarievatten och hade fiskarna där, samt lät ytterfiltret vispa runt vattnet i hinken (lite strypt förstås för att inte skapa orkan).

Här är ytterligare en med massiva problem med cyano i min relativt nya tank på 670l. Har discus och Altum däri.. provade att minska på vattenbytena i hopp om bättre balans i karet men så har det inte blivit. Isamband med det så drog jag också ner på matningen och matade mest med granulat..(läste här nånstans i tråden att flingfoder gav lägre kvävenivåer än annan mat stämmer det)... Ska nu städa i karet, det är grönt överallt.. läste nånstans om bikarbonat... Kan detta användas i kampen mot cyano...

Frågar ytterligare.. När jag nu läser påTropicals Aqua Plant så står det att det är micronäring utan nitrogen och fosfor för odlande av akvarieväxter i kar med fisk som mestadels matas med fling eller granulatfoder.. de menar att det oftast är överskott av nitrogen och fosfor.. Men var det inte så att för att bli av med cyanon så behöver man öka kväve och minska fosfor.. Då denna näring borde vara OK???

läste nånstans om bikarbonat... Kan detta användas i kampen mot cyano...

Nope.

Men var det inte så att för att bli av med cyanon så behöver man öka kväve och minska fosfor..

Jo det stämmer.

Det som är lite jobbigt är att även om man rätar upp kvävenivåerna så har inte cyanon någon större anledning att sluta växa eftersom dom ofta inte har någon konkurrens ändå.

Du kan döda Cyanon med Tetramedica General Tonic eller en mörkläggning på 3 dagar. För att undvika att dom kommer tillbaks ska man se till att begränsa syreslukande slam och ammoniumbildning (hög fisklast iform av stora Discus kommer alltid innebära en ganska stor ammoniumtillförsel vilket är ett problem). Har man mycket växter kan man även se till att dom aldrig blir begränsade av något genom att tillsätta PMDD som är en gödning som innehåller kväve och fosfor i rätt proportioner.

JA, det är väl så att en kanske måste gå på PMDD men det skrämmer mig då jag inte känner att jag har koll på alla förkortningar och kemiska regler.. Är rädd att det blir total krash och pannkaka av alltihop.. Har aldrig tidigare drabbats av cyano som nu och detta är endå mitt femte kar.. Har kanske tidigare gjort större vattenbyten och matar mer med oxhjärta, räkmix och artemia.. Kan detta ha något samband???//Tacksam Annie

Har kanske tidigare gjort större vattenbyten och matar mer med oxhjärta, räkmix och artemia.. Kan detta ha något samband???

Mer protein = Mer kväve, så ja kanske det.

Får väl kanske ta och vända tillbaka till det då... Men hur kan en lära sig om PMDD finns det bra mallar och knep???

Men hur kan en lära sig om PMDD finns det bra mallar och knep???

http://www.google.se/search?source=ig&hl=sv&q=pmdd+akvarium&meta=

En del säljer t om portionsförpackningar så det inte går knappt att blanda fel...

ha jo det går visst , min dumme bror gjorde det :/

Zappie skrev:

Härlig tråd det här!



Många verkar ha/haft problemet och jag är en av dom som haft he**etet. Så till den svåra grad att jag funderade skarpt på att ställa burken på tippen, eller rättare sagt var det sambon min som sa: Nu får du f*n ordna till akvariet eller så har du inget när du kommer hem efter jobbet imorgon...

Då hade jag testat häftigt stora vattenbyten, (skönt att höra att det inte beror på "dåligt" vatten), total rengöring och till slut efter sambons banningar så såg jag ingen annan utväg än att ta till något slags algbekämpningsmedel. Gick till Akvarielagret här i Stockholm/Bromma och där rekommenderade dom TetraMedica GeneralTonic i halv dos i 5 dagar, det använde dom vid problem med Cyanobakterier och då borde det vara relativt säkert tyckte jag. Sedan ska man byta 50% vatten och filtrera med aktivt kol för att få bort slaggprodukterna.

Och som tidigare inlägg bekräftat, fungerar detta helt makalöst bra.



Jag hade min Cyano-problem i knappt 1 år, var på vippen att lägga ner och huxflux på dryga 6-7 dagar, (det tog nån dag innan jag fatta att det va sant), så återfann sig intresset för mina fiskar och växter. Faktiskt har det blivit ett större intresse när man nu övervunnit det stora problem man tidigare bara hört talas om, så nu får man banningar för att jag bara har intresse för mina burkar här hemma...både för dom det bor firrar i och för den jag sitter framför nu för att skaka fram fakta om det förstnämda ;)



Då ska läggas till protokollet att även jag hör till sidan som tar i största möjliga mån avstånd till mediciner/gifter, vilket gör att nästa gång, (hoppas inte, hoppas inte), ska jag pröva någon av de naturliga metoderna.



Bra tråd PatrikMalmo + övriga!!!

Hur mycket kostade TetraMedica GeneralTonic i akvarielagret?

krippa skrev:

Hur mycket kostade TetraMedica GeneralTonic i akvarielagret?

100ml kostar 89kr

har nu testat med fungistop o liknande o ingen stor efekt ... minska ökningen med 2% kanske ... så vattenbyte konstant nu o fiska upp gegget med håv

mayday skrev:

har nu testat med fungistop o liknande o ingen stor efekt ... minska ökningen med 2% kanske ... så vattenbyte konstant nu o fiska upp gegget med håv

Jag brukar ta bort det värsta innan jag kör med fungistop eller general tonic, för är det mycket så brukar man annars få köra flera gånger.

Tokspel...

defdac skrev:

I det här fallet spelade det inte ingen större roll eftersom det mest var för att reta Håkan Larsson då han fick tokspel när jag sa emot honom 8)

Defdac... Tokspel är en underdrift. Jag slutade faktiskt besöka på detta forum pga dig. Vissa personer måste man helt enkelt undvika. Kom dock in här av en slump igen. Det har nu gått över 1,5 år sedan BG-blomningen. De kom aldrig tillbaka.

Jag blev som sagt av med dyngan så här:

1) Plockade upp alla firrar.
2) Tömde ALLT vatten.
4) Rengjorde filtret.
5) Sköljde gruset noggrant.
6) Skrubbade akvariet invändigt.
7) Slängde smittade växter.
8) I med nytt vatten och i med fiskarna.

(Nu kommer Defdac som vanligt att tillrättavisa amatör-larsson ... jag får nöja mig med att empirin övertrumfar teorin.)

Jag lämnar en ny rapport om ett år.

Undrar om inte EasyCarbo även funkar mot Cyano. Verkar vara ett bra universalmedel mot det mesta och får dessutom växterna pigga =)

En fråga! Tetras båda medeciner Fungistop och Generaltonic tar canyo, men har JBL något som fungerar?

blågröna alger

Tack för alla tips!

PatrikMalmo skrev:

Egna och andras akvaristiska erfarenheter:



1. Salpetermetoden

Den första gången jag stiftade bekantskap med blågrönalger i mina kar fick jag bort dem genom en tålamodsprövande tillsats av salpeter (även kallat kalisalpeter, KNO3). Teorin varför detta fungerar bygger på kväve/fosforbalansen. Jag lägger lite krut på att förklara vad den innebär, eftersom den är den bärande teorin bakom många av de metoder man använder för att försöka komma tillrätta med blågrönalger.



Kväve/fosforbalansen innebär i korthet att förhållandet mellan kväve och oorganisk fosfor (fosfat) är i det närmaste konstant i allt organiskt material. Grovt sett krävs det 16 kväveatomer (kemisk beteckning N) för varje fosforatom (kemisk beteckning P) vid bildandet av organiskt material. Anges samma förhållande i vikt, blir det 7 gram kväve för varje gram fosfor (Bydén, Larsson & Olsson, ”Mäta vatten”). Samma princip antas logiskt gälla som riktvärde för kväve/fosforbalansen i naturliga vatten, och därmed också i akvarier. Slutsatsen att samma balans bör gälla som riktmärke för olika vattendrag (och därmed även akvarier) är kopplad till att algblomningar i naturliga vattendrag ofta uppträder när denna balans förskjuts åt ena eller andra hållet. Många arter blågrönalger börjar växa på allvar när kväve/fosforbalansen ”förskjuts” så att fosfat finns i större utsträckning än förhållandet 7:1. Tillsätter man då kväve i form av nitrat (NO3 i KNO3) ska balansen kunna återställas, är tanken. Populärt kallas kväve/fosforbalansen ofta för ”Redfieldration” av många akvarister.



Fördelar med metoden:

Bygger på beprövad erfarenhet. Jag har själv lyckats med den en gång, och många andras erfarenheter bekräftar att metoden har framgång. Kan gynna de växter man har i akvariet, som då bättre kan hjälpa till att suga upp näringsämnen (däribland kväve och fosfor) så att blågrönalgerna får konkurrens. Angående ytterligare användning av växter, se metoden med ”Växter” nedan. I ett växtakvarium kan denna metod i kombination med andra näringsämnen ge växterna ett verkligt försprång.



Nackdelar med metoden:

Är man det minsta osäker kring kemikalier kan det kännas svårt att använda dem. Köp helst kemikalier av andra erfarna akvarister och be dem hjälpa dig att blanda till en stamlösning innan du har ned det i akvariet. Kräver mätningar och en del räknande eller erfarenhet för att veta hur mycket man ska tillsätta. Tålamod är nödvändigt, eftersom det kan ta lång tid innan metoden ger effekt. Verkar heller inte påverka alla arter blågrönalger utan enbart en del, vilket både mina och andras erfarenhet bekräftar. En tillsats av nitrat kan också i sällsynta fall öka nitrithalten – den risken är dock i stort sett obefintlig om man sköter sitt akvarium normalt. Är det en blågrönalg som producerar gifta substanser, får man ut det i akvariet när algen dör (fiskar verkar dock inte vara så känsliga för det enligt det jag läst på nätet, hur växter reagerar går knappast inte att reda ut eftersom olika arter säkerligen reagerar olika).



2. Vända ner algerna i gruset och inte rengöra filtret

Dessa två metoder bygger på teorin om kväve/fosforbalansen ovan, fast i lite annorlunda tappning. Tanken med att vända ner blågrönalger i gruset är att de ska dö och avge det kväve de innehåller. Att inte rengöra filtret bygger också på att en del av de blågröna algerna ska dö och därmed avge sitt kväve till vattnet. Om kvävet blir kvar i vattnet förskjuts alltså kväve/fosforbalansen mot mer kväve. Att vända ner dem i gruset är rätt tålamodsprövande, och den enda jag hört om den metoden är att det tog en månad innan det gav effekt.



Fördelar med metoden:

Enkel att genomföra och kräver inga tillsatser av något slag.



Nackdelar med metoden:

Många blågrönalger ”vandrar” och rör sig en hel del. Ett normalt filter tar de sig alltså igenom med lite tid. Jag sysslar själv just nu med att vända ner dem i gruset och det är nästan otäckt att se hur de har pallrat sig upp till dagen efter. Mycket jobb och tålamodsprövande. Om den art man har avger giftiga ämnen till vattnet när de dör, får man även dessa i vattnet.



3. Vattenbyte

I ett akvarium som en god vän till mig har uppstod blågrönalger i lindrig form (som ett grönt ”skimmer” över botten). Detta försvann vid kraftiga vattenbyten och återkom om han minskade vattenbytena.



Fördelar med metoden:

Mycket enkelt att prova utan någon risk för akvariets invånare.



Nackdelar med metoden:

Verkar som den sällan fungerar, i vart fall på kort sikt. I det långa loppet borde dock vattenbyten återställa balansen mellan kväve och fosfor, och att det minskar dessa och andra ämnens förekomst är odiskutabelt (om inte vattenledningsvattnet är ”felbalanserat” i sig). Kräver tålamod.



4. Rengöra gruset

Bygger dels på teorin om kväve/fosforbalansen och dels på att fosfor ofta samlas i botten. Om man suger ut nästan allt grus och tvättar av det bör man således drastiskt minska halterna av fosfor i akvariet. Helst bör grustvätten ske i akvarievatten (passa på att byta lite vatten samtidigt) eftersom det inte dödar så många nitrifierande bakterier. Annars kan man rengöra gruset i kallt eller ljummet kranvatten. Hett kranvatten bör undvikas då det dödar absolut flest nitrifierande bakterier och dessutom kan innehålla tungmetaller från vattenledningarna.



Fördelar med metoden:

Man avlägsnar fosfor, som enligt teorin är en stor orsak till förekomsten av blågrönalger. Man avlägsnar algerna så att eventuella gifter från döda/döende alger inte kommer att finnas kvar i akvariet.



Nackdelar med metoden:

Ganska jobbigt att suga ut allt grus och tvätta det. I relation till det tålamod man oftast får ha med alla de andra metoderna, är arbetet kanske ändå rätt litet. Om blågrönalgerna växer på andra ställen än på botten också, kan man samtidigt försöka suga bort så mycket av dem som möjligt. Blågrönalgerna torde komma tillbaks även efter man har tvättat gruset, men i mycket mindre utsträckning. I en del akvarium med blågrönalger har man inget bottenlager (t ex en del yngelakvarier), och då är det självklart svårt att genomföra metoden! ;-)



5. Mörkläggning av akvariet

Har hört talas om att det ska gå att få bort blågrönalger med hjälp av total mörkläggning av akvariet i tre dygn. Har inte själv provat det och vet inte om det fungerar. Teorin bakom det är i vart fall att blågrönalgerna ska hindras i sin fotosyntes och därmed slås ut.



Fördelar med metoden:

Enkel att prova. Släck all belysning och täck akvarierutorna med någonting. Tydligen är det viktigt att göra det mycket noggrant, inget ljus ska släppas in. Något argument för detta har jag inte sett, men misstänker att det handlar om att blågrönalger klarar sig med betydligt mindre ljus än växter.



Nackdelar med metoden:

De döda algerna finns kvar i akvariet, och hör de till dem som producerar giftiga substanser kan dessa frigöras när algerna dör. Ändrar inte grundförutsättningarna till att algerna uppkom i akvariet, varför de snabbt kan komma tillbaka när ljuset slås på. Kan påverka växterna, även om de flesta växter i hyfsad kondition borde klara tre dygns mörkläggning utan problem.



6. Filtrering

En del blågrönalger ska kunna filtreras bort, framför allt när ljuset är släckt eftersom många arter blågrönalger tydligen svävar i vattnet när det är mörkt. Filtermaterialet måste vara fint (har sett aktivt kol rekommenderas) och bytas ofta, eftersom många blågrönalger ”vandrar” rakt igenom filtret med lite tid.



Fördelar med metoden:

Enkelt att testa och algerna försvinner ut ur akvariet, vilket gör att de inte heller kan avge något i vattnet när de dör.



Nackdelar med metoden:

Ändrar inte grundförutsättningarna till att algerna uppkom i akvariet, varför de kan komma tillbaka.



7. Växter

Att ha växter i akvariet kan motverka blågrönalger. De suger näring ur vattnet och konkurrerar därmed med algerna om näringsämnena. Flytväxter kan begränsa ljuset så att algerna får svårare att fotosyntetisera. En del växter producerar också egna ämnen som kan motverka olika alger. Växter som har egenskaper som särskilt påverkar just blågrönalger (och som kan gå att hitta för hobbyakvaristen) är Ceratophyllum (Hornsärv), Elodea canadensis/crispa/densa, Myriophyllum spicatum/brasiliense, Pistia stratiotes och Acorus gramineus. Walstad menar att det är helt klarlagt att många växter producerar ämnen som kan påverka alger och även släpper ut dessa ämnen i det omgivande vattnet. Svårigheten ligger i hur många växter som behövs för att dessa ämnen ska tillföras vattnet i tillräcklig mängd.



Fördelar med metoden:

Enkel att prova och kostar inte särskilt mycket. Flytväxter rekommenderar jag särskilt eftersom de har fördelen att kunna använda både syre och CO2 från luften.



Nackdelar med metoden:

Det är inte helt klarlagt hur mycket växter som krävs för att verkligen påverka blågrönalger negativt. Jag har personligen sett blågrönalger växa både på hornsärv och rötterna till Pistia. Om växterna ska trivas någorlunda måste man åtminstone tillsätta lite akvarieväxtgödning, vilket även kan komma blågrönalgerna tillgodo.



8. Kombinationer av metoder

Att jobba på flera fronter samtidigt ger troligen större effekt än att bara använda en enskild metod. En del av metoderna ovan funkar enligt motsatta principer, så kombinera bara de som ”verkar åt samma håll”. Att införskaffa växter som producerar alghämmande medel, byta mycket vatten, tillsätta lite gödning vid vattenbytena och filtrera bort algerna är metoder som går att kombinera, eftersom de drar åt samma håll. Att tillsätta salpeter, vända ner algerna i gruset och låta bli att rengöra filtret går också bra att kombinera om man väljer den vägen.



9. En metod jag hittade på hemsidan hos Bollmora akvarieklubb (författare Ola Svensson)



Blågröna alger, eller cyanobakterier som egentligen är en riktigare benämning, kan vara ett rent h-..e att bli av med. Bekämpningstipsen brukar innefatta bl.a mörkläggning och matförbud under en vecka, men oftast så återkommer algplågan ganska omgående. Nästan av en slump så har jag hittat ett medel som visat sig vara mycket effektivt, Tetras General Tonic.

Börja med att göra ett vattenbyte och sug bort så mycket blågröna alger som möjligt. Detta är viktigt eftersom döda alger kan förstöra vattnet. Dosera General Tonic enligt normaldosen som står angiven på förpackningen. Vänta 5 dagar och gör ett 50% vattenbyte, för att få bort döda alger och medicin. Sköt sedan akvariet som vanligt med regelbundna vattenbyten. Det kan nog vara bra att vara lite försiktig med matningen under behandlingen. Belysningstiden kan vara som vanligt, d.v.s 10-12 timmar/dag. Växterna verkar inte ta någon skada av medlet.

Detta har visat sig funka nästan skrämmande bra, med tanke på vilka problem dessa alger har förorsakat genom åren.



Fördelar och nackdelar med metoden: har ingen som helst pejl eftersom jag inte vet vad Tetras General Tonic innehåller. Verkar helt klart värt att prova, trots min princip om att i största möjliga mån använda ”naturliga” sätt att påverka akvarievattnet. Just när det gäller blågrönalger är känner jag mig beredd att göra rätt stora undantag i nuläget.





Frågor och svar



"Kan man inte bara hindra blågrönalger från att komma ned i akvariet?"

Nej, detta går inte av flera orsaker. Många arter blågrönalger bildar speciella celler som är otroligt seglivade och också tål lång tids uttorkning. En del alger sprids också via sporer i luften, även om jag inte vet om just blågrönalger hör till dem. Allt man har ned i akvariet (grus, vatten, växter och fisk) innehåller förmodligen celler av någon blågrönalg, annars räcker det säkerligen med att man har haft fingrarna i en blomkruka och sedan stoppar ner dem i akvariet eftersom blågrönalger finns i jorden.



"Finns det inga djur som äter blågrönalger?"

Ampullariasnäckan ska tydligen kunna äta dem, likaså Black Molly. Jag ställer mig dock tvivlande till om de kan utrota stora områden av blågrönalger, samt att de skulle äta alla arter av blågrönalger. Har inte hört talas om några andra djur som äter dem. Jag har personligen aldrig sett något i mina akvarier äta dem, och det verkar svårt att verkligen få bekräftat att djuren ovan äter dem. Metoden kan dock vara värd att prova eftersom den är enkel och inte kostar särskilt mycket.



"Kan man inte utrota dem genom att ändra belysningen?"

Nej, de flesta blågrönalger kan tillgodogöra sig alla former av ljusspektrat. Att ändra spktrum på akvariebelysningen hjälper därmed ingenting. Det verkar också som om blågrönalgerna oftast klarar sig med mindre ljus än växterna, varför minskat ljus inte hjälper.



"Kan man inte bara slamsuga bort dem?"

Det är möjligt att vissa arter blågrönalger kan minskas på detta sätt. Mina och andras erfarenheter visar dock att de oftast snabbt kommer igen (de kan växa otroligt fort under rätta betingelser!!). Ett problem med slamsugning är att man virvlar upp bottenlagret en aning hur försiktigt man än genomför den. När man pysslar med bottnen frigörs ofta fosfat som ligger bundet där, vilket gynnar blågrönalger (se texten om kväve/fosforbalansen ovan). På lång sikt bör metoden ändå vara bra, eftersom man tar bort de näringsämnen som blågrönalgerna innehåller. Så småningom kan man få en balans mellan kväve och fosfor, dels på grund av att algmassan tas ur akvariet och dels på grund av vattenbytena. Om fiskarnas trivsel är högsta prioritet kan slamsugning i vart fall ge gladare fiskar eftersom halterna av för fiskarna skadliga ämnen i botten minskas. Då är det bara att gilla läget och låta blågrönalgerna gå ut långsamt.



"Algmedel då, är inte det perfekt? Dödar ju allt!!"

Dödar allt är begreppet. En princip jag kör mina akvarium efter är att om det finns möjlighet att använda ”naturliga” metoder för att ändra förhållandena i akvariet, så bör man använda det. Min uppfattning är att all användning av kemikalier i akvarier resulterar i rätt snabba förändringar av livsmiljön, vilket stressar allt liv man har i sitt kar. Jag är fullt medveten om att kemikalier ibland är sista utvägen, och då är det bara att köra på – annars dör säkerligen någonting i vilket fall. Upprepar ändå att om det finns långsamma och ”naturliga” sätt att påverka livsmiljön, så bör man använda sådana metoder.



Algmedel innehåller säkert sådant som är giftigt för alger. Alger (inklusive blågrönalger) har dock ofta någorlunda eller mycket liknande krav på tillväxten som övriga växter i akvariet, så med lite tur ger man bara sina andra växter en riktig smocka. Med lite otur är algmedlet också dåligt för fiskarna och bakteriefloran. I detta inlägg fokuserar jag på att motverka blågrönalger, och det är möjligt att det finns algmedel som tar livet av dem rätt bra. Tetras General Tonic verkar fungera bra enligt exemplet från Ola Svensson. Innan jag sett vad det innehåller låter jag dock osvuret vara bäst. I vilket fall lär algmedel som tar livet av blågrönalgerna troligen ta livet av en del grönalger också, och många fiskar har grönalger som stapeldiet. Därmed borde algmedel även kunna påverka fisk.







Toxiska blomningar (hämtat från Livsmedelsverket)

Flera arter av cyanobakterier har förmåga att producera toxiner och det finns flera olika typer av toxiner. Toxinerna har länge ansetts vara sekundära metaboliter som bildas genom energikrävande processer i flera steg. Eftersom syntesvägen är så komplicerad är det troligt att de inte bildas av en slump utan ger viktiga fördelar åt organismen. Från växtvärlden känner man till att sekundära metaboliter kan ha funktion som kemisk kommunikation eller kemisk krigföring. De kan också fungera som frysskydd eller näringslagring, en annan funktion är att ge växten möjlighet att anpassa sig till dag respektive natt eller till olika årstider. De kan också vara ett försvar mot betande djur, insekter eller mikroorganismer. Det finns flera teorier om vilken fördel toxinerna hos cyanobakterier kan ge organismerna, men än så länge är deras funktion inte fastställd.

Cyanobakterietoxinerna bildas inne i cellen och kan komma ut i omgivande vatten när organismen dör och bryts ned. Det kan också hända att cellen börjar läcka toxin när den åldras eller vid andra förhållanden som ändrar cellväggens genomsläpplighet. I naturen bryts fritt toxin ned på några dagar eller veckor, men under sterila förhållanden kan vissa toxiner lagras i vattenlösning i flera år. Om en människa eller ett djur får i sig hela cyanobakterier frigörs toxinet när cellerna bryts ner i mag-tarmkanalen.



Av undersökta blomningar, i Sverige och andra länder, har ungefär hälften varit toxinproducerande. Det är inte helt känt vilka faktorer som gör att vissa blomningar är toxinbildande och andra inte. Samma art kan vara toxisk i en viss sjö eller blomning, men inte i en annan. Toxiciteten i en blomning kan fluktuera från dag till dag och till och med från timme till timme. Toxinbildande arter i svenska blomningar har varit: Microcystis aeruginosa, Microcystis wesenbergii, Microcystis viridis, Anabaena flos-aquae, Anabaena farciminiformis, Aphanizomenon flos-aquae, Aphanizomenon grazile, Oscillatoria agardhii och Oscillatoria sancta.





Referenser:

"Alger, växtbetingelser och bekämpningsmetoder", Claus Christensen, Tropica

"Ecology of the planted aquarium", Diana Walstad

"Mäta vatten", Bydén, Larsson & Olsson

"Toxiska blomningar" är hämtat från Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se



Länkar jag använt:

www.smittskyddsinstitutet.se

www.bollmoraakvarieklubb.org/tips.htm



Om blågrönalger:

www.zoopet.com/akvarium/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3378



Om halmanvändning för algbekämpning:

www.ciklid.se/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1243



Så, gott folk!! Bara att fylla på med era erfarenheter!!

rsoderberg skrev:

En fråga! Tetras båda medeciner Fungistop och Generaltonic tar canyo, men har JBL något som fungerar?

Det mesta som tar baktier borde funka, har for mig att Cyano ar gramnegativa sa medlet ska helst vara effektivt mot den typen av bakterier.

visst e fungi o tonic bra medel men kommer man itne åt källan till varför man får det så kommer de tillbaka o tro mej de gör de! OM man inte kommer på var felet ligger,

def sa att man skulle hålla rent på bottnen från döda växtdelar o fiskskit! o detta har gjort att jag har hålllt mitt i bra skick!

Har inte följt tråden så bra så det kanske det kanske har varit upp tidigare?
En vilding men dock en iaktagelse som man kan dela med sig av.

Jag har haft akvarium i många år och har väl drabbats några gånger av cyano som många av oss råkar ut för. Det lite lustiga är att under de fem senaste åren som jag kört akvarium på landet med brunnsvatten har jag aldrig sett en endaste tendens till cyano. Av en tillfällighet (höhö) fick jag stora bekymmer att få igång mitt senaste växtakvarium och för att tömma en massa bös via stora vattenbyten tog jag vatten från stan eftersom vi har en del ammonium och gas i vattnet som firrarna inte gillar. Hårdrock, under denna övning såg jag den första lilla cyanofläcken bildas. Det som framför allt skiljer vatteninnehållen är kH.

Även jag har fått lite problem med Cyano i växtburken. Karet är på 24 liter. Inga jätteallvarliga mängder, men jag vill stoppa dem så att de inte blir fler!
Mycket hög utcirkulation och cirkulation i karet. Svårt att tro att jag har nån dead-spot i karet och jag borde ha hög syrehalt.
Kör med CO2, mist. Så ytcir. sänker inte CO2-halten nämvärt.
Karet är relativt nystartat, kört i ca 1-2 månader. Inga enorma mänger skit i filtret heller, men jag ska skölja ur det i helgen och byta filtervadden. Även plocka bort så mycket Cyano som möjligt och sedan släcka ned i 3-4 dygn.
Jag släckte karet i 2 dygn för nån dag sedan, men all Cyano dog inte, så jag provar igen. Jag är bara mycket orolig för mina växter.
Jag har räkor i karet, annars skulle jag inte tvekat på att använda Tetra Fungistop. Jag har hällt i fulldos EasyCarbo idag. Känns som det borde fungera =) och räkor klara den också, det har jag egna erfarenheter av!
Har gött extra mycket KNO3 senaste tiden, men det verkar inte hjälpa, så jag lägger nog det lite åt sidan tills vidare...

Kom gärna med tips och ideer om hur jag får bort cyanon! :)

Mycket hög utcirkulation och cirkulation i karet. Svårt att tro att jag har nån dead-spot i karet och jag borde ha hög syrehalt.

Big mistake. Med fullproppat med växter är det mycket enkelt att få deadspots - förmodligen exakt där du ser din Cyano.

http://bp2.blogger.com/_u1fGoxLr_9s/R5eihVy4agI/AAAAAAAABCA/ME68_wYxj70/s1600-h/24l_3.jpg
Cyanon sitter mest mossan uppe på grenen, i Myriophyllumen bakom grenen (där utblåset från ryggsäcksfiltret blåser) och lite i borttagen Glosso.

Mörka ställen typ nere i Glosson hade jag gissat att det främst skulle krypa fram Cyano. Har även sett Cyano på nya skott på min M. mattogrossense. Vet inte riktigt vad det är som är så läckert just där, kanske lite syrefritt och utsöndrande av en del godis.

Nej, jag vet inte heller hur dom kan gilla att sitta där uppe =)
Efter dubbel dos EC, 2 dagar i rad, så har algerna stannat upp och växterna fått lite försprång. Jag tror jag kan få bot med algerna mha EasyCarbo. Jag gör alltså ingen nedsläckning, eller tycker ni jag ska göra det ändå för att bli av med Cyanon?

Perfekt!

Suveränt! [:-15] Det var precis det här jag sökte efter och behövde. Själva orsaken till att jag reggade mig - behovet av denna info!

Sökte på inlägg inlägg men missade tydligen denna helt uttömmanden tråd och la till sist ut en egen tråd (en slemmigt grön tråd som de jag hade i akvariet...) http://www.zoopet.com/forum/showthread.php?t=114559 men nu finner jag ju (t)råden här!

[SIZE="4"][COLOR="SeaGreen"]Varmt tack![/COLOR][/SIZE] :)

Näe, nu måste jag ta å läsa igm allt...

(Tips om du vill underlätta snabbläsning av de första översikterna så fetstila de numrerade metoderna! Och kanske ngt till.)

Jag har fått lite cyano i min nyuppstartade burk (48 dagar idag)
200 liter, tätt planterad (2 stora javaormbunkar, en samling mindre av någon dvärg-sort, en bonte windelöv, 3 vallisneria spiralis, en vallisneria gigantica, en bunte Hygro Strecta, en Argentinensis och lite Javamossa, hornsärv, plus grodblad på ytan, amazon frogbite)

Har slamsugit några gånger men funderar på att "nuka" det innan det blir värre.
Hefter slamsugningen märker jag att cyanon börjat täcka windeloven, strectan och, till min förvåning, hurnsärven.

Det lutar åt en kombination av fungi-stop och total mörkläggning i 3-4 dygn.
Jag hittade denna tråden och tycker att den bör hållas vid liv.
Har läst igenom allting.

Vore intressant att veta hur det gick för alla er som postat och testat olika saker.
Fungi-stop eller General Tonic?
Gick det bra med stålullen i filtret?
Kommer cyanon tillbaka efter mörkläggning?
Åt äppelsnäckorna upp äcklet?

Vad ja tänkte göra är att plocka ut alla växter och köra dom i en hink med akvarievatten och General Tonic (för att inte skada filterpakterierna) och sen köra fungi-stop och mörkläggnig i akvariet.

Antar att ja kommer behöva tillsätta PMDD för att hålla igång växterna i frammtiden.
Har inte överdrivet mycke fisk (15 tigerbarber, 3 siamesiska algätare, en eldstjärt och fyra räkor)

Jag favoriserar GeneralTonic numera =)

Jomen jag har så nystartat kar så jag är rädd att slå ut filterbakterierna.
Du tror alltså inte på min variant att köra fungi-stop i akvariet medans jag tar ut växterna och General Tonicar dom i en hink?
Då slipper ju växterna drabbas av mörkläggningen med...

Den aktiva ingridiensen i Fungistop är silverkolloid som är ett ganska brett verkande antibakteriellt medel (tror jag), inte för att jag tror GeneralTonic är bättre. Dödar båda medlen cyanobakterier så är dom antibakteriella.

I växtakvarier är det inte lika viktigt med ett levande filter även om det är en bra backup om det blir plötsliga ansträngningar typ död fisk/för mycket mat/skit.

Skulle du kalla min bytta för ett "växtakvarium"?
Och menar du i så fall att de inte spelar nån roll om nyttobakterierna i filtret stryker med?

borde inte de innebära en amonium-peak och en nitrit-peak som är potentiellt dödlig för Herr och Fru fisk?

defdac skrev:

Den aktiva ingridiensen i Fungistop är silverkolloid som är ett ganska brett verkande antibakteriellt medel (tror jag), inte för att jag tror GeneralTonic är bättre. Dödar båda medlen cyanobakterier så är dom antibakteriella.

Lite OT, men det är lite läskigt hur silverkolloid (nanopartiklar av silver) används överallt nuförtiden. Ingen vet vilka miljöeffekterna blir i längden, eller ens hur människor och djur påverkas, och det är en giftig tungmetall med egenskaper som påminner om koppar eller tenn.

Du råkar inte veta vad det är i General Tonic?

Och menar du i så fall att de inte spelar nån roll om nyttobakterierna i filtret stryker med?

Har du relativt mycket växter ska det vara ganska lugnt.

borde inte de innebära en amonium-peak och en nitrit-peak som är potentiellt dödlig för Herr och Fru fisk?

Jo, ammonium-spikar och därtillhörande nitrit-spikar är livsfarliga såklart. Frågan är - do you feel lucky? Nä skämtar bara. Känner du på dig att du har rejält med fisk och dåligt med växter ska du nog ta det lite lugnt. All död Cyano lär nog anstränga systemet en hel del.

Du råkar inte veta vad det är i General Tonic?

Enligt dom själva något sånthär:
http://en.wikipedia.org/wiki/Acridine

Hm... Sannolikt en aminoakridin, då, kanske Euflavin. Vet väldigt lite om hur de funkar, utom att de har just antibakteriell och antiparasitisk effekt.

En snabbsökning på nätet antyder att de har effekt genom att binda till DNA hos bakterier och mitokondrier, att de är mutagena, men märkligt nog tydligen inte cancerogena. Låter ju faktiskt rätt intressant.

Jag har en mycket, mycket liten population cyano i mitt 200l-kar. De håller främst till i det lugna hörnet motsatt till inflödet från ytterfiltret. Vad rekommenderas?

Jag har mycket snabbväxande växter som valisneria, vattenpest och en som jag trodde var H.difformis men jag är osäker nu.. (resten av växterna är svärdsplantor, anubias och en bottenkrypande växt (2-3 mm runda blad, parbladig).
Ljuset är 2 st 30W Aquastar + reflektorer.

Fiskbesättningen är hittils:
*1 siamesisk algätare
*1 L-mal
*4 nyinskaffade scalarer
*+ ett tiotal posthorn- och äppelsnäckor.

Ett problem som jag har som kanske bidrar till cyanon är min "BTN filterhörna" som jag använde förut med en cirkulationspump, som nu är proppfylld med cyano. Jag har mitt insug till UVC-filtret där + en massa filterkuddar.

Då vart det tyst. [:o]
Cyanon har tagit i sig det senaste dygnet. Ska köra ett vattenbyte imorrn.

Slamsug där cyanon vill titta fram och se till att filter hela tiden är slamfria. Då har du fixat eventuella syreslukare.

Eventuellt öka cirkulationen på platsen där Cyanon tittar fram om det går.

Rengjorde filterhörnan och slängde ut kuddarna. Sög bort så mycket cyano jag kunde och bytte 40 % vatten samt tillsatte halvdos pmdd + heldos EC.
Det verkar ha haft en positiv effekt ur cyanons synpunkt, för på några dygn har den kommit tillbaka på mina små bottenväxter och på några småstenar, tjockare och mörkgrönare än förut.
Jag vet inte vad jag gör för fel. När jag hade akvarium som liten fick jag aldrig cyanoproblem.

EDIT: bifogar bild på mitt kar (200l) för snart en vecka sedan.
Cyanon finns på den öppna bottenytan längst ner till höger och lite på öppna ytan till vänster och vid "luftrötterna" under växterna i mitten.

Man virvlar alltid upp en hel del sediment när man slamsuger trots vattenbyte efteråt, är det i ett skyddat hörn med halvdåligt cirkulation kan dom nog initialt bli lite gladare. Cyanos är erkänt seglivade om dom inte har någon konkurrens, även när dom har konkurrens för den delen. Du har förmodligen gjort livet totalt sett sämre för dom även om dom diggade stöket såhär direkt inpå.

När dom börjar ge upp sig så klumpar dom ihop sig, och ofta är dom i ett svävande stadium direkt när ljuset går på. Under dagen så fastnar dom på sidorna på blad. Cyanosidorna brukar vetta imotsatt riktning till cirkulationen.

Tyvärr har dom väl ingen direkt anledning att gå och självdö. Den population du har kommer nog finnas kvar tills du antingen slamsuger bort dom eller nukar dom med GeneralTonic/mörkläggning.

Den enda gång som Cyano "försvunnit av sig själv" och "gett upp" är när jag haft bra sprutt på växterna (dvs höga syrehalter), bra cirkulation och mulmfritt så dom mest legat och lurpassat utan att föröka sig speciellt mycket. Dom kanske har ökat några mm i veckan men iom varje vattenbyte har jag sugit bort det jag kunnat och då försvinner dom efter ett tag "av sig själv".

Då fortsätter jag att kämpa på samma sätt, mohaha. [}:)]

GeneralTonic, rekommenderar du den produkten? Har den någon annan ev. påverkan på karet?

Är det detta jag fått?!

Börjar bli orolig att jag fått cyano i mitt 63-litersakvarium! Såg för ungefär en vecka sedan en liten grönaktig fläck på sanden, och såg att det var lite grönt gojs på adventivplanterötterna på javaormbunken. Fläcken i sanden upptäckte jag bara för att en physasnäcka låg bredvid den och betedde sig underligt (förgiftad av toxiner?:eek:). Tog bort snäckan och tänkte inte mer på det. Förrän idag, då jag satt och kollade på fiskarna, och upptäckte lite mer grönt skimmer i sanden, och tydligt blågröna fläckar på javaormbunkens blad och anubiasen.

Akvariet har väl varit "igång" i ett par månader nu, med växter, filter och lyse (var från början tänkt som växtodling till min sköldpadda, planer på fisk kom i efterhand) och har fått lite "gödsel" i form av bajsigt sköldpaddsvatten ibland. Har även vallisneria, polysperma, limnophila och andmat i. Men fiskar har jag inte haft förrän idag, koppade in fem unga mollys för några timmar sedan, så vattenbyten och grejer vill jag ju inte börja med nu! Å andra sidan, är det cyano borde det väl vara bäst att bli av med det så fort som möjligt? Shit, vad ska jag göra?

Läste detta någonstans i början på tråden: "Lyckas man få växterna att suga upp all fosfat genom att inte vara begränsade av något annat så kommer man absolut se nedgång på Cyanobakterier.
Dessverre kommer dom ju när nitrathalter är omätbara, dvs när växterna är helbegränsade av kväve så då käkar dom heller inget fosfor."
Kan det vara gödsel/näringsbrist som ligger bakom? Övergött borde det ju inte vara, tycker jag, så mycket "skitvatten" har jag inte haft i.

Mycket tacksam för hjälp, vill ju verkligen inte få problem just nu när jag precis skaffat mina allra första små fiskar...:(

[SIZE=3][FONT=Calibri]Har hört att det finns Canyo i vattenverket i Sundsvall/Timrå, så byter man vatten BINGO [/FONT][FONT=Wingdings][FONT=Wingdings]L[/FONT][/FONT][/SIZE]

Cyanobakterier finns i stort sett ÖVERALLT på jorden.
Du blir inte av med dom genom att byta vatten.

Som nämdes är det bästa sättet att få växterna att konkurera ut dom.
Cyano är ganska vanligt i nystartade akvarium innan man har fått en bra balans i vattnet.
De so har hänt dig är exakt samma som hände mig.
Precis som du sa så är det kvävebrist som gör att växterna blir sämre på att ta upp andra näringsämnen också, däribland fosfor - som cyanon älskar.

Min cyano försvann av sigsjälv efter ett tag när nitraten började komma.
Ta en gaffel och rör runt i gruset/sanden lite. Det kan frigöra fosfat som ligger där å puttrar så att cyanon inte kan gotta i sig det.

Enl vad många sagt i denhär tråden så är chansen i stort sätt obefintlig att akvarister får giftiga sorters cyano i burkarna så de e ingen fara.
Vissa tycker tillochmed att det kan vara snyggt med cyano...

Hård cyano är snorsnyggt, tyvärr har jag bara fått det på två ställen under dom här åren och då som en 3mm plätt på mitt ena gavelglas i 100 liters baljan i samband med 250+ yngel som kolade samt på en pytte liten vit sten som fortfarande är svagt svagt metallic grönblå, jag låter den stenen vara kvar för jag inbillar mig att den dagen akvarievattnets näringsvärden börjar gå åt pipsvängen igen så kommer den stenen att tala om det för mig.

Grodlund: Hoppas verkligen du har rätt! Känns lite bättre nu. Läste de första inläggen om alla metoder, alla som fått jätteproblem och tänkte nejnejnejnej! Ahhh!!

En av mollysarna är faktiskt framme och tuggar på det, då behöver jag inte känna mig taskig som matar snålt de kommande veckorna, de lär ju kunna äta sig mätta...:) Hoppas det var något annat fel på den lilla snäckan!

Gaffel: Ja, färgen är det ju inget fel på.

Är detta cyanobakterier?

Hej!

Jag har fått något jag vill beskriva som blågröna alger i mitt ena akvarium. Men då de i någon mån avviker från beskrivningen i denna tråd, tvekar jag med eventuella insatser.

De dök upp först på översta delen av en rot c:a 5 cm under ytan och växer sedan till nedåt horisontellt. Färgen är knallgrön och strukturen tät och slät. Det lossnar inte speciellt lätt - vanlig sug rår inte på det - utan man måste peta bort det bitvis. Där jag har gjort det, verkar roten under ha "murknat".

De dök upp "ur tomma intet" för några veckor sedan i samband med att jag ökade belysningen och bytte till starkare pump. Allt för att öka triveln för mina växter, men det var inte sådan här "tillväxt" jag hade tänkt mig.

Jag hade hoppats kunna lägga upp bilder av det, tagna med en veckas mellanrum, för att visa tillväxttakten, men jag vet inte hur.

Efter vad jag förstått av tråden är bekämpning (om det är cyanobakterier) med Tetra Fungi-stop eller GeneralTonic effektivt i kombination med delvattenbyte. Men helst vill jag ju veta att det verkligen är cyano innan jag häller i något...

Om vanlig sug inte rår på det så tvivlar jag på att det är Cyano, däremot vet jag inte riktigt vad det är som det kan vara istället för Cyano vilket gör bilder högintressanta =)

Det låter mest som vanliga grönalger som kan växa väldigt tätt, och är väldigt snygga:
http://www.defblog.se/picture/1274.html

Okey, jag prövar med bilder - men jag är inte säker på att det går.

Detta är roten (övre delen) fotograferad den 18 sept:
http://lh6.ggpht.com/kajenn/SN1pmyHp3yI/AAAAAAAAAPo/Fru3QwX2LtE/Bl%C3%A5Gr%C3%B6nAlger1.jpg

Och denna bilden är tagen en vecka senare, den 25 sept:
http://lh6.ggpht.com/kajenn/SN1pmhwOZXI/AAAAAAAAAPg/u-42oGn63dg/Bl%C3%A5Gr%C3%B6nAlger2.jpg
_____________________________________________
Fungerar inte länkarna, meddela mig så "dödar" jag inlägget.

Bilder...

Okey, jag provar med bilder (länkar till Picasa Web Album):

Det här är övre delen av roten fotograferad den 18 sept.
http://picasaweb.google.com/kajenn/Cyanobakterier?authkey=0PxT2zpDjKo#5250468855593688866

Och den här bilden är tagen en vecka senare, den 25 sept:
http://picasaweb.google.com/kajenn/Cyanobakterier?authkey=0PxT2zpDjKo#5250468851200451954
_____________________________________
[SIZE=1]Meddela mig om inte länkarna fungerar, så tar jag bort inlägget.[/SIZE]

Oj då blev det enkelt. Det är med 100% säkerhet Cyano. Bra/pedagogiska bilder för typisk Cyano dessutom (om någon samlar alg-bilder så tycker jag ni ska fråga kajenn om att få låna dom där 8)

Nu förstår jag även vad du menar med att den inte var jätteenkel att suga bort. När Cyano omsluter saker så kan den sitta så pass "hårt" att det inte bara är att vifta bort den.

Åtgärder...?

Tack för beskedet att det verkligen är cyanobakterier. Jag har även sett att det börjar komma på skummgummit runt filterinsuget, vilket måste betyda att de även finns fritt i vattnet.

Så då gäller det åtgärder. Tetra Fungi-stop eller GeneralTonic? Vilket är bäst/effektivast, samtidigt som det är mest skonsamt? Och vattenbyten? Hur snart efter och i vilken omfattning i mängd och antal gånger, och med vilka mellanrum rekommenderas?

Jag har kommit att föredra GeneralTonic. En fulldos, vänta ett dygn och om det fortfarande finns kvar spår av Cyano en fulldos till. Vänta ett dygn och gör ett normalt vattenbyte.

Fint! Då är det bara att köra igång. Tack för hjälpen. :)

Hej, jag har själv haft svåra infesteringar av cyanobakterier och har som de flesta testat med olika medel, inget har egentligen funkat, tills jag köpte ett uv-c filter, pang så försvann det på några dagar.

Uv-C kan jag starkt rekommendera.

Vilka olika medel testade du och hur länge?

Och vad är ett Uv-C filter? Och hur fungerar det?

Antibakteriell lampa som förstör DNA:t. Lampan är innesluten i en låda som man t ex kopplar in innan insuget på ett ytterfilter. I växtakvariesammanhang förstör det även kelaten så att man kan få probem med järnbrist tex.

Okey - inte aktuellt eftersom jag inte har ytterfilter. Så jag kör nog den av flera omvittnade metoden, eftersom cyanon sprider sig sakta men säkert.

Utförda åtgärder...

Nu har jag vidtaget ett antal åtgärder för att bli av med mina cyanobakterier - med varierande resultat.

Jag började med TetraMedicas FungiStop enl. angiven dosering två dagar i rad (eftersom i stort all cyano var kvar efter en dag) följt av ett 50%-igt delvattenbyte efter tre dagar. Även om cyanon tagit en del stryk, så var det mesta kvar.

Efter en vecka körde jag en tvådagars behandling enl. dos med GeneralTonic. Jag vet att jag fick rådet att köra med det direkt, men FungiStop verkade "snällare" så jag började med det.

Nu märktes det att detta var effektivare mot cyanon. Och efter fem dagar (den rekommenderade tiden) var all "fräsch grönska" borta. På nytt gjorde jag ett 50%-igt delvattenbyte och fyllde filtret med aktivt kol, för att rensa bort slaggprodukter enl. instruktionen.

Allt är nu frid och fröjd, tills jag igår upptäckte ett par små klargröna fläckar bland de bekämpade resterna av cyanobakterier.

Och då är frågan, vad jag ska göra?

1. Vänta och se...

2. Ny behandling med GeneralTonic enligt ovan...

3. Plocka ur rot (där cyanon främst förekommit) och stenar och rengöra dessa samt karet grundligt från all algförekomst...

4. Köpa någon slags grönalgätare (Black Molly?)...

5. Total mörkläggning i tre dygn...

6. Införskaffa UV-C filter...

7. Eller bara ignorera det och låta det vara...

Det sista låter ju som det mest bekväma! :rolleyes:

Jag brukade få göra om GeneralTonic-behandlingen ett par gånger vid svåra fall. Vid något fall t om tre gånger om jag inte minns fel.

Det är oftast när man inte kan göra helt rent från all cyano innan man börjar behandlingen.

defdac skrev:

Antibakteriell lampa som förstör DNA:t. Lampan är innesluten i en låda som man t ex kopplar in innan insuget på ett ytterfilter. I växtakvariesammanhang förstör det även kelaten så att man kan få probem med järnbrist tex.

Förmodligen en dum fråga eftersom jag inte letat själv efter svaret först.

Men jag funderade på vad som hände med Fe spåret, tänkte på att Fe försvann när man använde UV-c och funderar på om det kan vara ett samband med lampan - och bindning av P med Fe .

Sedan tror jag att jag är med på nackdelarna ,speciellt om man vill få växterna att ha P att käka med.

(Kul läsning, det tog mig 1,5 timme att läsa igenom tråden!)

Men jag funderade på vad som hände med Fe spåret, tänkte på att Fe försvann när man använde UV-c och funderar på om det kan vara ett samband med lampan - och bindning av P med Fe .

Ja det har nog ett samband. När kelatet förstörs av UV-C:t så blir det fritt järn som gärna binder med alla möjliga ämnen i vattnet, bla fosfat.

Iofs ska vanliga kelat såsom EDTA, DTPA och HEEDTA binda trevärt järn, Fe+++, dvs rost och det borde dock inte vara jättereaktivt i akvariet, men visst kan man se att det blir rostfärgat i filtret om man doserar mycket. Jag har funderat en del om det kan bero på att man under olyckliga omständigheter kan få järnkäkande bakterier i filtret som trivs bra med all "rost".

Hursomhelst borde det inte vara bra om kelaten förstörs i förtid eftersom det blir en massa fria metall i akvariet som antingen sedimenterar i filtret eller i bottnen.

Har sedan start av ett 420l akvarium för 2 månader sen haft en invasion av cyano. Hela botten har varit täckt av denna gröna hinna. Har rensat ett flertal gånger och efter 2-3 dagar är allt tillbaka. Cyanon tar all näring så växterna trivs inte, detta tär verkligen på akvarieintresset.

Efter att ha läst igenom denna tråd så åkte jag ner till affären och köpte General Tonic.
Gjorde rent på cyano så gott det gick och körde en full dos igår kväll. Får nu hålla tummarna på att detta hjälper och att det ska vara borta inom 5 dagar som så många andra har lyckats med.

Cyanon tar all näring så växterna trivs inte

Nej det är "tvärtom" kan man säga. Vattnet är så näringsfattigt att bara Cyano kan överleva. Alger klarar generellt mycket lägre näringsnivåer än växter, så det brukar paradoxalt bli så att alger försvinner när man börjar göda (naturligtvis mycket beroende på förutsättningar, men klarar sig inte växterna så behöver man med mycket stor sannolikhet göda..)

I just cyanos fall är det säkerligen extra kvävefattigt så det behövs en gödning som innehåller nitrat, tex PMDD.

GT är effektivt att döda en cyanoodling med, men vill du att den ska hålla sig borta sett över en längre tidsperiod och även gillar växter så kan jag rekommendera att börja med PMDD.

Jag har kört med pmdd sedan starten (har förövrigt använt det i andra akvarium i över 1 år med gott resultat). Men växterna har inte trivts sedan cyano har fått ett härravälde i tanken. Slutsatsen jag drog var att så länge jag har cyano i tanken så kan inte växterna konkurera om näringen och med andra ord så tar cyanon all näring så länge den har ett övertag.

Tanken med general tonic är att jag ska få bort all cyano så att växterna ska få en chans att börja tillgodogöra sig näringen så att cyanon inte får en chans att komma tillbaka.

Annars några bra tips? Co2 eller EC?

Intressant, hur doserar du? Känns som växterna får för lite kväve/näring om dom inte trivs.

Finns iofs en liten chans till övergödning vilket också brukar "täppa till" näringsupptaget, men då får man dosera väldigt hårt alternativt har man extremt mjukt vatten.

Jag kör 30% vattenbyte en gång i veckan med en rekommenderad PMDD-dos. Ett tecken på att mina växter inte är nöjda är att nya skott på vallisneria stannar i växten efter bara 2-3 cm. Detta borde väl vara ett tecken på att näringsbrist?

Absolut. Den vanliga dosen är ganska försiktigt tilltagen för att passa ett generellt sällskapsakvarium. Har man bara lite mer växter än normalakvariet är det för lite. Jag skulle testa att börja med dubbeldos.
Kan du se några andra bristsymptom annat än försämrad tillväxt? Färgförändring etc?

Då börjar jag med dubbeldos och ser vad det leder. Andra bristsymptom skulle väl vara
att de äldre och längre bladen slutar växa, blir sakta bruna från toppen och sen vandrar det ner och bladet dör. Vet dock inte om detta beror på att det har hunnit kommit cyanobakterier på de äldre bladen som "kvävs", eller om det är brist på näring i tanken.

Nu är det 5 dagar sen jag körde i en dos med General Tonic.
Måste säga att jag är grymt imponerad över resultatet. Cyanon började inte växa till sig och det som fanns kvar sen rengöringen blev brunt och dog.

Jag har dock kvar en liten liten strimma cyano i ett hörn ca 1 cm2, frågan är om man ska lyfta bort detta och fortsätta som vanligt igen. Eller om man ska köra en dos General Tonic till. Vill ju inte riskera att cyanon kommer tillbaka.

Jag skulle nog köra en kur till.

Vad är bäst vid dubbel dos PMDD? Dubbla dosen i samband med 30% vattenbyte/vecka, eller enkel dos i samband med 30% vattenbyte/vecka och enkeldos några dagar senare utan vattenbyte?

Eller spelar det ingen roll?

Det sätt som du har lättast att komma ihåg.

Du får naturligtvis lite jämnare näringsnivåsvängningar genom att hugga upp dosen, men så är det där med att komma ihåg att dosera..

Jag tackar gudarna eller rättare sagt General Tonic för att jag äntligen har blivit av med min Cyano. Körde bare en dos och det lilla som var kvar efter 5 dagar tog jag bort för hand. Har inte en smula Cyano kvar men pepper peppar ta i trä.

Lägger in en första bild på mitt nya akvarium nu när jag har blivit av med det gröna slemmet.

http://img39.imageshack.us/img39/2874/aq090831.jpg

Fortfarande något grönt vatten efter dosen, men se så vit sanden är. :) Nu väntar jag bara på att min vallisneria ska ta sig.

Jag kan varmt rekommendera general Tonic mot Cyano.

Har under några års tid startat upp 2 akvarium och båda gångerna har jag åkt på cyano/blågröna alger. Efter att ha läst en hel del här på forumet och även fått goda råd från butiker, så fick jag inte ihop bilden. I yngre dar hade jag fyra kar och var aldrig i närheten av några cyano. Jag matade mina fiskar friskt, hade halvtaskiga pumpar och belysning som var si så sådär. Har nu gjort ett test. En gång ingen gång, men det är en fingervisning (borde vara värt något då jag lite kaxigt vill påstå att mycket som skrivs här börjar gränsa till kvasi-intellektuella utsvävningar).


I varje fall. Min hypotes är att cyano/blågröna alger triggas av för låga näringsvärden. Har de väl väckts ordentligt, så får man ta till lite extrema metoder för att få bort dom (Total mörkläggning i 3 - 4 dygn eller Tetra General Tonic)


Vad skapar då för låga näringsvärden? Jo, jag vill påstå att det är en hysteri kring detta som kallas nitrit. Under inga omständighete får det förekomma. Nitrit = alla fiskar döööööör! Så varje akvarist ska i stort sätt inte mata sina fiskar, genast rensa bort varje litet visset blad på var växt och byta vatten på karet minst en gång i veckan.

Detta beteende gör att näringen i vattnet sjunker till närmare noll och kickar igång cyano/blågröna alger.
Hastigheten på det hela styrs av hur mycket växter och hur bra belysning man har.

Så mina rekomendationer är för att undvika cyano/blågröna alger:

1. Sätt inte fiskarna i ett nystartat kar på svältdiet på grund av nitritspöket
2. Byt inte vatten i tid och otid. En gång i veckan är för ofta.
3. Ta tester på vattnet innan du börjar med 1 och/eller 2
4. Har du mycket växter och bra belysning. Starta karet direkt med växtnäring (pmdd eller annat bra preparat)

Jag har själv testat och blivit av med eländet. Men som sagt, en gång, ingen gång. Dock med bakgrund till mina tidigare erfarenheter så känns det rimligt. Kanske fler som kan prova och rapportera. Kul att lära sig nytt. Även om det kommer i formen lär om, lär rätt?

Del ett. Kul att en tråd som är 3 år gammal väcks till liv, finns nyare trådar som behandlar ämnet.

Själva grejen med PMDD är ju att du skall veta exakt vad du häller i akvariet och enligt Estimated Index så skall du byta 30-50% i veckan.

Nitrit förekommer ju enbart under uppstartsfasen och jag ser inte sambandet Nitrit/ Cyano glasklart. Dock så kommer Cyanon ganska enkelt när näringsnivåerna är låga, då främst Nitrat (tror jag)

Jag skulle vilja hur just du ser på Just näringsbrister och hur de triggar Cyanon.

Alla växter behöver mat, fiskarnas man blir till viss del mat för växterna. Byta vatten är mer självklart för mig än något annat. Jag byter väldigt mycket. 50-60% hos mina Malawiciklider och 40-50% hos de andra. Ingen cyano här (om inte solen får lysa rakt in)

Sen så tänker jag faktiskt påstå att Nitrit skall ligga på noll och ingenting. Det är akut giftigt för fisken. Jag vet att det finns tankar som gör gällande att man skall vänta ut det. Jag är rädd om mina fiskar och jag ser gärna att de överlever.

Tanken finns där ibland...har vi för sterilt i våra kar:confused:. Men, jag är inte tillräckligt kunnig - för att veta!

//Inger

[COLOR=#333333]borde vara värt något då jag lite kaxigt vill påstå att mycket som skrivs här börjar gränsa till kvasi-intellektuella utsvävningar

Intressant sätt att få människor intresserade att ge dig feedback på vad du kommit fram till.. [/COLOR]

defdac skrev:

intressant sätt att få människor intresserade att ge dig feedback på vad du kommit fram till.. [/color]

:d

Det spelar nog ingen roll att tråden är lite gammal,
Cyanobakterier är nog ett lika stort problem nu som då.
Patrik som startade denna tråd måste betraktas som en av Sveriges kunnigaste akvarister och absolut en aktoritet och en av de absolut bästa vad det gäller akvarievatten.
Defdac som också figurerar här kan pmdd på sina 5 fingrar och jag TROR det faktiskt var han som introducerade detta i Sverige. Dessutom är han mycket kunnig på växter och dess sjukdomar och brister.
Dessa två herrar är absolut Sverige elit om inte världselit inom sina gebit så det finns mycket att lära här.

Jag har skrivet spaltmeter om alger och cyanobakterier här på forumet och en hel del på andra platser. Jag arbetar också dagligen med frågan fast i andra sammanhang såsom: Minskning av växtplankton i naturliga vatten (det vi i akvariekretsar kallar svävalger) och odling av dessa för olika ändamål. Jag har också pysslat med bentiska (såna som växer på någonting) alger och cyanobakterier främst i marin miljö men också i sötvatten. Både Patriks och defdac har hjälpt mig med massor i detta arbete!

Vad vi måste ha klart för oss är att det inte finns någon patent medicin eller lösning då det finns massor av alger och cyanobakterier som lever i olika nischer och är anpassade för olika förhållanden. Jag hade besök här för någon vecka sedan av några av världens främsta experter på just cyanobakterier och vi diskuterade en hel del runt exempelvis gifter i dessa. Det blev naturligtvis en massa surr runt varför alger och cyanobakterier blommar och hur man kan minska dessa blomningar, etc.

Som vanligt finns det massor med motsägande uppgifter och synpunkter även bland dessa herrar och damer men jag tror vi kom fram till att svävande alger/cyano trivs i näringsrika vatten medan de som växer på botten gillar näringsfattiga. Om detta beror på att ljuset inte når ned till botten i näringsrikt vatten är en faktor som skall studeras. Men om den teorin stämmer så kan det vara så att för rent vatten stimmulerar de cyanobakterier som växer på botten.

Dessutom tror jag vi borde sluta prata om alg/cyanomattor och i stället prata om biofilm då det ni kallar cyanobakterier oftast är ett sammelsurium av alger, bakterier och cyanobakterier samt en massa organiska ämnen som lever och frodas tillsammans i symbios. Detta betyder att vi kanske tror vi &#8221;botar&#8221; cyanobakterier medan vi i själva verket tar död på bakterier vilkas restprodukter cyanon i själva verket lever av. Detta kan ha oförutsägbara och ofta förödande konsekvenser.

Mathias Nilsson skrev:

Del ett. Kul att en tråd som är 3 år gammal väcks till liv, finns nyare trådar som behandlar ämnet.



Själva grejen med PMDD är ju att du skall veta exakt vad du häller i akvariet och enligt Estimated Index så skall du byta 30-50% i veckan.



Nitrit förekommer ju enbart under uppstartsfasen och jag ser inte sambandet Nitrit/ Cyano glasklart. Dock så kommer Cyanon ganska enkelt när näringsnivåerna är låga, då främst Nitrat (tror jag)



Jag skulle vilja hur just du ser på Just näringsbrister och hur de triggar Cyanon.



Alla växter behöver mat, fiskarnas man blir till viss del mat för växterna. Byta vatten är mer självklart för mig än något annat. Jag byter väldigt mycket. 50-60% hos mina Malawiciklider och 40-50% hos de andra. Ingen cyano här (om inte solen får lysa rakt in)



Sen så tänker jag faktiskt påstå att Nitrit skall ligga på noll och ingenting. Det är akut giftigt för fisken. Jag vet att det finns tankar som gör gällande att man skall vänta ut det. Jag är rädd om mina fiskar och jag ser gärna att de överlever.

Du tänker fel här!
Det finns alltid en viss mängd Nitrit i ett väl fungerande akvarium.
Det är farligt att tänka i faser och inte i kretslopp. Det måste finnas ammonium för att det skall bli nitrit och det måste finnas nitrit för att det skall bli nitrat.
Det vi inte vill ha är för höga värden av de olika ämnena i kvävecykeln. Har du 0 nitrit har du ett hopklappat biologiskt filter. Har du däremot under 0.3 mg/l så har du ett filter som fungerar.
Samma sak med ammonium 0 i det har du inget som lever och dör i ditt akvarium.

jag TROR det faktiskt var han som introducerade detta i Sverige

Nej det var Kenneth på hjortgatanszoo.se (en nedlagd webshop för akvarieväxter) tillsammans med en kille vid namn Daniel Orloff som skrev en artikel om PMDD på hjortgatanszoo.se. Kenneth snappade säkert i sin tur upp PMDD på Aquatic Plant Digest där man i deras arkiv kan läsa det email där det hela började: http://fins.actwin.com/aquatic-plants/month.9604/msg00009.html

En liten bit växtakvariehistoria =) Notera att Sears & Conlin alltså experimenterade med både fosfat och nitrat och kom fram till att det var bra om man begränsade fosfatmängden. Det var Tom Barr som några år senare kunde visa att fosfathalten inte hade med saken att göra utan att det var ammonium som var boven till att alger sätts igång.

defdac skrev:

Intressant sätt att få människor intresserade att ge dig feedback på vad du kommit fram till..

Har inte både du och jag kommit fram till samma sak som TS, Triumph? Mestadels vid uppstart. Trots att vi kanske rört till det en smula för andra i bland;)

bossep skrev:

Det spelar nog ingen roll att tråden är lite gammal,

Cyanobakterier är nog ett lika stort problem nu som då.

Patrik som startade denna tråd måste betraktas som en av Sveriges kunnigaste akvarister och absolut en aktoritet och en av de absolut bästa vad det gäller akvarievatten.

Defdac som också figurerar här kan pmdd på sina 5 fingrar och jag TROR det faktiskt var han som introducerade detta i Sverige. Dessutom är han mycket kunnig på växter och dess sjukdomar och brister.

Dessa två herrar är absolut Sverige elit om inte världselit inom sina gebit så det finns mycket att lära här.



Jag har skrivet spaltmeter om alger och cyanobakterier här på forumet och en hel del på andra platser. Jag arbetar också dagligen med frågan fast i andra sammanhang såsom: Minskning av växtplankton i naturliga vatten (det vi i akvariekretsar kallar svävalger) och odling av dessa för olika ändamål. Jag har också pysslat med bentiska (såna som växer på någonting) alger och cyanobakterier främst i marin miljö men också i sötvatten. Både Patriks och defdac har hjälpt mig med massor i detta arbete!



Vad vi måste ha klart för oss är att det inte finns någon patent medicin eller lösning då det finns massor av alger och cyanobakterier som lever i olika nischer och är anpassade för olika förhållanden. Jag hade besök här för någon vecka sedan av några av världens främsta experter på just cyanobakterier och vi diskuterade en hel del runt exempelvis gifter i dessa. Det blev naturligtvis en massa surr runt varför alger och cyanobakterier blommar och hur man kan minska dessa blomningar, etc.



Som vanligt finns det massor med motsägande uppgifter och synpunkter även bland dessa herrar och damer men jag tror vi kom fram till att svävande alger/cyano trivs i näringsrika vatten medan de som växer på botten gillar näringsfattiga. Om detta beror på att ljuset inte når ned till botten i näringsrikt vatten är en faktor som skall studeras. Men om den teorin stämmer så kan det vara så att för rent vatten stimmulerar de cyanobakterier som växer på botten.



Dessutom tror jag vi borde sluta prata om alg/cyanomattor och i stället prata om biofilm då det ni kallar cyanobakterier oftast är ett sammelsurium av alger, bakterier och cyanobakterier samt en massa organiska ämnen som lever och frodas tillsammans i symbios. Detta betyder att vi kanske tror vi &#8221;botar&#8221; cyanobakterier medan vi i själva verket tar död på bakterier vilkas restprodukter cyanon i själva verket lever av. Detta kan ha oförutsägbara och ofta förödande konsekvenser.

Mitt huvudintresse i livet är litteratur. Jag tycker ju samtidigt om akvaristik och när det skrivs på detta vis så närmar man sig något som kan anses vara det bästa av två världar. Fantastiskt fin text! :)

Jag lär mig massor, vilket ofta gör att mina egna teorier får revideras men det skiter jag i. Ibland så ligger den pedagogiska nivån otroligt högt, tack!

aja, nu ska jag inte boosta dig för mycket men jag var bara tvungen att få det ur mig.

defdac skrev:

Nej det var Kenneth på hjortgatanszoo.se (en nedlagd webshop för akvarieväxter) tillsammans med en kille vid namn Daniel Orloff som skrev en artikel om PMDD på hjortgatanszoo.se. Kenneth snappade säkert i sin tur upp PMDD på Aquatic Plant Digest där man i deras arkiv kan läsa det email där det hela började: http://fins.actwin.com/aquatic-plants/month.9604/msg00009.html



En liten bit växtakvariehistoria =) Notera att Sears & Conlin alltså experimenterade med både fosfat och nitrat och kom fram till att det var bra om man begränsade fosfatmängden. Det var Tom Barr som några år senare kunde visa att fosfathalten inte hade med saken att göra utan att det var ammonium som var boven till att alger sätts igång.

Vi tackar och bugar för klargörandet!

Att det var Tom Barr som kom fram till Ammonium/Fosfor teorin är nog sant men det var nog du som fick upp ögonen på många svenskar för det. Dock förvånansvärt få som anamat det.

bossep skrev:

Du tänker fel här!

Det finns alltid en viss mängd Nitrit i ett väl fungerande akvarium.

Det är farligt att tänka i faser och inte i kretslopp. Det måste finnas ammonium för att det skall bli nitrit och det måste finnas nitrit för att det skall bli nitrat.

Det vi inte vill ha är för höga värden av de olika ämnena i kvävecykeln. Har du 0 nitrit har du ett hopklappat biologiskt filter. Har du däremot under 0.3 mg/l så har du ett filter som fungerar.

Samma sak med ammonium 0 i det har du inget som lever och dör i ditt akvarium.

Ja, det har du ju helt rätt i. Protein-ammonium-nitrit-nitrat, klantigt syftninsfel av mig.

Mathias Nilsson skrev:

Jag lär mig massor, vilket ofta gör att mina egna teorier får revideras men det skiter jag i.

Det är just förmågan att revidera och korrigera sina egna teorier som driver bland annat vetenskap och världen framåt. Annars hade fortfarande jorden varit platt.

Defdac, kommer du ihåg när du dunkade mig i skallen med Toms ammonium/nitrat fosfor teori? Det blev ett stort fall från en ganska hög häst för mig. Det har också helt förändrat min syn på det hela och min jord börjar mer och mer ändra form.

Mathias Nilsson skrev:

Ja, det har du ju helt rätt i. Protein-ammonium-nitrit-nitrat, klantigt syftninsfel av mig.

Digitalt versus analogt tänkande...;) enkelt att göra det misstaget i dagens digitala värld.

Jag efterlyser mer pragmatisk inställning till det här med cyano och även andra problem. Blev själ lite syrak när man inte kan få praktiska, beprövade råd utan mer teoretiska utläggningar som spretar.
Vet att många lagt ner sin akvariehobby med en gemensam mening "- Det blev bara massa slem och alger. Gick till zooaffären och fick medel som inte hjälpte. Städade och städade, men det hjälpte inte. Matade obefintligt, men det hjälpte inte. Så jag la ner...".
Min efterlysning är att fler provar mina råd så att vi kan fastställa eller förkasta.

Undvik ammoniumsvängningar i kombination med kväve/nitrat-begränsning som triggar att dom blommar upp.

Har dom väl blommat upp har du i princip bara två saker att göra, antingen en total mörkläggning eller dosera General Tonic enligt förpackningen..

Då var jag inte helt ute och svängde när jag hade teorin om Nitrat.

Hur kan man då räkna ut när vad kommer? Tofsalger gillar väl också Ammoniumsvängningar? Vilken faktor är det som gör att de angriper?

Triumph skrev:

Jag efterlyser mer pragmatisk inställning till det här med cyano och även andra problem. Blev själ lite syrak när man inte kan få praktiska, beprövade råd utan mer teoretiska utläggningar som spretar.

Vet att många lagt ner sin akvariehobby med en gemensam mening "- Det blev bara massa slem och alger. Gick till zooaffären och fick medel som inte hjälpte. Städade och städade, men det hjälpte inte. Matade obefintligt, men det hjälpte inte. Så jag la ner...".

Min efterlysning är att fler provar mina råd så att vi kan fastställa eller förkasta.

Jag har redovisat mina prov i en annan tråd men kommer inte i håg vilken det var.
Om man följer vad defdac skriver så funkar det i 95% av fallen.
Jag har således provat din metod och den funkar i bland och inte alls i bland.
Om vi inte vet varför saker och ting händer blir praktiska försök ofta missvisande. Saker och ting kan fungera med slumpväljare så att säga.

[COLOR=#333333]Hur kan man då räkna ut när vad kommer? Tofsalger gillar väl också Ammoniumsvängningar? Vilken faktor är det som gör att de angriper?

[/COLOR]

[COLOR=#333333]
Lite som Bosse skriver:
[/COLOR]

[COLOR=#333333]Saker och ting kan fungera med slumpväljare så att säga.

[/COLOR]

[COLOR=#333333]

.. Det är naturligtvis inte alltid ammoniumsvängning ger alger men tillräckligt ofta för att man ska se ett mönster, och väldigt ofta så brukar 0-nivåer av nitrat göra att det främst blir Cyano.

Vad gäller toffsalger så brukar det främst vara variationer i CO2-nivåerna, t ex om man kör mäsk eller har dålig ytcirkulation/kass CO2-upplösning etc. Jag får dom i princip alltid när jag fipplat med bubbeltakten på CO2-anläggningen.

[/COLOR]

bossep skrev:

Jag har redovisat mina prov i en annan tråd men kommer inte i håg vilken det var.

Om man följer vad defdac skriver så funkar det i 95% av fallen.

Jag har således provat din metod och den funkar i bland och inte alls i bland.

Om vi inte vet varför saker och ting händer blir praktiska försök ofta missvisande. Saker och ting kan fungera med slumpväljare så att säga.

Håller inte riktigt med där. Allt för ofta varierar faktorer som man tror är konstanta. Därför är det viktigt att praktiskt testa saker på max respektive min. Ska man riktigt "köra på" hamnar vi på försöksplanering med flera faktorer som man kör på "högt" respektive "lågt" i kombinationer. Sedan utvärderar man enskild signifikans och eventuella korrelationer.
Hoppas kanske lite enfaldigt att det ska vara en enkel och rak lösning på problematiken och att man kunde testa det jag föreslog innan lite bredare "där ute". Hade mest er som dras med eländet just nu i åtanke. Vad har man att förlora?

[COLOR=#333333]Sedan utvärderar man enskild signifikans och eventuella korrelationer.

Correlation does not imply causation.

Alla akvariegödningstillverkare har helt felaktigt plockat bort nitrat och fosfat ur sina gödningar pga att dom bara kollat på korrelation utan att undersöka orsakssambanden ordentligt. Dom såg bara att algdrabbade akvarier ofta hade höga nitrat/fosfathalter.

Vi med PMDD kan ju tydligt se att det inte blir alger när man doserar nitrat och fosfat t ex.

Ammonium ger däremot alger, och en bieffekt är nitrat.

Att bara sampla från en liten skara akvarister på ett svenskt forum med i bästa fall skakiga iaktagelser kommer du inte komma långt med är jag rädd.. [/COLOR]

Triumph skrev:

Jag efterlyser mer pragmatisk inställning till det här med cyano och även andra problem. Blev själ lite syrak när man inte kan få praktiska, beprövade råd utan mer teoretiska utläggningar som spretar.

Vet att många lagt ner sin akvariehobby med en gemensam mening "- Det blev bara massa slem och alger. Gick till zooaffären och fick medel som inte hjälpte. Städade och städade, men det hjälpte inte. Matade obefintligt, men det hjälpte inte. Så jag la ner...".

Min efterlysning är att fler provar mina råd så att vi kan fastställa eller förkasta.

Om det fanns en enkel lösning fanns det inga cyanobakterier i varken akvarier eller sjöar.

Edit: Jag är pragmatisk och bryr mig inte så länge jag ser in i akvariet om jag skrapar rutan.

Jag har en hypotes om det här med diverse kväveformer men den är långt ifrån belagd och jag skulle vilja testa den mot er andra framför allt kanske defdac som törs dunka mig i skallen.

I ett ekosystem under vatten har alger och cyanobakterier en stor uppgift. Om ammoniumhalterna av någon anledning går upp skall dessa föröka sig och det snabbt. Dessa + en del växter reagerar mycket snabbt på just ammonium stegring.

Vi vet att allt organiskt frigör ammoniumkväve när det dör och bryts ned så om alger och cyanobakterier skulle dö när ammoniumet minskar så skulle det bli kraftiga och relativt snabba svängningar, vilket kan hända ibland. Men normalt stannar de ett ganska lång tag. När de så småningom dör och därför långsamt drar sig tillbaka så klarar växter och bakterier av att absorbera detta överskott. Vi skall komma ihåg att det inte sitter några stora nitrifieringsfilter i naturen!

När sedan kvävecykeln har stabiliserats så ligger det mesta kvävet som Nitrat och detta ger alger och cyanobakterier en indikation om att vattnet är stabilt. Så långt tror jag att jag är rätt på det.

Men vad händer om vi tillsätter exempelvis pmdd till ett akvarievatten som inte är stabilt? Då skickar vi en signal till algerna att vattnet är stabilt och vi kanske trycker tillbaks dem. Vad händer då med ammoniumet? Man kan tänka sig att nitrifieringsbakterierna i filtret tar hand om det så småningom. Men om dessa också styrs av nitrat så att tillväxten av dessa hämmas, vad händer då?
Gör vi rätt enligt EI så byter vi 50% vatten och med det halverar vi även ammoniumnivån och senare nitriten om vi har ett fungerande filter.

defdac skrev:

Correlation does not imply causation.



Alla akvariegödningstillverkare har helt felaktigt plockat bort nitrat och fosfat ur sina gödningar pga att dom bara kollat på korrelation utan att undersöka orsakssambanden ordentligt. Dom såg bara att algdrabbade akvarier ofta hade höga nitrat/fosfathalter.



Vi med PMDD kan ju tydligt se att det inte blir alger när man doserar nitrat och fosfat t ex.



Ammonium ger däremot alger, och en bieffekt är nitrat.



Att bara sampla från en liten skara akvarister på ett svenskt forum med i bästa fall skakiga iaktagelser kommer du inte komma långt med är jag rädd.. [/COLOR]

Det där var lite för "blint" beträffande korrelation. Man ska inte lita på Wikipedia som kunskapskälla;)
"Correlation does not imply causation" är en typisk amerikansk one liner och har sina rötter i sensationsstatistik för media och examenshungriga studenter som tyvärr "bevisar" rena nonsenssamband. Vi ser det ofta i våra kvällstidningars rubriker om hur vin ena dagen är sååå nyttigt och nästa dag dör du av det. Eller att man minskar risken för cancer genom att äta varmkorv osv.
Ett tydligt exempel på nonsenssamband är att barn som växer upp med mycket böcker hemma blir smarta. "Förklaringen" är då att barnen kommer läsa och lära sig mer. Men fakta är att ett hem med massa böcker tyder på smarta föräldrar som rent statisktiskt har stor sannolikhet att få smarta barn. Så med "huvudet under armen" antagande så har du rätt i att korrelation inte styrker orsak. Det är dessutom lättare att göra sådana felantagande i observationsstudier. Alltså observationer i det fria. Ofta bara en boll i luften. En faktor i taget... Vi kommer aldrig hitta rätt "inställningar" med ett sådant angreppssätt. Därför är korrelation viktigt. Men man måste ha sunt förnuft för att inse skilnad mellan samexistens och samband i orsak.
Därför efterlyser jag vilka "inställningar" eller procedur som gör att vi slipper cyano. Jag är enbart intresserad av effekter i samband med vilka inställningar. När man hittat något som fungerar kan man gräva ner sig och försöka förklara. Vi har nämligen inte resurser att utföra regelräta kliniska studier.

bossep skrev:

Om det fanns en enkel lösning fanns det inga cyanobakterier i varken akvarier eller sjöar.



Edit: Jag är pragmatisk och bryr mig inte så länge jag ser in i akvariet om jag skrapar rutan.

Nja, sjöar och akvarier har lite olika förutsättningar. Vi som akvariste kan ju bra mycket enklare ändra förutsättningarna i ett kar.
Och jag måste säga att pragmatisk inte är det samma som slarvig, lat eller olik smak ;)

[COLOR=#333333]En faktor i taget... Vi kommer aldrig hitta rätt "inställningar" med ett sådant angreppssätt. Därför är korrelation viktigt. Men man måste ha sunt förnuft för att inse skilnad mellan samexistens och samband i orsak.

[/COLOR]

[COLOR=#333333]
Korrelation är inte viktigt av den orsaken jag nämde ovan: När man gör en korrelation mellan en parameter (i detta fall nitrat/fosfat) och en annan (algtillväxt) och drar slutsatsen (causation) att nitrat+fosfat orsakar alger.

Så precis som du säger så säger inte korrelation något om orsakssambanden utan kräver ganska omfattande studier vilket inte gjorts i fallet med nitrat/fosfat. Däremot såg akvarister snabbt att så inte var fallet när PMDD introducerades och hypotesen kunde testas. Man skulle väl kanske kunna säga att en omfattande studie gjordes av en massa olika akvarister under en massa olika förutsättningar som ledde till falsifierbarhet. Man kunde motbevisa att nitrat och fosfat inte gav alger vilket alltså i detta fall gav just "Correlation does not imply causation". Kausalitet om du föredrar något med mindre amerikansk klang.

Jag vill också understryka att jag gillar att du vill testa och göra en statistisk studie i hobbyisters akvarier, men du måste också vara medveten om att du aldrig kommer kunna få någon statistisk signifikans när du inte har några kvantifierbara och mätbara parametrar att utgå ifrån - speciellt inte hobbyist-tester i akvarier med extremt olika vattenkällor och ljusförhållanden.

Det finns dock personer som gjort det du vill, t ex Tom Barr på barrreport.com. En spoiler om du vill veta direkt:
Han har upptäckt att enskiljda nivåer av näringsämnen (PMDD i det här fallet) spelar väldigt liten roll, förutsatt att dom är ickebegränsande, och att de tre parametrar som är viktigast är ammonium, CO2-nivåer och ljusnivåer.

Vill du köra ett akvarium utan alger ska du se till att ha ickevarierande ammonium/CO2/ljusnivåer och lägga dig högt på CO2-nivån och så lågt du kan på ljusnivån.[/COLOR]

[COLOR=#333333]Men fakta är att ett hem med massa böcker tyder på smarta föräldrar som rent statisktiskt har stor sannolikhet att få smarta barn.

Helt fel. Smarthet har lite eller knappt någonting med gener att göra. Eftersom jag gillar ämnet med "smarthet" så jag kan visa dig två inspirationskällor som visar hur jag tycker om ämnet:
[/COLOR]http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.html
Barn som växer upp under tron att dom är smarta för att deras föräldrar är smarta och alltid fått itutat i sig att dom är smarta av skolväsendet osv kommer ha en extremt statisk intelligens som aldrig utvecklas. Medans dom som tror att intelligens är plastisk och alltid fått lära sig att kämpa alltid kommer nå betydligt bättre resultat i verklighetsbaserad problemlösning och entreprenörskap.

Så att stämpla personer i skolan med ett nummer på deras "smarthet" är alltså något av det minst intelligenta man kan göra..

defdac skrev:

[COLOR=#333333]

Korrelation är inte viktigt av den orsaken jag nämde ovan: När man gör en korrelation mellan en parameter (i detta fall nitrat/fosfat) och en annan (algtillväxt) och drar slutsatsen (causation) att nitrat+fosfat orsakar alger.



Så precis som du säger så säger inte korrelation något om orsakssambanden utan kräver ganska omfattande studier vilket inte gjorts i fallet med nitrat/fosfat. Däremot såg akvarister snabbt att så inte var fallet när PMDD introducerades och hypotesen kunde testas. Man skulle väl kanske kunna säga att en omfattande studie gjordes av en massa olika akvarister under en massa olika förutsättningar som ledde till falsifierbarhet. Man kunde motbevisa att nitrat och fosfat inte gav alger vilket alltså i detta fall gav just "Correlation does not imply causation". Kausalitet om du föredrar något med mindre amerikansk klang.



Jag vill också understryka att jag gillar att du vill testa och göra en statistisk studie i hobbyisters akvarier, men du måste också vara medveten om att du aldrig kommer kunna få någon statistisk signifikans när du inte har några kvantifierbara och mätbara parametrar att utgå ifrån - speciellt inte hobbyist-tester i akvarier med extremt olika vattenkällor och ljusförhållanden.



Det finns dock personer som gjort det du vill, t ex Tom Barr på barrreport.com. En spoiler om du vill veta direkt:

Han har upptäckt att enskiljda nivåer av näringsämnen (PMDD i det här fallet) spelar väldigt liten roll, förutsatt att dom är ickebegränsande, och att de tre parametrar som är viktigast är ammonium, CO2-nivåer och ljusnivåer.



Vill du köra ett akvarium utan alger ska du se till att ha ickevarierande ammonium/CO2/ljusnivåer och lägga dig högt på CO2-nivån och så lågt du kan på ljusnivån.[/COLOR]

På "ren svenska" blir causation orsak. Det du skriver om Tom Barr och hans försök är sådant jag efterlyser. Lite mer kliniska studier som visar på praktisk effekt. Beträffande "mina statisktiska studier" så är de enbart av karaktären att se om fler kan återupprepa och i sådana fall skapa ett förståligt och praktiskt sätt för akvarister att slippa cyano-plågan. Och kvantifierbara är de i aldra hösta grad (populationsstatistik) dock inga storheter. Och man kan visst styrka signifikans genom population och kvantifiering. Dock, åter igen. Orsak och sunt förnuft. Och lite upprepning. Korrelation och ett par faktorer i taget är livsfarligt. Inte ofta man kan dra några slutsatser. Därför är flerfaktorförsök överlägsna. Jag tror i alla fall jag förstår dina infallsvinklar i o m att du kör "high tech" i jämförelse med en genomsnittsakvarist (Co2 aggregat och kanske annat?). Du har lättare att ändra vissa förhållanden och även kunna ha dem konstanta.

defdac skrev:

Helt fel. Smarthet har lite eller knappt någonting med gener att göra. Eftersom jag gillar ämnet med "smarthet" så jag kan visa dig två inspirationskällor som visar hur jag tycker om ämnet:

[/COLOR]http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html

http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.html

Barn som växer upp under tron att dom är smarta för att deras föräldrar är smarta och alltid fått itutat i sig att dom är smarta av skolväsendet osv kommer ha en extremt statisk intelligens som aldrig utvecklas. Medans dom som tror att intelligens är plastisk och alltid fått lära sig att kämpa alltid kommer nå betydligt bättre resultat i verklighetsbaserad problemlösning och entreprenörskap.



Så att stämpla personer i skolan med ett nummer på deras "smarthet" är alltså något av det minst intelligenta man kan göra..

Nej, smarthet och intelligens har definitivt med gener att göra, precis som med många andra egenskaper. Dock har miljön man formas av väldigt stor betydelse den med. Och kan så klart precis som du beskriver väga upp eller dra ner den andra. Där håller jag med. Ted är ett intressant ställe på nätet, precis som wikipedia. Men... Sanningar och källhänvisningar...? Man kan gå rejält på pumpen och ta saker för sanningar "där ute".

defdac jag skulle vilja veta mer om det du skrev om Tom barr och vad menas med "icke begränsande"?
Vad ska en annan göra som inte har Co2 anläggning? Och det där med ljuset är tokintressant. Massmeningen är ju att karen formligen ska bada i starkt sken. Och att vi alltid har för dåligt lyse i karen. Har man inte blandat ihop växter ovan land med våra förutsättningar?

[COLOR=#333333]Beträffande "mina statisktiska studier" så är de enbart av karaktären att se om fler kan återupprepa och i sådana fall skapa ett förståligt och praktiskt sätt för akvarister att slippa cyano-plågan

[/COLOR]

Låter betydligt bättre än det här:

[COLOR=#333333]borde vara värt något då jag lite kaxigt vill påstå att mycket som skrivs här börjar gränsa till kvasi-intellektuella utsvävningar

.. som luktar lite [/COLOR]http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect på det sätt att du underförstår att din metod har högre intellektuell signifikans än de som du vill diskutera med, och kanske i synnerhet dom som aldrig någonsin skulle få för sig att nappa på en kaxig person som svänger sig med finare ord än den tycks behärska..

Men... Sanningar och källhänvisningar...? Man kan gå rejält på pumpen och ta saker för sanningar "där ute".

Ja. Vart har du dom egentligen? ;)
Det låter som du menar att sir Ken Robinson, professor inom utbildning och dubbad riddare för sitt bidrag inom utbildningsväsendet, inte är tillräckligt tung att göra några större slutsatser? Både han och Pink är lätt att slå upp om du nu skulle vara intresserad på riktigt, vilket du inte verkar vara..

[COLOR=#333333] jag skulle vilja veta mer om det du skrev om Tom barr och vad menas med "icke begränsande"?

[/COLOR]

Tom Barr uppfann "Estimative index" som är ett ganska stort spann för varje näringsämne som man kan försöka hålla sig inom mha PMDD och stora vattenbyten.
Gör man ett 50% vattenbyte i veckan och doserar upp kända och rimligt höga nivåer så kommer nivåerna asymptotiskt alltid gå mot ett rimlig gränsvärde som aldrig blir för stort eller för litet.

[COLOR=#333333]Vad ska en annan göra som inte har Co2 anläggning?

Det finns två sätt som är populära, antingen Estimative Index med CO2 eller Walstad/lowtech/jordbottensakvarium. Det senare går ut på att man gör en jordbotten (3 cm jord, 3 cm grus ovanpå) och övermatar sina fiskar och har bara en cirkulationspump. Mineraliseringen i bottnen kommer skapa en del CO2 på ett stabilt och relativt kontrollerat sätt.

Och det där med ljuset är tokintressant. Massmeningen är ju att karen formligen ska bada i starkt sken. Och att vi alltid har för dåligt lyse i karen. Har man inte blandat ihop växter ovan land med våra förutsättningar?

Den belysning man köper i akvarieaffären till ett normalt sällskapsakvarium är i nästan alla fall för lite för att kunna gro något annat än javamossa, anubias och javaormbunke.

Tyvärr så tar entusiastiska hobbyister ofta i lite i överkant och landar på orimligt mycket ljus istället. Speciellt de som vill köra CO2 och svåra bottentäckare.

Med CO2 så minskas ljusbehovet ganska mycket så man kan kosta på sig att minska ljuset så mycket så att bottenkryparna fortfarande kramar marken. Där är sweetspoten och ofta mer än normalsällskapsakvariet men mindre än de tokiga nivåer amerikaner ofta kör med..[/COLOR]

defdac skrev:

Låter betydligt bättre än det här:



.. som luktar lite [/COLOR]http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect på det sätt att du underförstår att din metod har högre intellektuell signifikans än de som du vill diskutera med, och kanske i synnerhet dom som aldrig någonsin skulle få för sig att nappa på en kaxig person som svänger sig med finare ord än den tycks behärska..





Ja. Vart har du dom egentligen? ;)

Det låter som du menar att sir Ken Robinson, professor inom utbildning och dubbad riddare för sitt bidrag inom utbildningsväsendet, inte är tillräckligt tung att göra några större slutsatser? Både han och Pink är lätt att slå upp om du nu skulle vara intresserad på riktigt, vilket du inte verkar vara..

Om du vill ha ömma tår och ta åt dig av ord som kvasi-intellektuell så får det stå för dig. Vi gör alla våra tolkningar. Jag tycker att det ligger till så utan att för den delen klassa folk som elaka eller snälla.

Och sedan när har tunga titlar styrkt påståenden? Jag har inte sett dina länkar ännu och jag undrar varför du eldade upp dig så över ordet intelligens? Jag ville bara ge ett exempel på hur man riktigt kan ställa till det med nonsenskorrelationer...

defdac skrev:

Tom Barr uppfann "Estimative index" som är ett ganska stort spann för varje näringsämne som man kan försöka hålla sig inom mha PMDD och stora vattenbyten.

Gör man ett 50% vattenbyte i veckan och doserar upp kända och rimligt höga nivåer så kommer nivåerna asymptotiskt alltid gå mot ett rimlig gränsvärde som aldrig blir för stort eller för litet.





Det finns två sätt som är populära, antingen Estimative Index med CO2 eller Walstad/lowtech/jordbottensakvarium. Det senare går ut på att man gör en jordbotten (3 cm jord, 3 cm grus ovanpå) och övermatar sina fiskar och har bara en cirkulationspump. Mineraliseringen i bottnen kommer skapa en del CO2 på ett stabilt och relativt kontrollerat sätt.





Den belysning man köper i akvarieaffären till ett normalt sällskapsakvarium är i nästan alla fall för lite för att kunna gro något annat än javamossa, anubias och javaormbunke.



Tyvärr så tar entusiastiska hobbyister ofta i lite i överkant och landar på orimligt mycket ljus istället. Speciellt de som vill köra CO2 och svåra bottentäckare.



Med CO2 så minskas ljusbehovet ganska mycket så man kan kosta på sig att minska ljuset så mycket så att bottenkryparna fortfarande kramar marken. Där är sweetspoten och ofta mer än normalsällskapsakvariet men mindre än de tokiga nivåer amerikaner ofta kör med..[/COLOR]

Nu snackar vi! Tackar för denna fakta och förklaring!
Funderar ändå över mina yngre dar som akvarist och varför saker gick så lätt och bra utan vare sig cyano, algblomningar eller nitritchockar med dålig utrustning i jämförelse mot dagens.

[COLOR=#333333]Om du vill ha ömma tår och ta åt dig av ord som kvasi-intellektuell så får det stå för dig. Vi gör alla våra tolkningar.

Jag var mest intresserad av att se hur mycket napp du skulle få. Du fick ju både mig och BosseP på kroken, så i slutändan kanske det var en bra taktik. Jag körde den själv för 10 år sen när jag ville börja diskutera växtakvarier, men de "begåvningar" på man får på kroken med en sånt sätt är väl i de allra flesta fallen inte de man verkligen vill få på kroken så att säga.

Du får nöja dig med mig och BosseP sålänge verkar det som. Jag gillar kognitiv dissonans. =)

[/COLOR]

[COLOR=#333333]Funderar ändå över mina yngre dar som akvarist och varför saker gick så lätt och bra utan vare sig cyano, algblomningar eller nitritchockar med dålig utrustning i jämförelse mot dagens.

Jag funderar också mycket på det. När jag började med växtakvarier för 10 år sen tog jag alla vattenbytesråd in absurdum - utan PMDD. Dvs jag nollade alla näringsnivåer direkt och det är ofta då Cyanon är den enda algen som klarar av läget iom att dom kan bilda slemkolonier där dom sänker syrenivåerna så dom kan använda heterocyster för kvävefixering.

Jag gissar att det var betydligt högre nitratnivåer innan dess pga färre vattenbyten.

När PMDD trädde in på scenen så blev det betydligt ovanligare med cyano i växtakvarier. Men jag kan fortfarande få det om jag råkar nolla nivåerna under en längre tid och numera främst längs främre gruskanten (dvs jag kan trycka ner dom i bottnen igen med ett kreditkort). Dvs dom är relativt kontrollerbara sålänge dom inte börjar bilda kolonier högre upp i akvariet.[/COLOR]

defdac skrev:

Jag var mest intresserad av att se hur mycket napp du skulle få. Du fick ju både mig och BosseP på kroken, så i slutändan kanske det var en bra taktik. Jag körde den själv för 10 år sen när jag ville börja diskutera växtakvarier, men de "begåvningar" på man får på kroken med en sånt sätt är väl i de allra flesta fallen inte de man verkligen vill få på kroken så att säga.



Du får nöja dig med mig och BosseP sålänge verkar det som. Jag gillar kognitiv dissonans. =)



[/COLOR]

Jag är varken här för att bevisa något eller testa taktiker för att få "informella begåvningar" på kroken. Jag är enbart intresserad av att få bukt med fula cyano/alger och träffa likasinnade akvarienördar och ha kul. Detta är en av mina hobbys ;)
Jag ringaktar varken en nybörjare eller dyrkar en "auktoritet" i ett ämne. Jag vill lära mig mer och kunna slappna av med min hobby. Dock blir jag sur när man inte kan få raka svar. Ett sådant kan faktiskt vara - Jag vet inte.

Klartext då...


Vattenbyten + PMDD = ingen cyano.

Inga/få vattenbyten = Ingen cyano.

Nitrat= bra skit
Ammonium = mindre bra skit


Hårt drabbad = bomba skiten med GT

Lite drabbad i framkant vid glaset = skrapa bort det...

Glada växter, då blir det lite alger.


Typ....

Triumph skrev:

Nja, sjöar och akvarier har lite olika förutsättningar. Vi som akvariste kan ju bra mycket enklare ändra förutsättningarna i ett kar.

Och jag måste säga att pragmatisk inte är det samma som slarvig, lat eller olik smak

Visst är det lite olika med sjöar och akvarier men alger och cyanobakterier skiljer sig mycket lite i de 2 miljöerna. Skillnaden är att det tar årtionden att se resultat i en sjö medan samma sak kan hända på dagar, veckor och månader i ett akvarium. Som du säger enklare att ändra ett visst förhållande. Om jag kan styra alg och cyano tillväxten i ett akvarium så är jag närmare i förståelsen om hur de fungerar i naturen och vad som påverkar dem där. Där fick du också förklaringen på pragmatiken. Jag måste få det att bli fullt med alger för att sedan se hur man minskar det hela. Detta kan du och andra kanske ha nytta av. Jag har en massa algbelupna akvarier för att ditt skall vara fint! Att jag sedan är slarvig, lat och har dålig smak har inte med alger att göra.

Triumph skrev:

Jag är varken här för att bevisa något eller testa taktiker för att få "informella begåvningar" på kroken. Jag är enbart intresserad av att få bukt med fula cyano/alger och träffa likasinnade akvarienördar och ha kul. Detta är en av mina hobbys ;)

Jag ringaktar varken en nybörjare eller dyrkar en "auktoritet" i ett ämne. Jag vill lära mig mer och kunna slappna av med min hobby. Dock blir jag sur när man inte kan få raka svar.

Eftersom du inte tycks bry dig om varför utan bara hitta en lösning på att slippa se symptomen på ett underliggande problem eller rent av ett naturligt förhållande skall du få det nu.
Dosera Genaral Tonic vid vart vattenbyte eller tillsätt lämplig mängd kopparsulfat.
Kanske en blandning av dessa två skulle ge önskat resultat.
På det viset undviker du onödiga diskusioner om orsak och verkan.

Ett sådant kan faktiskt vara - Jag vet inte.

Det är ofta så att ju mer man lär sig ju mer förstår man att man inte vet.
Detta betyder inte att man inte kan tillföra något till en diskution.
Om alla andra svarade Jag vet inte skulle det nog bara bli du kvar på forumet efter ett tag.

Mathias Nilsson skrev:

Klartext då...





Vattenbyten + PMDD = ingen cyano.



Inga/få vattenbyten = Ingen cyano.



Nitrat= bra skit

Ammonium = mindre bra skit





Hårt drabbad = bomba skiten med GT



Lite drabbad i framkant vid glaset = skrapa bort det...



Glada växter, då blir det lite alger.





Typ....

Ett annat digitalt svar.

bossep skrev:

Ett annat digitalt svar.

Hahahahaha! :D

bossep skrev:

Visst är det lite olika med sjöar och akvarier men alger och cyanobakterier skiljer sig mycket lite i de 2 miljöerna. Skillnaden är att det tar årtionden att se resultat i en sjö medan samma sak kan hända på dagar, veckor och månader i ett akvarium. Som du säger enklare att ändra ett visst förhållande. Om jag kan styra alg och cyano tillväxten i ett akvarium så är jag närmare i förståelsen om hur de fungerar i naturen och vad som påverkar dem där. Där fick du också förklaringen på pragmatiken. Jag måste få det att bli fullt med alger för att sedan se hur man minskar det hela. Detta kan du och andra kanske ha nytta av. Jag har en massa algbelupna akvarier för att ditt skall vara fint! Att jag sedan är slarvig, lat och har dålig smak har inte med alger att göra.





Eftersom du inte tycks bry dig om varför utan bara hitta en lösning på att slippa se symptomen på ett underliggande problem eller rent av ett naturligt förhållande skall du få det nu.

Dosera Genaral Tonic vid vart vattenbyte eller tillsätt lämplig mängd kopparsulfat.

Kanske en blandning av dessa två skulle ge önskat resultat.

På det viset undviker du onödiga diskusioner om orsak och verkan.



Det är ofta så att ju mer man lär sig ju mer förstår man att man inte vet.

Detta betyder inte att man inte kan tillföra något till en diskution.

Om alla andra svarade Jag vet inte skulle det nog bara bli du kvar på forumet efter ett tag.

Finns ingen anledning till feltolkningar och sarkasm. Jag skrev inte dålig smak, jag skrev olik smak. Och när det gäller råd eller förklaringar till cyano så verkar ingen av er kunna ge det. Helt ok för mig, men det är inte mitt fel. Defdac klämde ur sig åtminstone lite vettiga råd ovan. Även om det satt hårt inne. Är det så hemskt att någon undrar eller ifrågasätter? Trevligt råd förresten att hälla i GT vid varje vattenbyte eller dra i kopparsulfat. Hamnade kronan på sned eller varför var du tvungen att dra till med sådant snack?
Jo, jag vet att många ger bl.a. dig "gurustatus" här inne. Vilket även jag hoppats på, men det verkar mest vara revirpink...?

Triumph skrev:

Finns ingen anledning till feltolkningar och sarkasm. Jag skrev inte dålig smak, jag skrev olik smak. Och när det gäller råd eller förklaringar till cyano så verkar ingen av er kunna ge det. Helt ok för mig, men det är inte mitt fel. Defdac klämde ur sig åtminstone lite vettiga råd ovan. Även om det satt hårt inne. Är det så hemskt att någon undrar eller ifrågasätter? Trevligt råd förresten att hälla i GT vid varje vattenbyte eller dra i kopparsulfat. Hamnade kronan på sned eller varför var du tvungen att dra till med sådant snack?

Jo, jag vet att många ger bl.a. dig "gurustatus" här inne. Vilket även jag hoppats på, men det verkar mest vara revirpink...?

Jag blir bara lite syrak när någon som du i princip skriver:
Kom inte med en massa förklaringar och bull shit, ge mig lösningen.

defdac skrev:

.. som luktar lite [/COLOR]http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect på det sätt att du underförstår att din metod har högre intellektuell signifikans än de som du vill diskutera med, och kanske i synnerhet dom som aldrig någonsin skulle få för sig att nappa på en kaxig person som svänger sig med finare ord än den tycks behärska..

Trodde först att jag läst fel. Därför jag reagerar först nu... Du är ju för fan pinsam! Hänvisa till Wikipedia av alla ställen och dessutom beskylla någon annan att vara något man själv starkt kan mistänkas lida av. Eftersom du är så fruktansvärt intellektuell och kan svänga dig med fina ord så kan du kanske förklara vad intellektuell signifikans är? Eller bara din utläggning om att jag skulle försöka provocera för att de lokala king shit gurus skulle understå sig att tilltala lilla mig ungefär... Du drar ju ner brallorna på dig själv. Jag kan se att du har läst massa om växtkar och lärt dig nomenklaturen, men sedan verkar det vara stop. Definitivt när det gäller vett och hyfs. Och ett tips. Lägg inte ut texten mer i ämnet statistik och matte. Man skäms liksom på dina vägnar...

bossep skrev:

Jag blir bara lite syrak när någon som du i princip skriver:

Kom inte med en massa förklaringar och bull shit, ge mig lösningen.

Skippa besväret. Jag har fått klart mer intressant bemötande och råd på annat håll.

defdac skrev:

Cyanon är den enda algen som klarar av läget iom att dom kan bilda slemkolonier där dom sänker syrenivåerna så dom kan använda heterocyster för kvävefixering.

Kan du utveckla det där lite? Jag ser motsatsen (tror jag) i ett av mina akvarier. Stämmer detta kanske vi kan hitta en lösning på &#8221;det gröna slammet&#8221; på botten och inredning! Har du mer info om detta?
Sist jag tittade på just kvävefixering var i samband med Microsystis Sp. Och extremt låga ammonium nivåer samt syre saturerat vatten pga fotosyntes.

Triumph skrev:

Skippa besväret. Jag har fått klart mer intressant bemötande och råd på annat håll.

Hur såg de råden ut? Vad finns det mer som missas av herrarna i tråden?

Triumph skrev:

Skippa besväret. Jag har fått klart mer intressant bemötande och råd på annat håll.

Kanske du kan dela med dig av detta? defdac och jag är ju så insnöde så vi behöver nog inte det, men det finns nog andra som kan vara intresserade.

Triumph skrev:

Och ett tips. Lägg inte ut texten mer i ämnet statistik och matte. Man skäms liksom på dina vägnar...

Hehe. Min egensnickrade 3D-ljuskalkylator består av en del matte (mycket linjär algebra) och statistik (Monte Carlo metoden). Det är en spektralbaserad stokastist progressiv photon mapper där jag använder lite smått och gott som low discrepancy sampling, icke linjär tone mapping, omvandlingar mellan radiometriska och fotometriska enheter, nästlade dielektriska material osv. Jag älskar matte. Och internet. =)

[COLOR=#333333]Eller bara din utläggning om att jag skulle försöka provocera för att de lokala king shit gurus skulle understå sig att tilltala lilla mig ungefär...

[/COLOR]

Ja det var så jag uppfattade din kaxighet och jag hoppades du skulle förstå hur jag jämförde med mig själv när jag själv stack ut hakan för 10 år sen för att försöka dra ur lite vettig kunskap ur gurusarna, och som jag sa: Det gav inte så mycket. Jag gissar att jag mest såg korkad ut. Lite som du gjorde ;)

[COLOR=#333333]Cyanon är den enda algen som klarar av läget iom att dom kan bilda slemkolonier där dom sänker syrenivåerna så dom kan använda heterocyster för kvävefixering.

[/COLOR]

[COLOR=#333333]Kan du utveckla det där lite? Jag ser motsatsen (tror jag) i ett av mina akvarier. Stämmer detta kanske vi kan hitta en lösning på &#8221;det gröna slammet&#8221; på botten och inredning! Har du mer info om detta?

[/COLOR]Det var någon här (eller på saltvattensguiden?) på forumet som påpekade för mig, när jag sa att sötvattenscyano i allmänhet aldrig bildar heterocyster (som jag naturligtvis hört från Tom Barr), att dom kunde bilda täta slemkolonier där syrenivårna blev så låga att kvävefixering kunde ske. Jag gissar att det är precis det man ser i kväve-nollade akvarier på bottnen när Cyanon lägger sig som en hinna.

Det kanske är pga detta man ofta hör att det är effektivt att öka cirkulationen längs bottnen för att få bort Cyanon där? Mycket mulm generellt och taskig cirkulation tycker jag brukar gå lite hand i hand med Cyano på bottnen.
Ett buskage extrema syreutvecklare (M. mattogrossense t ex) som får syrestaturera en kraftig jetström som går förbi buskaget ner mot bottnen borde vara effektivt.

Oxydatorer har jag också fått för mig att många äldre akvarister rekommenderar för att bli av med Cyano - men där kanske silverkolloiderna gör sitt till. Fungi Stop fungerar t ex utmärkt mot Cyano och det är silverkolloid.

Kanske kan lägga lite träningskläder i bottnen på akvariet med tanke på debatten kring silvret i dessa höhö ;)

defdac skrev:

Hehe. Min egensnickrade 3D-ljuskalkylator består av en del matte (mycket linjär algebra) och statistik (Monte Carlo metoden). Det är en spektralbaserad stokastist progressiv photon mapper där jag använder lite smått och gott som low discrepancy sampling, icke linjär tone mapping, omvandlingar mellan radiometriska och fotometriska enheter, nästlade dielektriska material osv. Jag älskar matte. Och internet. =)

Ha ha ha, du är ju underbar. Jag har snubblat på ett praktexemplar av kvasi-intellektuell! Mytoman? Inte undra på att du tyckte jag var kaxig. Det är inte mitt fel att du sitter i ett luftslott. Skyll dig själv om du utger dig för att kunna och vara saker du inte är. 180 poäng Wikipedia? Vad du än skriver utöver ämnet cyano och kväve så har du i princip kopierat allt där ifrån rakt av

defdac skrev:

Ja det var så jag uppfattade din kaxighet och jag hoppades du skulle förstå hur jag jämförde med mig själv när jag själv stack ut hakan för 10 år sen för att försöka dra ur lite vettig kunskap ur gurusarna, och som jag sa: Det gav inte så mycket. Jag gissar att jag mest såg korkad ut. Lite som du gjorde ;)

Döm inte andra efter dina dumma handlingar eller tankar tack! Och ja, du ser fortfarande korkad ut när du fortsätter bete dig som du gör! Name droping, klipp och klistra från Wikipedia är varken sanningar, ger dig trovärdighet eller hjälper en annan akvarist som ber om råd. Och ger dig definitivt inte det du verkar törsta mest efter. Respekt på din lilla turf här

[COLOR=#333333]Ha ha ha, du är ju underbar. Jag har snubblat på ett praktexemplar av kvasi-intellektuell! Mytoman?

Här är den i lite olika stadier i sin utveckling: [/COLOR]http://www.flickr.com/photos/defdac/sets/72157629493678335/with/7274461878/
Här hade jag problem med täthetsfunktionen:
https://groups.google.com/group/pbrt/browse_thread/thread/2f083c62b44ba109?pli=1
Men efter att ha kollat hur Luxrender löst det så blev det riktigt bra:
http://www.flickr.com/photos/defdac/6943592725/in/set-72157629493678335

[COLOR=#333333]klipp och klistra från Wikipedia

[/COLOR]

Det är sant att det är svårt för många att avgöra sanningshalten på det som finns i Wikipedia, men måste nog säga att det är det ställe som gett mig mest kött på benen vad gäller matte, och i fallet med ljuskalkylatorn, radiometri och fotometri.

Det gäller naturligtvis att inte lita blint på allt man läser på Wikipedia och det märks när man t ex jämför den svenska och den engelska versionen av samma artikel.

Men har man någon form av kritiskt tänkande och lite knogfett vad gäller sökningsmotorer så brukar man hitta rätt i det mesta. Senast implementerade jag t ex kelvin-baserad vitbalans till min renderare utifrån två wikipedia-artiklar. Först tar jag ut u,v-koordinaterna i den deprekerade CIE 1960 färgrymden (mer exakt än att approximera Planck-kurvan med kubisk spline):http://en.wikipedia.org/wiki/Planckian_locus
Sedan omvandlar jag dom till vanlig x,y-kromaticiteter mha
http://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1960_color_space

Det roliga var att det gick att verifiera att det blev rätt eftersom jag använde ljuskällor med 6500K resp 3000K som mycket riktigt renderades helt vita med rätt kelvininställning.

8)

defdac skrev:

[/COLOR]Det var någon här (eller på saltvattensguiden?) på forumet som påpekade för mig, när jag sa att sötvattenscyano i allmänhet aldrig bildar heterocyster (som jag naturligtvis hört från Tom Barr), att dom kunde bilda täta slemkolonier där syrenivårna blev så låga att kvävefixering kunde ske. Jag gissar att det är precis det man ser i kväve-nollade akvarier på bottnen när Cyanon lägger sig som en hinna.

Jag brukar hävda samma sak som Tom men är inte helt säker längre. Exempelvis kan Anabaena Sp. fixera kväve och definitivt bilda heterocyst liknande celler. Denna typ av cyano tycks också gilla en blandning av Ammonium och Nitrat. Kvävefixering (om vi talar om N2) är enligt mig helt möjlig hos en hel massa cyanobakterier och kanske alger men det är nog fel att tro att just det skulle vara en orsak till att cyanobakterier exempelvis skulle blomma. Jag ser det som absolut sista utvägen för att överleva då det tycks vara ett otroligt energikrävande sätt att tillgodogöra sig kväve.

Jag tror vi skall sluta prata nollade värden. Det kan ställa till det för en del och man kan kanske tro att det hela funkar som allt eller inget. Vi biter oss nog i rumpan om vi tror att detta funkar digitalt. Kanske vi skall änvända limiterade eller något. Då kan vi förklara att växter kan klappa i sig allt det kväve de klarar men det finns fortfarande en massa kvar för alger och bakterier.

Det kanske är pga detta man ofta hör att det är effektivt att öka cirkulationen längs bottnen för att få bort Cyanon där? Mycket mulm generellt och taskig cirkulation tycker jag brukar gå lite hand i hand med Cyano på bottnen.

Ett buskage extrema syreutvecklare (M. mattogrossense t ex) som får syrestaturera en kraftig jetström som går förbi buskaget ner mot bottnen borde vara effektivt.

Hmmm, i bland ser man motsatsen tror jag.

Oxydatorer har jag också fått för mig att många äldre akvarister rekommenderar för att bli av med Cyano - men där kanske silverkolloiderna gör sitt till. Fungi Stop fungerar t ex utmärkt mot Cyano och det är silverkolloid.



Kanske kan lägga lite träningskläder i bottnen på akvariet med tanke på debatten kring silvret i dessa höhö ;)

Jag tror oxidering funkar samt diverse metaller av olika slag. Har du en klick med cyano så droppa på lite Väteperoxid så ser du vad som inträffar.

[COLOR=#333333]men det är nog fel att tro att just det skulle vara en orsak till att cyanobakterier exempelvis skulle blomma.

[/COLOR]

[COLOR=#333333]
Sant, jag tror triggern är ammonium. Men eftersom ammonium är så kortlivat i akvarier pga biologisk filtrering och hungriga växter så gissar jag att en uppblommning av cyano senare kan bilda kolonier och därmed kvävefixera.
[/COLOR]

[COLOR=#333333]Jag ser det som absolut sista utvägen för att överleva då det tycks vara ett otroligt energikrävande sätt att tillgodogöra sig kväve.

[/COLOR]

[COLOR=#333333]
Ja och det syns även på växter och ofta avsaknade av andra alger. Växterna visar ofta tydliga kvävebristsymptom.

Har man inte "nollat" nitratnivåerna och ammoniumtriggern gör att cyano vaknar till liv har man en helt annan typ av monster att göra med än den cyano som bara kommer upp under kvävebegränsade förhållanden. Det är när man står och kan dra ut nävar med cyanoslem varje dag.

[/COLOR]

[COLOR=#333333]Jag tror vi skall sluta prata nollade värden. Det kan ställa till det för en del och man kan kanske tro att det hela funkar som allt eller inget.

[/COLOR]

[COLOR=#333333]
Visst är det så men man får se det lite ur en akvarists perspektiv: När hobbytesten vecka efter vecka visar på 0 nitrat så tycker jag ändå att man kan ha fog för att säga att man kör kvävebegränsat eller tom "nollat" - åtminstone ur växternas synvinkel.

Ur en mer strikt vetenskaplig synvinkel som den du är inne på är det naturligtvis fel.

[/COLOR]

defdac skrev:

[COLOR=#333333]

Sant, jag tror triggern är ammonium. Men eftersom ammonium är så kortlivat i akvarier pga biologisk filtrering och hungriga växter så gissar jag att en uppblommning av cyano senare kan bilda kolonier och därmed kvävefixera.[/COLOR]

Jag tror vi med fog kan konstatera att förhöjda ammonium/ammoniak kväve mängder är EN av de saker som triggartillväxten av cyanobakterier. Detta borde stå utom allt tvivel.

[COLOR=#333333]

Ja och det syns även på växter och ofta avsaknade av andra alger. Växterna visar ofta tydliga kvävebristsymptom.[/COLOR]

[COLOR=#333333]
Exakt dessa kan inte ta till sig den sista lilla gnuttan ammonium men vissa cyanobakterier klarar det galant. Först därefter kanske de börjar knapra N2.

Har man inte "nollat" nitratnivåerna och ammoniumtriggern gör att cyano vaknar till liv har man en helt annan typ av monster att göra med än den cyano som bara kommer upp under kvävebegränsade förhållanden. Det är när man står och kan dra ut nävar med cyanoslem varje dag.

[/COLOR][COLOR=#333333]Skrattar, jag vet vad du menar vi öser med skovel här och det är fytoplankton.

Visst är det så men man får se det lite ur en akvarists perspektiv: När hobbytesten vecka efter vecka visar på 0 nitrat så tycker jag ändå att man kan ha fog för att säga att man kör kvävebegränsat eller tom "nollat" - åtminstone ur växternas synvinkel.



Ur en mer strikt vetenskaplig synvinkel som den du är inne på är det naturligtvis fel.

Jag tror det kan bli tankevurpor när man "tror" att något är 0 men i själva verket bara är lite mindre en vad ett test visar. 0 på hobby tester är mest som att säga att nivåerna inte är nämnvärt skadliga för fiskar.

[/COLOR]

[COLOR=#333333]kvävebegränsat eller tom "nollat" - åtminstone ur växternas synvinkel.[/COLOR][COLOR=#333333]



[/COLOR]

Där har du riktigt rätt! Men det finns fortfarand nog kvar för vissa cyanobakterier. Hur tusan skall man nu förklara detta på ett sätt så inte bara vi dumskallar begriper?

bossep skrev:

[COLOR=#333333]

[/COLOR]Där har du riktigt rätt! Men det finns fortfarand nog kvar för vissa cyanobakterier. Hur tusan skall man nu förklara detta på ett sätt så inte bara vi dumskallar begriper?

Grejen är den att jag förstår, jag tror dock att det vore en plan att göra den här förklaringen anpassad till den "normale" Zoopet-besökaren.

Jag har ju gjort det till min personliga hobby att fundera på det här med alger och växtgödning. Allt började väl med det massiva tofsangreppet i vintras. Jag kan ju långt ifrån det ni kan men jag kan ändå fundera på hur det ni presenterar ser ut i akvariesammanhang.

Så, när ni kommer fram till resultat så kan man i så stor utsträckning som möjligt anpassa det till akvarieförhållanden, det var ju det som drog igång hela samtalet. Observera att jag inte säger att ni skall backa bandet och prata i enkla akvaristiska termer men det vore ju asbra om allt kan mynna ut i någon form av konkreta råd.

Jag gjorde ju ett försök till att sammanfatta kalaset förut men det lär ju finnas fler aspekter som kan förklaras på ett didaktiskt sätt ;)

Mathias Nilsson skrev:

Grejen är den att jag förstår, jag tror dock att det vore en plan att göra den här förklaringen anpassad till den "normale" Zoopet-besökaren.



Jag har ju gjort det till min personliga hobby att fundera på det här med alger och växtgödning. Allt började väl med det massiva tofsangreppet i vintras. Jag kan ju långt ifrån det ni kan men jag kan ändå fundera på hur det ni presenterar ser ut i akvariesammanhang.



Så, när ni kommer fram till resultat så kan man i så stor utsträckning som möjligt anpassa det till akvarieförhållanden, det var ju det som drog igång hela samtalet. Observera att jag inte säger att ni skall backa bandet och prata i enkla akvaristiska termer men det vore ju asbra om allt kan mynna ut i någon form av konkreta råd.



Jag gjorde ju ett försök till att sammanfatta kalaset förut men det lär ju finnas fler aspekter som kan förklaras på ett didaktiskt sätt ;)

Jag tycker, att det skulle vara till mycket hjälp, om ni presenterade era synpunkter/erfarenheter - om hur allt funkar i akvariesammanhang:).
Jag tror alla här på zoopet skulle uppskatta det:). Vad jag menar, är att vattenkemi för oss "vanliga", inte alltid är så himla lätt alla gånger!

//Inger

Jag gissar att det blir babbligt med mycket mumbo jumbo för att det hela tiden handlar om ganska långa trender som är svårt att få överblickbart, utöver oändligt många parametrar som aldrig är konstant.

Det har visat sig vara väldigt effektivt att försöka köra växtakvarier så "stabilt" man kan med så få förändringar som någonsin är genomförbart. Estimative Index är bra på så sätt eftersom de viktigaste näringsnivåerna håller sig inom ett förhållandevis tight spann. På samma sätt som jordakvarier utan vattenbyten också håller sig väldigt jämna med nivåerna förutsatt att man matar regelbundet.

Det som sabbar den här grova "stabiliteten" är oförutsedda händelser som att fiskar dör, att filtret blir lite för igensatt, att kalkavlagringar byggs upp på täckglas, att solljuset varierar enormt om man har akvariet i ett rum med fönster, att kranvattenskvaliteten förändras mellan årstiderna osv. De förutsägelser och iaktagelser en hobbyist kan göra blir så väldigt begränsade eftersom det är ett så kaotiskt system.

Men det finns lite grundläggande saker man alltid kan göra som får alger ledsna, eller iaf ligga i dvala:

*) Bra cirkulation som i största möjliga mån aldrig varierar med växtbeståndet (sjukt svårt med snabbväxare och CO2+Estimative Index eftersom det växer galet snabbt). Det här gör gasnivåerna i akvariet relativt stabila, och alger verkar "lyssna" en del på t ex syrenivåer/CO2-nivåer.

*) Kör man CO2 så måste man se till att ha klockren upplösning som aldrig varierar, liksom bubbeltakten. Jag drar upp bubbeltakten tills att en del fiskar står och snappar vid ytan och sedan backar jag tillbaks lite. Sällan mer än 2 bubblor/sek med bra upplösning och bra cirkulation - oväntat lite beroende av storlek på akvariet, men visst. Riktigt stora burkar äter mer CO2.

*) Förhindra solljusets inverkan så gott man kan genom placering av akvariet i rummet.

*) Stabilt höga näringsnivåer. Lätt fixat med Estimative Index. Här behöver man sällan justera något, men ändå är det här som lite mer avancerade växtakvarister mer en gärna pillar med individuella näringsnivåer på enskiljda ämnen - något man ska undvika som pesten: Rätar man upp en brist så kommer en annan. Se till att köra mycket av allt hela tiden istället. Stabilt höga näringsnivåer triggar inte alger sålänge dom inte varierar kraftigt, eller blir så låga att växterna växlar ner under veckan.
Även lätt med jordakvarier sålänge man matar stadigt. Finns inget att fippla med där.

*) Ljuset är lätt att fixa på så sätt att det är "fire and forget". Se bara till att köra så mycket att bottentäckare inte reser på sig och undvik att köra för mycket. 250 watt/kvm verkar funka att gro det mesta. Börjar man sniffa på över 400 watt/kvm har man ett (alg)monster. Nu när jag kört heltäckande vita diffusa hoods utan reflektorer kan jag säga att även om det är "smart" att låta akvarieglasen studsa ner ljuset i akvariet så blir glasrutorna *betydligt* mer benägna till algbeläggningar. Väldigt fokuserade paraboliska/måsvingereflektorer som får ner ljuset *rakt* ner i akvariet verkar bäst. Jag har fått tänka om där de senaste två åren med mina vita diffusa hoods. Kommer bli reflektorer så snart jag får inspiraiton..

*) Fokusera på växternas vigör istället för att göra livet surt för algerna. Kanske den viktigaste punkten av alla. Trots allt: Växter *vill* växa och dom är rackarns duktiga på det och behöver förvånansvärt lite kli under hakan när man har fullvärdiga gödningar som PMDD kombinerat med CO2.

Men även med dessa förutsättningar så kommer det ändå vara saker som varierar. Det kan dyka upp vilken typ av alg som helst i de mest välskötta akvarier och det är väl snarast här som filosofer som jag och BosseP gärna lägger näsan i blöt och vill veta mer som "icing on the cake" för att vi tycker det är kul. Eller tja, BosseP är nog betydligt mer fokuserad eftersom det är hans jobb.

Med all den kunskap och erfarenhet jag snappat upp under alla år av cyanokaos och därefter relativt algfria och stabila akvarier så har jag blivit mer pragmatisk och drar mig inte för en dos General Tonic om Cyano plötsligt breder ut sig okontrollerat. Speciellt inte när jag ser att mina växter mår kanon, jag har låga mulmnivåer och filtret är på topp.

Lite funderingar runt cyanobakterier i akvarier.
OBS om du letar lösningar sluta läsa NU!

Historik: Det tycks som om just blågröna alger eller cyanobakterier är ett modernt påfund. Dessa var något man kunde läsa om i en del publikationer men under mina första å som akvarist på 60 och 70 talat såg jag aldrig till dessa. De fans nog men var sällan ett problem. Då var det mer gröna alger i diverse former. Personligen såg jag en vändning i slutet av 70 talet och början av 80. Jag tror det var 2 faktorer som spelade in. Malawi och Tanganyika fiskarnas intåg och vattenverkens ändrade metoder.

Med Malawi ciklidernas färgprakt och senare när vi fick reda på hur biotopen såg ut så förändrades inredningen och vattnet. Man gick från tätt planterade akvarier till kala växtlösa inredningar som började likna saltvattensakvarier. Samtidigt började bottensubstratet bli finkornigare och ljusare.

Filter kapaciteten ökades markant men framför allt cirkulationen också det kopierat från saltvattenstekniken. Ljusmängden ökades också markant med lysrörens intåg när dessa ersatte glödlamporna. Man upptäckte att de afrikanska sjöarnas vatten var mineralrika och hade ett högt pH. Därmed började man inreda med kalkhaltiga material som tidigare varit tabu och man började tillsätta salt och bikarbonat. Samtidigt med detta kom de första rapporterna om blågröna alger.

På senare år har &#8221;aquaskaping&#8221; blivit populärt. Framför allt de zen inspirerade skapelserna av bland annat Amano. Dessa underbart vackra skapelser börjar nu också likna ett korallrev men med växter och vips börjar även växtakvarister ha problem med blågröna alger.

Samtidigt börjar vattenverken manipulera dricksvattnet. Man avhärdar och samtidigt höjer man pH artificiellt. Klor blir allmänt vedertaget som en steriliserande tillsats att leva med. Allt i mänsklighetens intresse. Vi ville ha ett garanterat bakteriefritt vatten som inte lämnade kalkfläcker och inte frätte på vare sig bly, koppar eller järnrör.

Vips så tycks alla ha problem med blågröna alger i akvarierna. Samtidigt tycks alla naturliga vatten i och runt omkring kungadömmet fyllas av blågröna alger.

Nådastöten kom när helt plötsligt de blågröna algerna bytte namn till cyanobakterier. Då blev dessa farliga och skadliga i största allmänhet och som varande bakterier något som skulle utrotas.

Kan vi kanske lära oss något av detta?

Varför tycks vissa akvarister &#8221;drabbas&#8221; av cyanobakterier?

Varför tycks vissa akvarietyper &#8221;drabbas&#8221; mer än andra?

Varför blir det mer cyanobakterier i våra naturliga vatten trots att de &#8221;skadliga&#8221; utsläppen minskar?

Finns det några samband?

Snygg vägledning defdac!!!!!!!!:D:p

Inger och Mathias: Både jag och defdac har försökt hitta rätt förklaringsnivå på något vi kan LITE GRAND om. Men om man inte är tvärsäker i allt kaoset blir det svårt ibland. För vissa blir det ytligt och för andra blir det vetenskaps galematias. Defdac är faktiskt riktigt bra på enkla förklaringar och jag blir avundsjuk ibland! Ibland är det faktiskt bra mycket enklare att skriva en vetenskaplig artikel då man kan förutsätta att läsaren är lika införstådd i problematiken som författaren.
Men det är folk som ni som är viktigast i sådana här diskusioner. Ni ställer oftast riktigt bra frågor och kommer med riktigt bra observationer och tankar.
För min del blandar jag nog in sjöar och floder lite för mycket och har egentligen inte ett bra akvarist perspektiv. Mina akvarier är mestadels till för att skapa och hitta problem/lösningar inte för att vara en prydnad.

Det enda märkliga jag sett är ju Malawikaret där jag hade cyano i gruskanten. Ganska mycket faktiskt. Jag tror att vi gaggade om detta i Carina_´s tråd. Jag matade ju enbart med räkmix och jag stötte på någon teori angående näringsnivåer.

Valde att gå efter denna teorin som gjorde gällande att jag enbart skulle dosera kno3 och micro + (tror jag minns rätt) Resultatet blev ganska märkligt då jättevallisen valde att skjuta 15 nya sidoskott på en vecka på ena sidan i akvariet (vid insuget till filtret) på andra sidan fick jag sju nya skott. Efter detta har jag fortsatt med PMDD och ökat växtmassan, inte ett spår av cyanon finns kvar!

I ett yngelakvarium här hemma ( helt tomt på inredning) så får jag cyano där vattenstrålen från filtret når motsatt kortsida, det är redigt segt och jag kan dra bort det utan att det går sönder. Teorier angående detta? Ammoniumsvängningar, massa stora vattenbyten är nog boven. Det märkliga är ändå att det fastnar mest där vattenstrålen når kortsidan. Teorier angående detta? Filtret suger mat smulas sönder i vattnet, detta vatten innehåller ämnen som "fastnar" på andra sidan vilket blir grogrund för alger/bakerierna-vadninuvillkalladem... (kan bero på lyset också naturligtvis vilket är mest troligt)

Personliga funderingar mest, det rör sig ändå i huvudet..

Mathias Nilsson skrev:

Det enda märkliga jag sett är ju Malawikaret där jag hade cyano i gruskanten. Ganska mycket faktiskt. Jag tror att vi gaggade om detta i Carina_´s tråd. Jag matade ju enbart med räkmix och jag stötte på någon teori angående näringsnivåer.



Valde att gå efter denna teorin som gjorde gällande att jag enbart skulle dosera kno3 och micro + (tror jag minns rätt) Resultatet blev ganska märkligt då jättevallisen valde att skjuta 15 nya sidoskott på en vecka på ena sidan i akvariet (vid insuget till filtret) på andra sidan fick jag sju nya skott. Efter detta har jag fortsatt med PMDD och ökat växtmassan, inte ett spår av cyanon finns kvar!



Personliga funderingar mest, det rör sig ändå i huvudet..

Var det jag som stod för det resonemanget? Var jag nykter?
Räkmix är en mycket snabb och bra källa för ammonium produktion. Ingenting slår en eller ett par räkstjärtar vid fisklös incykling.
Enkelt sätt kanske man kan säga så här. Ammonium är en katalysator för cyanobakterier och NO3 (Nitrat) är en retarder.
Ammonium säger till cyanon: Nu är det fara på färde in och jobba grabbar.
Nitrat säger till cyanon: Nu är faran över. De andra grabbarna bakterierna har gjort om oss till fredliga typer.

Mathias Nilsson skrev:

I ett yngelakvarium här hemma ( helt tomt på inredning) så får jag cyano där vattenstrålen från filtret når motsatt kortsida, det är redigt segt och jag kan dra bort det utan att det går sönder. Teorier angående detta? Ammoniumsvängningar, massa stora vattenbyten är nog boven. Det märkliga är ändå att det fastnar mest där vattenstrålen når kortsidan. Teorier angående detta? Filtret suger mat smulas sönder i vattnet, detta vatten innehåller ämnen som "fastnar" på andra sidan vilket blir grogrund för alger/bakerierna-vadninuvillkalladem... (kan bero på lyset också naturligtvis vilket är mest troligt)



Personliga funderingar mest, det rör sig ändå i huvudet..

I det kala yngelakvariet finns alla bakterier i filtret även de som bryter ned restprodukter. Då konsumeras en hel massa syre, och Kväve, Fosfor och Kol frigörs. Du får alltså en stråle från filtret som innehåller de ämnen som cyanobakterierna behöver. Därför trivs de just där. Ofta blir det som en ring då det kan vara lite för hög hastighet på vattnet just där det träffar glaset.

bossep skrev:

I det kala yngelakvariet finns alla bakterier i filtret även de som bryter ned restprodukter. Då konsumeras en hel massa syre, och Kväve, Fosfor och Kol frigörs. Du får alltså en stråle från filtret som innehåller de ämnen som cyanobakterierna behöver. Därför trivs de just där. Ofta blir det som en ring då det kan vara lite för hög hastighet på vattnet just där det träffar glaset.

Då är jag inte helt ute i Grums och cyklar i alla fall :)

Malawi-karet lät du mig luska på själv tror jag, det var prat om Nitrat och Malawi men vad sa vi egentligen om detta?

Jag minns inte riktigt men det fungerade. Jag hoppade bara in för att få lite enkla exempel och för att få förstå lite djupare själv. Tack för förklaringen :)

Mathias Nilsson skrev:

Då är jag inte helt ute i Grums och cyklar i alla fall :)



Malawi-karet lät du mig luska på själv tror jag, det var prat om Nitrat och Malawi men vad sa vi egentligen om detta?



Jag minns inte riktigt men det fungerade. Jag hoppade bara in för att få lite enkla exempel och för att få förstå lite djupare själv. Tack för förklaringen :)

Om Malawi och Nitrat sa jag nog att det skall vara rejält låga värden. Vilket betyder att det skall vara lågt rakt över. Du skall ligga på fisens mosse med allt som Patrik brukar säga.

En teori jag har som återstår att bevisa och där orsak och verkan kan blandas ihop enkelt.
Jag har under många är grubblat på varför det tycktes fungera med ozon i Malawi akvarier. Vist man oxiderar Nitrit till Nitrat men samtidigt var jag helt övertygad om att det var Ammonium som var boven till att fisken inte mådde bra. Kort sagt jag hade inte en susning om vad jag gjorde.

Nu TROR jag att jag vet. Eftersom jag höll et ganska högt pH med hjälp av Bikarbonat så hamnade ammoniumkvävet till stor del som ammoniak. Ozon kan inte oxidera Ammonium (NH4) till Nitrit/Nitrat men det kan omvandla Ammoniak till Atmosfärisk kväve N2 direkt. Detta är nog ingenting jag skulle rekommendera men det funkade och jag lekte riktigt med elden utan att veta vad jag gjorde. Det blev också i princip helt algfritt i akvariet till mitt stora förtret.

Detta plus det faktum att algblomningar i sjöar tycks löpa amok när CO2 nivåerna minskar, pH går upp och Ammonium övergår till ammoniak leder mig till tron att det är just ammoniak fraktionen som cyanobakterier gillar.

Det borde leda till minskad cyanoblomning när kolet blir begränsande vilket inte tycks vara fallet.

Defdac: Du som testat det mesta i näringsväg. Har du sätt fenomenet att det inte blir så mycket cyanobakterier om pH ligger under 7, exempelvis med CO2 och med en relativt stor mängd ammonium i vattnet?

[COLOR=#333333]som gjorde gällande att jag enbart skulle dosera kno3 och micro +[/COLOR]

Eftersom man ofta "nollat" nitratnivåerna under en längre period när man får cyano så är också fosfatnivåerna höga eftersom växterna slutat ta upp fosfat eftersom dom är kvävebegränsade.

Att då sluta dosera fosfat och bara dosera KNO3 och mikrogödning gör att man får ner det organiska fosfatet i akvariet och börjar tillslut köra fosfatbegränsat. Under den här perioden, tills man når fosfatbegränsning, kommer det sannolikt växa riktigt bra och cyanon kan nog tryckas undan av glada växter. När fosfatbegränsningen kommer så brukar växterna inte växa lika bra längre och hårda gröna prickalger dyker upp på rutorna.

Det hade dock förmodligen funkat precis lika bra att köra vanlig PMDD-dosering och därmed aldrig riskera fosfatbegränsning.

[COLOR=#333333]I det kala yngelakvariet finns alla bakterier i filtret även de som bryter ned restprodukter. Då konsumeras en hel massa syre, och Kväve, Fosfor och Kol frigörs. Du får alltså en stråle från filtret som innehåller de ämnen som cyanobakterierna behöver. Därför trivs de just där. Ofta blir det som en ring då det kan vara lite för hög hastighet på vattnet just där det träffar glaset.[/COLOR]

[COLOR=#333333]Ha, coolt. Det har jag aldrig reflekterat över. Det är även spännande med biofilmen som blir på glasen och hur den påveras av utblåset, och om den är nödvändig för att alger ska kunna fastna/växa.[/COLOR]

[COLOR=#333333]leder mig till tron att det är just ammoniak fraktionen som cyanobakterier gillar.

[/COLOR]

[COLOR=#333333]Sökte på ammonia och cyanobacteria och fick mycket riktigt upp artiklar som visar att cyanobakterier har ett transportsystem för ammoniak. Wierd.[/COLOR]

har Tetras General Tonic försvunnit ur handlen ????????

Kom ppå för någon vecka sedan att jag har inget hemma, letade på tre butiker och ett antal
normalt kända svenska nätsajter, hittar den inte längre.......

borta ????


.

defdac skrev:

[COLOR=#333333]Ha, coolt. Det har jag aldrig reflekterat över. Det är även spännande med biofilmen som blir på glasen och hur den påveras av utblåset, och om den är nödvändig för att alger ska kunna fastna/växa.[/COLOR]

Har du inte sätt tendensen att cyano och alger börjar växa ovanpå kiselalger? Eller skrapar du rutor för bra? Just kiselalger tycks vara en bra grogrund för bakterier och alger/cyanobakterier. Därmed inte sakt att man skall ta bort dem!

[COLOR=#333333]Sökte på ammonia och cyanobacteria och fick mycket riktigt upp artiklar som visar att cyanobakterier har ett transportsystem för ammoniak. Wierd.[/COLOR]

Har du några referenser på det? Vill du inte ta det här så skicka ett PM. Jag studerar just nu detta hos bland annat Microsystis Sp. Men man skall vara försiktig med paralleller melan svävande alger och bentiska. De kan reagera helt olika. Men intressant är det!

bossep skrev:

Har du inte sätt tendensen att cyano och alger börjar växa ovanpå kiselalger?

Nej det ringer ingen klocka där faktiskt hm.. Men kiselalger är nog de absolut minst vanliga algerna i de akvarier jag haft. Jag brukade kalla en geggig brun alg med svävläge för kiselalg, men börjar tro att det var någon form av cyanobakterie - den satt löst och inte hårt som "klassiska" kiselalger (och dom har jag aldrig).

Har du några referenser på det? Vill du inte ta det här så skicka ett PM. Jag studerar just nu detta hos bland annat Microsystis Sp. Men man skall vara försiktig med paralleller melan svävande alger och bentiska. De kan reagera helt olika. Men intressant är det!

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378109791906924

[COLOR=#333333]har Tetras General Tonic försvunnit ur handlen?

Verkar inte bättre vid en snabb googling. Vad synd. Verkar gå att få tag på från något svenskt ebaykonto och internationella webshoppar däremot. Tetras sida var jobbig att surfa men kunde inte se någon General Tonic där.

[/COLOR]

Jag tror GT har varit på "nästan rödlistan" ganska länge. Det är en massa i den soppan som inte är allt för hälsosamt.

defdac skrev:

Nej det ringer ingen klocka där faktiskt hm.. Men kiselalger är nog de absolut minst vanliga algerna i de akvarier jag haft. Jag brukade kalla en geggig brun alg med svävläge för kiselalg, men börjar tro att det var någon form av cyanobakterie - den satt löst och inte hårt som "klassiska" kiselalger (och dom har jag aldrig).





http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378109791906924

Svårt att säga vad du har men "det där bruna" oavsätt om det är hårt eller mjukt sittandes på glaset eller farandes runt brukar vara kiselalger. Speciellt om det är ett nystartat akvarium. Jag ser ofta sådana i naturen just efter alg och cyanoblomning när all näring är nära 0.

[COLOR=#333333]Svårt att säga vad du har men "det där bruna" oavsätt om det är hårt eller mjukt sittandes på glaset eller farandes runt brukar vara kiselalger. Speciellt om det är ett nystartat akvarium. Jag ser ofta sådana i naturen just efter alg och cyanoblomning när all näring är nära 0.

Okej, då kanske det är någon form av kiselalg trots allt. Dom börjar som ett dis på morgonen sätter sig sedan under dagen på sidorna av blad och kan bilda långa slemtrådar som vajjar i cirkulationen. När jag kollar i ett gammalt mikroskop så är det små prickar:
[/COLOR]http://www.defblog.se/picture/1403.html
http://www.defblog.se/picture/1401.html

defdac skrev:

Okej, då kanske det är någon form av kiselalg trots allt. Dom börjar som ett dis på morgonen sätter sig sedan under dagen på sidorna av blad och kan bilda långa slemtrådar som vajjar i cirkulationen. När jag kollar i ett gammalt mikroskop så är det små prickar:

[/COLOR]http://www.defblog.se/picture/1403.html

http://www.defblog.se/picture/1401.html

Ja det var ju lite otydliga bilder men i alla fall.
Jag tror det är en del kiselalger men det ser ut att vara lite blandad kompott speciellt den gröna bilden.
Som vanligt är det ofta en mix av olika saker. Jag skall se om jag har några identifierade bilder som ser liknande ut.
Men det får bli i kväll för jag skall iväg och kolla min senaste algodling som skulle varit det samma för fisk.

bossep skrev:

Lite funderingar runt cyanobakterier i akvarier.

OBS om du letar lösningar sluta läsa NU!



Historik: Det tycks som om just blågröna alger eller cyanobakterier är ett modernt påfund. Dessa var något man kunde läsa om i en del publikationer men under mina första å som akvarist på 60 och 70 talat såg jag aldrig till dessa. De fans nog men var sällan ett problem. Då var det mer gröna alger i diverse former. Personligen såg jag en vändning i slutet av 70 talet och början av 80. Jag tror det var 2 faktorer som spelade in. Malawi och Tanganyika fiskarnas intåg och vattenverkens ändrade metoder.



Med Malawi ciklidernas färgprakt och senare när vi fick reda på hur biotopen såg ut så förändrades inredningen och vattnet. Man gick från tätt planterade akvarier till kala växtlösa inredningar som började likna saltvattensakvarier. Samtidigt började bottensubstratet bli finkornigare och ljusare.



Filter kapaciteten ökades markant men framför allt cirkulationen också det kopierat från saltvattenstekniken. Ljusmängden ökades också markant med lysrörens intåg när dessa ersatte glödlamporna. Man upptäckte att de afrikanska sjöarnas vatten var mineralrika och hade ett högt pH. Därmed började man inreda med kalkhaltiga material som tidigare varit tabu och man började tillsätta salt och bikarbonat. Samtidigt med detta kom de första rapporterna om blågröna alger.



På senare år har ”aquaskaping” blivit populärt. Framför allt de zen inspirerade skapelserna av bland annat Amano. Dessa underbart vackra skapelser börjar nu också likna ett korallrev men med växter och vips börjar även växtakvarister ha problem med blågröna alger.



Samtidigt börjar vattenverken manipulera dricksvattnet. Man avhärdar och samtidigt höjer man pH artificiellt. Klor blir allmänt vedertaget som en steriliserande tillsats att leva med. Allt i mänsklighetens intresse. Vi ville ha ett garanterat bakteriefritt vatten som inte lämnade kalkfläcker och inte frätte på vare sig bly, koppar eller järnrör.



Vips så tycks alla ha problem med blågröna alger i akvarierna. Samtidigt tycks alla naturliga vatten i och runt omkring kungadömmet fyllas av blågröna alger.



Nådastöten kom när helt plötsligt de blågröna algerna bytte namn till cyanobakterier. Då blev dessa farliga och skadliga i största allmänhet och som varande bakterier något som skulle utrotas.



Kan vi kanske lära oss något av detta?



Varför tycks vissa akvarister ”drabbas” av cyanobakterier?



Varför tycks vissa akvarietyper ”drabbas” mer än andra?



Varför blir det mer cyanobakterier i våra naturliga vatten trots att de ”skadliga” utsläppen minskar?



Finns det några samband?

Bra där! Detta gillar vi! Ligger ju i linje med det jag reflekterade över. Att mina kar på 80-talet med "sämre" utrustning än i dag aldrig led av några cyano. Eller nämnvärda alger för den delen. Jag behövde inte byta vatten och städa lika ofta. Karen höll sig snyggare längre. Växterna var det i och för sig ingen vidare sprutt på. Skulle man kunna "återställa" vattnet ur våra kranar? Ozmosreaktor och/eller preparat?

Lite mer i defdac's linje med praktiska råd som jag tycker känns riktigt intressanta och som förklarar en del av mina problem. Fann detta på den Käre Tom Barrs sida... (Lite slarvig google-översättning, men man ni snappar nog innebörden)

1. Kar utan CO2, fylligt planterat med svagare belysning (0,5 W/liter eller mindre): Bra för "lata men smart folk" eller folk som inte har så mycket tid till skötsel. Långsam tillväxt.

2. Kar utan CO2, men växterna ges på annat sätt lite koldioxid att öka sin tillväxt (T.ex EasyCarbo). Det är också bra för att hämma alger för alla planterade kar. Svagt ljus (0,5 W/liter eller mindre) fungerar mycket bra i samband med denna metod. Måttliga tillväxt och lätt att hålla karet.

3. Kar med CO2 och svag belysning (0,5W/liter eller mindre). Dessa kar erbjuder utmärkt tillväxt med mindre arbete. Många vinnande aquascapes kör detta koncept.

4. Kar med CO2 och starkt ljus. Hög tillväxt och snabb näringsupptagning. Kan vara mycket krävande att hålla och bibehålla karet i ett stabilt tillstånd. Krävande metod.

Själv inser jag att mitt kar befinner sig i brytpunkten mellan starkt och svagt ljus. Ska kolla defdac's värden för ljus/kvm. Känns lite mer relevantare än volym. Skulle även vilja ha med parametern djup i karet?

Kensa skrev:

har Tetras General Tonic försvunnit ur handlen ????????



Kom ppå för någon vecka sedan att jag har inget hemma, letade på tre butiker och ett antal

normalt kända svenska nätsajter, hittar den inte längre.......



borta ????





.

Finns på Flodströms akvariebutik på nätet och i butikerna Arken Zoo

Gjorde just en lite genant upptäckt. Vid dosering av PMDD så var det inte allt för begåvat att tro att en kapsyl på en 0,5 liters läsk eller vattenflaska rymmer 5 ml. De rymmer 7,5 ml !! Det är några få vattensorter som har 5 ml. Men merparten rymmer som sagt 7,5 ml.
Och det innebär att i varje fall jag och säkert andra har överdoserat med 50% !!! Hoppla hoppla

Triumph skrev:

Gjorde just en lite genant upptäckt. Vid dosering av PMDD så var det inte allt för begåvat att tro att en kapsyl på en 0,5 liters läsk eller vattenflaska rymmer 5 ml. De rymmer 7,5 ml !! Det är några få vattensorter som har 5 ml. Men merparten rymmer som sagt 7,5 ml.

Och det innebär att i varje fall jag och säkert andra har överdoserat med 50% !!! Hoppla hoppla

Spelar ingen roll alls faktiskt. Det kanske till och med täcker bättre :)

Jag häller ju i 2-3 doser i veckan. Det enda jag mäter är Nitrat så att det inte blir för extrema nivåer.

Kör total mörkläggning för tillfället. uppe i 24h nu planerar 3dygn. Kommer mina 20 sterbai klara sig bra utan ljus och mat? Är det näring i alla alger som planeras att dö och falla till sanden? Tack:)

bengtarne skrev:

Kör total mörkläggning för tillfället. uppe i 24h nu planerar 3dygn. Kommer mina 20 sterbai klara sig bra utan ljus och mat? Är det näring i alla alger som planeras att dö och falla till sanden? Tack:)

De borde allt klara sig, mina gick utan mat ett par dagar utan att gnälla.

Hur illa drabbad är du? :)

Mathias Nilsson skrev:

De borde allt klara sig, mina gick utan mat ett par dagar utan att gnälla.



Hur illa drabbad är du? :)

Inte så farligt egentligen! Men blev värre nu sista veckan och började sprida sig rejält så tänkte prova mörkeläggning! Kör samtidigt HappyLife Algin-extra. Får hoppas det hjälper, har aldrig tidigare haft problem med alger. Har alltid tidigare haft endel snabbväxande men dom gallrade jag ut för ett tag sedan och ersatte med slöväxande typ anubias och svärdplantor men fortsatten samma dos pmdd, kan ha varit därför algerna etablerade sig... (i samma veva fick mina malar byta kar då dom käkade på svärdplantorna) Så endel dåliga beslut av mig helt klart!:)

Står dock inför ett litet dilemma, antingen bryter jag mörkeläggningen ikväll (pågått i 48h då), byter vatten samt avlägsnar alger och kör en ny dos Happylife men låter karet vara tänt. Alternativt göra detta på söndag/måndag då jag inte har möjligthet att fixa det på lördag.
Är rädd för att det blir för lång mörkeläggning att vänta tills söndag eller måndag...

Ska jag köra ikväll eller efter helgen är den stora frågan?:confused:

Jag hade låtit det vara tills på söndag/måndag.

Blågrönalger, cyanobakterier och bekämpning

bengtarne skrev:

Inte så farligt egentligen! Men blev värre nu sista veckan och började sprida sig rejält så tänkte prova mörkeläggning! Kör samtidigt HappyLife Algin-extra. Får hoppas det hjälper, har aldrig tidigare haft problem med alger. Har alltid tidigare haft endel snabbväxande men dom gallrade jag ut för ett tag sedan och ersatte med slöväxande typ anubias och svärdplantor men fortsatten samma dos pmdd, kan ha varit därför algerna etablerade sig... (i samma veva fick mina malar byta kar då dom käkade på svärdplantorna) Så endel dåliga beslut av mig helt klart!:)



Står dock inför ett litet dilemma, antingen bryter jag mörkeläggningen ikväll (pågått i 48h då), byter vatten samt avlägsnar alger och kör en ny dos Happylife men låter karet vara tänt. Alternativt göra detta på söndag/måndag då jag inte har möjligthet att fixa det på lördag.

Är rädd för att det blir för lång mörkeläggning att vänta tills söndag eller måndag...



Ska jag köra ikväll eller efter helgen är den stora frågan?:confused:

Om det är cyano så är det mörkläggningen som hjälper, preparatet du häver i gör nog inte speciellt stor nytta egentligen.

Om det är ett akvarium med växter så skulle jag skaffa PMDD och göda enligt standard-receptet, lite ökade Nitratnivåer kommer styra upp det åt dig.

Tack för hjälpen!

Blev så att jag körde 48h total mörkläggning samt normaldos happylife algin-extra. Sedan Stort vattenbyte samt normaldos algin extra igen. 2dagar senare stort vattenbyte samt normaldos PMDD och i med lite extra snabbväxande.
Resultatet blev VÄLDIGT bra, kan rekommendera liknande metod. Alla alger borta och allmänt fräscht! Alla växter blev även av med beläggningar och mår prima!

Blågrönalger, cyanobakterier och bekämpning

Även jag fick bra hjälp av Mathias och blev av med Cyanon på ett par dagar genom att öka dosen PMDD från normaldosen +50%
Jätteskönt!

Har nu försökt att läsa igenom hela tråden och det jag kommer fram till är det är mörkläggning eller General Tonic som gäller !


Allt annat tar inte bort Cyano angrepp !

Jodå, det kan vara tex låg nitrathalt i karet och då kan tex PMDD med kno3 hjälpa:).
Även ökad cirkulation kan verka negativt på cyano, som ofta uppkommer där vattnet är mer stilla.