Alger och problem med växter - hur mycket PMDD och vad beror problemen på?

Den gröna cladophoratussen som börjat växa på din rot skulle vissa växtakvarister vara *grymt* avundsjuka på. Jag har sett riktigt duktiga växtakvarister som lyckats scape:a med just den algen, men det är svårt.

defdac skrev:

Den gröna cladophoratussen som börjat växa på din rot skulle vissa växtakvarister vara *grymt* avundsjuka på. Jag har sett riktigt duktiga växtakvarister som lyckats scape:a med just den algen, men det är svårt.



Mer glada nyheter: Toffsalgerna håller på att dö, det är då dom blir sådär röda. De röda hårda "prickalgerna" är nedbetade toffsalger, förmodligen av dina räkor.



De gröna hårda prickalgerna är också ett ganska "bra" tecken. Dom uppkommer bara i ganska friska växtakvarier när man göder lite för lite - vilket gör att vi kommer in på din nitrathalt. Dina uppmätta värden skvallrar om att du kör med Tetras NO3-test, stämmer det? Isåfall kan du lugnt bortse från dessa testresultat och visar det på 12,5 ppm NO3 så har du i princip inget nitrat alls. Det är ett fantastiskt dåligt nitrat-test. Jag har för mig att det visar över 25 ppm när jag ligger på en dosering på runt 5-10 ppm nitrat vilket är lagom.



Eftersom de gröna prickalgerna tyder på för lite gödning (fosfat specifikt) så föreslår jag att du dels börjar dosera lika mycket av allt och inte skippar KNO3 och dels ökar doseringen till runt det dubbla. Svärdsplantorna är misstänkt nitratbrist-bleka, och det kan mycket väl vara för snål PMDD-dosering som gör att vissa växter har det kämpigt. Speciellt som att du har en L. sessiflora som trivs. Den strippar näring som besatt.



Översiktsbilden av akvariet tycker jag ser otroligt lovande ut. Inte mycket som är fel, bara några få algangrepp som man bara ser när man kryper nära med kameran. Jag tror att med så mycket glada växter så har du med *mycket* stor sannolikhet mycket låga näringsnivåer med enbart en enkeldos PMDD där du dessutom skruvat ner KNO3-doseringen. En enkeldos PMDD är väldigt svag. Kommer man upp i så mycket växtmängd som du har måste du öka doseringen. Jag skulle köra 40 ml av varje flaska.

defdac skrev:

Staghornalgerna i mossan skulle jag rulla upp på en uppruggad grillpinne. Jag gör såhär i ena änden med en kniv, och då blir den en veritabel trådalgsmagnet:

http://www.flickr.com/photos/defdac/4163384929/in/set-72157606578296156/

defdac skrev:

Är du säker på att det är Staghorn och inte Cladophora du har i din mossa hannesc? Staghorn brukar nämligen inte hålla sig kvar. Den växer explosionsartat en liten stund, pga en ammoniumspik/instabilitet, och sedan dör den ut. Cladophora däremot är mer ihållande då den gillar ungefär samma förhållanden som växter, och kan vara speciellt ihärdig i mossa och nålgräs.



Det är nog inte Staghorn i mossan på bilden i den här tråden. Det är sannolikt döende Cladophora som börjat bli grå. Staghorn har mycket grövre trådar. I den här bilden ser man grå Staghorn och lite grön Cladophora för att visa på olikheten:

http://www.defblog.se/picture/1728.html

Finns det något NO3-test som är bra? Är det andra värden jag bör kolla upp med tanke på lagom mängd växtnäring?

Så jag ska dubbla PMDD trots att jag endast byter 33% i veckan? Hur vet jag att det inte blir för mycket - kan jag kolla det med tester

Jo jag har rullt upp en del men som hannes säger kommer det även med en hel del mossa. Ska prova din pinne. Är det bara att fortsätta tråda med jämna mellanrum eller kan man påverka den på nåt sätt?

finns det något "enkelt" ställe där man kan kolla vad som gynnar olika alger, vad olika näringsämnen gör för alger och växter och vilka nivåer detta sker på?

ndrar också hur jag ska tänka kring andmaten

defdac skrev:

Nej. JBLs NO3-test är minst dåligt.



PMDD är bra för du vet exakt vad du doserar (1 normaldos ger dig 5 ppm NO3, 0,5 ppm PO4 och 0,1 ppm Fe). Detta kan du lita på till 100%. Just nitrathalten är svår att mäta för många nitrattest reagerar på amminosyror i vattnet från tex nedbrutna växtdelar osv.



Det man kan använda de minst dåliga vattentesterna till (JBL) är att kolla om man har för låga nivåer. Då visar dessa test ofta 0. Däremot kan du inte läsa ut vilken näringsnivå du ligger på eftersom man kan inte lita på mätvärden över 0 sas. Marginellt användbara och ganska dyra. Men jag får väl erkänna att det är ganska häftigt och lärorikt att se näringsnivåerna krypa ner mot 0 snabbare och snabbare ju mer växter man gror..





Även en dubbeldos PMDD är väldigt blygsam. Med 33% vattenbyten (116 liter av 150 liter) en gång i veckan kan du i teorin, utan växter, maximalt komma upp i 15 ppm NO3 efter 4 vattenbyten och 1 ppm NO3-bidrag från fiskar per dag(!).



Säg att växterna knaprar 2,5 ppm NO3 per dag (inte alls orimligt i ett glatt växtakvarium) då kommer du efter 3 vattenbyten nå 0 ppm och därmed risk för Cyanoodling.



(Jag använde följande Excel-kalkylblad för att göra beräkningarna:

http://85.228.195.102/files/asymptotisknitratkoncentration.xls

Jag borde kanske konvertera det till ett Google-spreadsheet istället.. )





Cladophora är det bara att plocka så fort man ser. Det som är positivt med den alger är att den inte brukar sitta så hårt.





Nej inte vad jag vet och det är ingen exakt vetenskap. Det finns ett några relativt enkla sanningar om alger som man kan följa:



1) Dom är opportunister och lurpassar på instabila förhållanden. För att avgöra när det är bra läge att blomma så "lyssnar" dom på ammoniumnivåer och syrenivåer. När tex ett filter pajjar så ökar ammonium och syre går ner.

2) Glada växter håller nere ammonium och ger höga syrenivåer.

3) Det går inte att näringsbegränsa bort alger - All akvarielitteratur har alltså fel. Anledningen till att all akvarielitteratur har fel är att dom har feltolkat orsakssambandet/korrelationen "höga nitrathalter = mycket alger". Man får mycket nitrat när ammoniumingången är hög, vilket är den egentliga boven. Däremot kan man göda jättemycket med nitrat utan att algerna reagerar.

4) Växter behöver långt mer näring än alger. Algerna har fullt uppdukat bord när växterna svälter.



Utöver dessa så kan man se lite flummigare orsakssamband som inte är lika säkra och ganska stokastiska:



*) Har man höga järnnivåer och man får en ammoniumspik så verkar man oftast få trådalger.

*) Har man höga fosfathalter och låga nitrathalter och får en ammoniumspik så får man oftast cyanobakterier.

*) Har man generellt höga näringsnivåer och får ammoniumspik så blir det Staghorn alternativt Grönvatten.

*) Har man generellt låga näringsnivåer, speciellt låga fosfathalter, så får man gröna prickalger.

*) Har man instabila CO2-nivåer så får man ofta toffsalger.

*) Har man perfekta näringsnivåer och får en ammoniumspik brukar Cladophora vakna till liv.





Plocka allt du ser tills den är borta. Den skuggar för mycket och drar ohyggliga mängder näring eftersom den inte är CO2-begränsad som växterna nere i akvariet.

Vad är det hos växterna som drar näring - är det själva rotsystemet, bladen eller vad?

men gör den urglesning jag gör att det går åt mindre näring?

Är det rätt sätt att gå att ta bort algangripna blad eller kan man låta dem vara och hoppas att de minskar med tiden?

Hur mycket spelar antalet fiskar in vad gäller näringsvärden? Jag har enligt alla "måttstockar" ett rätt överbefolkat akvarium (200 l med faktiskt vattenmängd 150 l - 8 otocinclusar, 10 kardinaltetror, 3 mosaikgurami, 3 rubingurami, 2 kuhliiålar och 5 amanoräkor) - ska man räkna in detta också?

Och slutligen - finns det några tecken på om näringsvärdena skulle bli för höga? Klarar amanoräkor hur mycket pmdd som helst?

många säger att man får alger om man matar för mycket - hur hänger det ihop?

Undrar också om t ex en svärdsplanta är hälften i skugga - kan de bladen i skugga då tillgodogöra sig ljuset som den andra halvan får eller hur funkar det?

Jag trodde jag hade normalt eller lite mindre än normalt.

jag tar det hellre 1 ggn/v om möjligt

Kan jag förvänta mig något speciellt efter en sån rejäl höjning som mer alger till en början eller något annat?

Är det större risk för nitrit eller annat som jag bör hålla koll efter.

ljus 3 w/h

defdac skrev:

PMDD är bra för du vet exakt vad du doserar (1 normaldos ger dig 5 ppm NO3, 0,5 ppm PO4 och 0,1 ppm Fe). Detta kan du lita på till 100%. Just nitrathalten är svår att mäta för många nitrattest reagerar på amminosyror i vattnet från tex nedbrutna växtdelar osv.



Även en dubbeldos PMDD är väldigt blygsam. Med 33% vattenbyten (116 liter av 150 liter) en gång i veckan kan du i teorin, utan växter, maximalt komma upp i 15 ppm NO3 efter 4 vattenbyten och 1 ppm NO3-bidrag från fiskar per dag(!).



Säg att växterna knaprar 2,5 ppm NO3 per dag (inte alls orimligt i ett glatt växtakvarium) då kommer du efter 3 vattenbyten nå 0 ppm och därmed risk för Cyanoodling.



(Jag använde följande Excel-kalkylblad för att göra beräkningarna:

http://85.228.195.102/files/asymptotisknitratkoncentration.xls

Jag borde kanske konvertera det till ett Google-spreadsheet istället.. )

- om jag tillsätter för mycket - hur kan det då bli så att inte näringsämnena stiger och stiger i all oändlighet (med de förutsättningar jag angav)?

Hur räknar man ut ungefärligt så att det stannar på en jämn, bra nivå?

defdac skrev:

Även en dubbeldos PMDD är väldigt blygsam. Med 33% vattenbyten (116 liter av 150 liter) en gång i veckan kan du i teorin, utan växter, maximalt komma upp i 15 ppm NO3 efter 4 vattenbyten och 1 ppm NO3-bidrag från fiskar per dag(!).



Säg att växterna knaprar 2,5 ppm NO3 per dag (inte alls orimligt i ett glatt växtakvarium) då kommer du efter 3 vattenbyten nå 0 ppm och därmed risk för Cyanoodling.

Har jag förstått det rätt att man doserar PMDD enligt akvarievolymen och räknar procent av vattenvolymen gällande vattenbyten?

Sen snor jag dina siffror ovan att växterna knaprar 2,5 ppm/dag och fiskarna tillför 1 ppm/dag vilket ger -1,5 ppm/dag och -10,5 ppm/v och då borde mina värden alltså ligga på ca 20 ppm som mest?

när jag mätt med mina tester mäter jag upp 12,5 och 10 ppm beroende på vilket märke jag använder men jag har ju förstått att det inte är tillförlitligt

Om vi säger att kranvattnet skulle innehålla 10 ppm - kan jag då helt enkelt dosera 30 ml av kno3/v och 40 av övriga eller tänker jag fel då?

Men dessa siffror är egentligen inte något jag direkt behöver förstå känner jag, det är inte lika viktigt för mig som att förstå principen (vilket jag vid gud hoppas att jag börjar göra).

Men jag gör så att jag börjar köra med 40 ml och när jag märker att växterna är gröna och ser friska ut så sänker jag till 30 ml en månad och ser vad som händer - verkar det ok så låter jag det vara så eller sänker jag mer? Eller hur ska jag få fram "rätt nivå" till slut?

Om jag skulle fega ur och börja med 30 ml pmdd (jag har trots allt kört 15 nästan hela tiden så det blir ju det dubbla) - hur länge ska jag vänta då för att kunna göra mig en uppfattning om att jag behöver höja ytterligare? Räcker en månad?

Tänkte att det kan vara bra att om någon läser tråden längre fram med samma funderingar som jag att se hur det går när man inte håller sig till en jämn nivå av PMDD - ajja ajja!

defdac skrev:

Det låter som en bra plan, men det märks fortfarande att du tror att höga PMDD-nivåer orsakar alger.



Du kan i princip ligga på 10 ggr doseringen, bara du gör det stabilt och har bra med växter. Det kommer inte ge mer alger.



Tom Barr, en av de bästa växtakvaristerna i världen, doserar 10 ggr mer fosfat än vad som är i vårt grundrecept t ex (5 ppm jämfört med våra 0,5 ppm). Det är till stor del tack vare honom som vi kommit på att fosfat och nitrat inte ger alger och att det är ammoniums om är den egentliga boven.





Nej den analysen gör inte jag av ditt akvarium. Jag tycker det är ett typiskt stabilt handhållet växtakvarium vars enda riktiga misstag är att ha halkat ner på för låga näringsnivåer generellt. Prickalgerna och den stora gruppen L. sessiflora skvallrar om det. Gröna prickalger uppkommer bara i välskötta näringsbegränsade växtakvarier, och akvarier med stora grupper L. sessiflora är nästan alltid näringsbegränsade..

Måste fråga igen bara: är det Staghorn på bilden jag skickade med?

Skulle det vara en fördel/nackdel att i stället börja byta 50 % av vattnet vid vb?

på Haakas ska det vara kaliumsulfat med någon som har kåll varför och vad som händer om man inte använder kaliumsulfat ?.

defdac skrev:

Ja det kan det nog vara, men det är ganska speciell färg på den. Som om den hade kvävebrist (kvävebrister brukar ge röda växter).

defdac skrev:

Eftersom det mesta ser så bra ut så skulle jag föreslå att ändra så lite som möjligt. 50% vb är mest för dom som kör CO2 och väldigt mycket ljus som behöver göda riktigt hårt.

defdac skrev:

Staghornalgerna i mossan skulle jag rulla upp på en uppruggad grillpinne. Jag gör såhär i ena änden med en kniv, och då blir den en veritabel trådalgsmagnet:

http://www.flickr.com/photos/defdac/4163384929/in/set-72157606578296156/

bossep skrev:

Hejsan vickson,

Först och främst grattis till ett snyggt akvarium!

Tänk om alla hade lika mycket fina växter som du har.





defdac:

Du är en pärla på att förklara detta! Snyggt jobbat.





Vickson, Jag skulle ta algerna med ro. Det kommer att stabilisera sig, jag lovar om du bara inte pillar och ändrar hela tiden. Med PMDD gäller samma som för löpning, gå ut hårt och sedan öka!

Varför? Jo det finns en stark relation till närings upptag och mängden biomassa (växter). Det är en stor skillnad på ett akvarium som ditt och ett med en valisneria i ena hörnet. Faktum är att växter förbrukar massor med näring när dom växer och detta stagnerar av när dom blir äldre. Eftersom du tycks plocka bort äldre blad, etc. så har du bara växter under uppväxt stadiet. Om du sedan låter akvariet växa igen mer och mer går det åt mer näring. När du sedan gallrar kommer de kvarvarande växterna att föröka sig snabbare och behöver med andra ord den näring som de bortgallrade skulle ha tagit upp. Denna gallring håller även N:P balansen i schack

Vad jag spontant tror är att du har C (kol) brist (som defdac nämner) detta gör att alger kan komma eftersom du rubbar C:N:P ratio kommer det alger och kanske lite cyano eftersom dom gillar en ratio med mindre kol i en vad växter gör. Kort sagt kolet blir den limiterade faktorn snabbare hos växter en hos alger och cyanobakterier.

Vart kommer då kolet i från? Jo från fiskarna och framförallt filtret, lättare sagt bakterierna i detta samt från bakterier i sanden.

Om du har medicinerat kan kanske en stor mängd bakterier dött i både filter och sand och du har fått en minskad CO2 produktion.

Jag tror därför att du skall göra som defdac säger. Minska vattenbyten eller helt sluta under en tid. Fortsätta med PMDD som förut. Eventuellt hjälpa till med lite easycarbo (jag är generellt motståndare till den soppan) om du nu inte vill ha en mäskdunk under akvariet. Ta det sedan lugnt och låt både alger och växter vara. Ta bara bort döda och döende blad om ens det. Kort sagt låt burken skita ned sig lite.

Växterna kommer snart att sätta i gång att växa och algerna försvinna.

Om jag skulle mickla något så vore det att öka mängden KNO3 något på grund av låg bakterieaktivitet då dessa förutom att dom producerar CO2 också omvandlar Ammonium ->Nitrit->Nitrat vilket växterna normalt suger i sig.

Som defdac också säger producerar fiskarna Ammonium. Det tycks som om alger och cyanobakterier tar till sig detta lättare en växterna men har vissa problem med NO3.





Defdac, jag var i Sverige under 2 månader och lekte lite med PMDD i min dotters akvarium. Jag står härmed tillrättavisad! Vilken soppa! Testade även med att ersätta NO2 med Ammonium men vi kan ta detta på pm eller annan tråd då det kanske inte är av så stort allmänt intresse.

kom på idag om de kan ha hållt algbeståndet nere tidigare

Det är tofsar överallt och staghorn på alla blad. Vad händer när de dör? Förintar de sig själva eller måste de tas bort manuellt?

vad händer då om jag slutar byta vatten nu och sen när det lugnat sig så börjar jag igen?

Tänker även på invånarna i karet - känsliga otocinclusar och räkor bl a. Tror ni att det kan vända om jag inte gör något alls utan kör mina 33%iga veckovattenbyten, kör 1 dos PMDD 2 ggn/v och låter allt gro igen under en månad utan att plocka alger och algiga blad?

defdac skrev:

Det gör dom garanterat. Dom rensade ett nanoakvarium på trådalgsodling på någon vecka hos mig. Sedan dess sätter jag in Physa i alla akvarier jag startar. Dom verkar aldrig bli übermånga som tex kanelbullesnäckor.

defdac skrev:

Det händer samma sak som med gamla växtdelar. Dom blir POC (Particulate Organic Matter) som snäckor finfördelar till DOC (Dissolved Organic Carbon) som blir mat till bakterier i bottnen/filtret.

defdac skrev:

Precis det du tror. Algerna gillar förändringar. Jag tippar på en fin toffsalgsodling.

Ja jag tror det, men jag avråder starkt från att börja med vattenbyten igen.

När du slutar med vattenbyten kommer växterna bygga enzymer som gör dom mycket effektivare på att klara låg CO2-nivåer. Dom blir bättre på att ta upp kol och eftersom växter består till 50% av kol så innebär det alltså att dom kommer börja växa mycket bättre - och därmed strippa vattnet på allt dom kommer över. Du kommer behöva skita ner vattnet med PMDD för att dom ska överleva, eller övermata fiskarna (det senare rekommenderar jag *inte*).

Du ser min tankegång här va? Du är orolig för att dina känsliga fiska ska reagera på höga halter av näringsämnen - men du kommer egentligen ha motsatt problem, för låga näringsnivåer.



Man byter vatten i sällskapsakvarier för att exportera det man stoppar in iform av fiskmat. Ffiskmaten omvandlas av fiskarna till skit som blir mulm och vattenlösliga syror och näringsämnen som nitrat och fosfat. Höga nitrathalter kan skada fiskar.



Mycket växter vänder uppochner helt på detta. Ditt akvarium kommer sannolikt ha lägre näringsnivåer än ditt kranvatten(!) pga näringsupptaget hos växterna.



Känns det fortfarande läskigt att sluta med vattenbyten?

bossep skrev:

Vattenbyten i akvarier ur ett lite historiskt perspektiv.

I tidens begynnelse bytta man vatten regelbundet. Det rekommenderades ett totalt

byte en gång i veckan eller oftare. Man höll då mest bara fiskar typ macropod, guldfisk och guppy i små behållare utan växter och matade med brödsmulor.

Nästa steg var att introducera växter i dessa behållare kanske bara en bit vattenpest i guldfisk kupan.

Man upptäckte då att man inte behövde byta vattnet så ofta.

Efter ett tag blev dessa behållare större och fyrkantiga detta sammanföll med att glas blev billigare.

Det var dock tjockleken på glaset och därmed priset som bestämde storleken. Ett stort akvarium var då runt 50 l. De flesta under 25.

Men även den volymen gjorde att det blev opraktiskt att byta allt vatten! Man började därför introducera mer och mer växter i akvariet. Man upptäckte då att fiskarna överlevde bättre i dessa akvarier en i de som man bytte vatten i konstant. Detta lede till en ny trend som sa att man skulle vara rädd om sitt gamla vatten. Man fyllde bara på det som avdunstade. Många gurus visade upp sina akvarier som varit igång i åratal och hade en i det närmaste pissgul färg. Ju gulare ju bättre! Dessa fungerande akvarier var med dagens mått helt igenväxta med både växter och alger.

Efter några år gjorde tekniken framsteg även inom akvariestiken och ljusramper och doppvärmare introducerades. Samtidigt blev glas billigare och man började tillverka större akvarier att stort akvarium var då runt 120 l men det fanns vissa som hade gigantiska på 250 l standard var dock 37 och 54 l.

Det var då jag började med akvarier på tidigt 60 tal.

Samtidigt eller något tidigare introducerades först lutpumpen med medföljande ”syre sten” och sedan så kallade hörnfilter. Men vattenbyten var fortfarande något man gjorde med gråt i halsen även om man försökte göra det partiellt efter exempelvis medicinering med metylenblått, etc. Lyckligast var man om man bara behövde fylla på.

Senare runt 1970 tror jag det var började det slå igenom med partiella vattenbyten. Teorin bakom detta var att det byggdes upp en ansenlig mängd oorganiskt material pga avdunstning. Växter i stor mängd var fortfarande en norm för fina akvarier tillsammans med en algfri FRAMRUTA.

Ungefär samtidigt blev det allt vanligare med saltvattensakvarier och därmed en ökad förståelse för vattenkemi vilket i sin tur ledde till mer förståelse för sötvatten. Men allt fler sötvattensakvarier började likna saltvattensburkar och växterna fick ge plats för stenformationer och kanske rötter. Man upptäckte då att fiskarna mådde bättre om man bytte lite av vattnet oftare.

Sedan kom revolutionen, Malawi! Växterna åkte ut om inte med akvaristens hjälp så med hjälp av dessa fiskar. Dessa färglada fiskar kunde nu ersätta drömmen om ett revakvarium i vardagsrummet till en bråkdel av priset för ett saltvattensakvarium. Man lärde sig snabbt att vattenbyten var ett måste och filter och powerheads med stor kapacitet var en del av paketet. Lärdomar man tog från saltvattensakvaristiken. Vattenberedningsmedel började dyka upp samt vattentester. Den smarte malawiägaren upptäckte snabbt att Nitrit var en ondska. Man var snabbt på väg mot de gamla guldfisk kuporna och ett vattenbyte i veckan fast fördelat över fler dagar och med en ansenlig mängd Aquasafe för att motverka klorets negativa effekter

Det var här jag lämnade akvariehobbyn för att ge mig ut i världen och börja plaska i allehanda biotoper.

När jag nu återvänder tycks det som om de flesta har behållit teknik och seder och bruk från Malawi eran men ersatt fisken med platy och kardinaltetror (bildligt talat).

Trenden och idealet i dag tycks vara sterila akvarier med kristallklart vatten utan en alg i sikte och med kanske en växt i vart hörn på akvariet. Där man byter 25-50% av vattnet i veckan.





Har vi hamnat tillbaks i 1800 talet men med mer teknologi och större akvarier?

esoxlucius74 skrev:

(Så känns det lite bättre för mig som håller på att brottas med en liten hinna på ytan och alg-fläckiga växter.. fast fiskarna mår väldigt bra!! Å det är kanske huvudsaken?!)

bossep skrev:

Hej,

Nytt filter = nystartat akvarium mer eller mindre. Så du får även mer oordning som du säger.

Ännu en orsak att ta det lugnt med vattenbyten!

Aktivt kol: Detta är bra för att ta bort eventuella rester av mediciner odyl. Du kan köra det en dag eller 2 men vattnet blir nästan kemiskt rent så du måste tillsätta PMDD rikligt efter att du tar bort det.

bossep skrev:

Alger: Börja se dom som dina vänner! Dom är bra på att ge dig en indikering att allt inte står rätt till så du kan åtgärda problemet. Fixa inte symtomen fixa orsaken! Dessutom hjälper dom växterna att ta hand om exempelvis Ammonium och nitrit vilka båda är skadliga för dina fiskar, mycket mer skadligt en vad Nitrat från PMDD kan bli. Se dina alger som ett substitut för de bakterier du saknar. Dom är bättre en växterna på att hantera Nitrit och Ammonium.

bossep skrev:

Vattenbyten: Styr detta med Nitrit test eller ännu bättre Ammonium test. Byt bara vatten om du börjar få lite höga värden på det.

En parentes till detta: Många säger att det är oväsentligt att kontrollera Ammonium eftersom det endast är skadligt för fiskarna om PH är högre en runt 8. Detta är riktigt men Ammonium blir sedan Nitrit vilket är skadligt så om man åtgärdar Ammonium så fixar man också Nitriten. Man motar Olle i dörren.

Att man sedan minskar risken för algblomning kanske också är en fördel enligt många.

På tal om algblomning. Det finns en risk att du får lite grönvatten! Drabbas då inte av panik och börja med allehanda motdrag som att släcka/minska ljus, etc. Se i stället dessa mikroskopiska alger som dina hjälpredor. Stoppa i stället tillflödet av näring till dom och öka konkurrensen om denna näring.

Hur? Minska matningen och i värsta fall fiskbeståndet. Se till att konkurrenterna trivs, dessa är de alger och växter du nu har. Dvs ”mata dina växter” (PMDD)! Se till att dessa får tillräckligt med ljus!

bossep skrev:

Vad jag tycker du skall göra:

Skaffa lite snabbväxande flytväxter exempelvis Pistia. Låt dessa täcka 10 – 25% av ytan. Om du har mer kan du få lite syrebrist då dessa förhindrar gasutbytet om dom täcker för mycket och dom förhindrar ljusnedsläppet. Skörda regelbundet! Rotsystemet på pistian befrämjar tillväxten av aeroba bakterier vilka du vill ha eftersom filtret inte innehåller så mycket av dom! Om du har tid så skörda pistian genom att klippa av blad och låt rötterna vara kvar, ta inte bort hela växten om de inte får för stor utbredning.

Se till att det finns nog med Nitrat kväve och Fosfat så det räcker till dina andra växter. Mer PMDD alltså. Använd kvävebrist hos dina växter som din mätare för PMDD dosering.

vickson skrev:

Jadu Bosse, inte minns jag att det var så här jobbigt när jag hade kar i en femårsperiod för 20 år sedan.

Jag har haft blandade sjukdomssymptom i karet - fiskarna kliar sig, siktar då mot gälarna. Inte alla, inte ofta, inte många gånger men de får ryck ibland. De tre fjärilar jag försökt mig på fick även sår. Tre kuhliiålar har dött utan några direkta symptom och två rubingurami har gått hädan - utöver några sporadiska klianden började de lägga sig mer och mer på botten, sluta äta efter några dagar och sedan dö. De 8 otocinclusar och 10 kardinaler jag haft sedan nästan i början (tidigare än de som dött) kan klia sig nån gång men inget annat har hänt, har även tre mosaik som jag haft några månader (som kliat sig) och 8 amanoräkor sedan en månad som inte visat på något hittills. Så jag jagade förklaringar och körde ektozon ett bra tag mot ev parasiter och sen två omgångar eSHa 2000 för att "täcka in allt". Men det gjorde inget bättre.

vickson skrev:

Jag har inte bråttom utan låter dem allt ta tid på sig men det var så trist nu när jag började få ordning på växterna och svärdplantorna äntligen började växa sig lite höga och ge hopp om att någon gång täcka innefilter och annat - så kom algerna. Jag skulle kunna tänka mig att byta mindre vatten/mer sällan men har svårt med tanken att sluta helt. Har läst för mycket åthutningar om det. Skulle man kunna tänka sig 25 % varannan vecka i stället för 33% varje? Skulle det göra nån skillnad eller måste jag helt sluta med vb för att det ska få någon effekt? Att inte byta vatten nu dessutom när jag bytt ytterfilter - hur skulle det bli med nitrit etc? Ska jag hälla i dubbel dos PMDD/v även om jag inte gör vattenbyten? Om jag drar ner på vattenbyten - är det fortfarande aktuellt med easy carbo?

vickson skrev:

Förlåt en dum fråga men varför ska jag öka näringsdosen (PMDD) och sedan tillsätta växter (Pistian) för att den ska ta upp en otrolig mängd näring? Räcker det inte med att öka näringen mindre då?

vickson skrev:

Jag tar bilder regelbundet och följer utvecklingen. Bara på kul lägger jag med en bild på starten i början av juni och nu (men jag gillar färgerna mer i starten...). Edit: när jag ser bilderna förstår jag att det går åt liiite mer näring nu men ändå har jag hållt mig till samma dos från start - där trillar poletten ner gällande det lite grand. :)

vickson skrev:

Är för trött för att kunna tänka klart märker jag, jag återkommer imorrn när hjärncellerna förhoppningsvis är på plats igen. :p

Jag tar bilder regelbundet och följer utvecklingen. Bara på kul lägger jag med en bild på starten i början av juni och nu (men jag gillar färgerna mer i starten...). Edit: när jag ser bilderna förstår jag att det går åt liiite mer näring nu men ändå har jag hållt mig till samma dos från start - där trillar poletten ner gällande det lite grand.

bossep skrev:

Håller med det var enklare förr, troligtvis för att man viste mindre eller att man ställde mindre krav.

Kanske har det lite med kamrattryck att göra också? För pulade man själv eller i bästa fall inom akvarieföreningen nu har man en stor kamrat grupp på Internet på både gott och ont.

Det här med fiskdöd förundrar mig och jag har inget bra förslag på det! Detta är något jag skulle vilja studera närmare. Min dotterson och dotter hade problem med fisk från vissa leverantörer i början men efter att dom bytt ”fiskleverantör” så är burken starkt överbefolkad! Jag vill inte skriva vad jag tror…

Ektozon är enligt mig och många andra ”snakeoil” vanligt jodfritt salt fungerar lika bra. Jag använder det bla i min tilapia odling.

eSHa 2000 har jag ingen erfarenhet av men eftersom dina fiskar dog I alla fall kanske det hamnar I samma kategori?

bossep skrev:

Vattenbyten: Vill svara med en motfråga. Varför byter man vatten i ett akvarium?

bossep skrev:

Fillter och vattenbyten. Det du vinner med att byta vatten är att risken för en Nitrit spik inträffar. Detta inträffar när bakterier inte omvandlar nitrit till nitrat. Det finurliga i detta är att nitrit kommer att andra bakterier omvandlat ammonium till just det nitrit. Dessa förökar sig snabbare en de andra så nitratmakarna hinner inte med. Nu är du emellertid så lyckligt lottad så du har en massa alger och växter som drar i sig Ammonium så det bör inte bli någon nitritspik i ditt fall, speciellt om du har lite Pistia snurrande på ytan. Detta med kväve cykeln och dess funktion är fortfarande relativt kontroversiellt och jag kan nog bli motsagd av många (som kanske har rätt) mina råd är baserade på icke vetenskapliga grunder, dessa är baserade på praktiskt arbete.

Jag är ingen vän av easy carbo men jag TROR du måste ha någon kol källa. Jag skulle nog satsa på någon form av CO2 lösning, men det vill du ju inte så..

bossep skrev:

Eftersom du är trött och irriterad på alger så fungerar det snabbare med en snabbväxande växt såsom Pistia vilken också är bra på att ta åt sig kväve i Ammonium form. Törs jag säga att Pistia står närmare en alg en vad en svärdsplanta gör? Mer opurtunist med andra ord. Vad jag försöker säga är att Pistian snor näringen från algerna men du måste tillsätta mer näring för att Pistian skall växa och för att det skall bli något över till de andra växterna. Glöm inte att PMDD innehåller en massa mer en Kväve, Pistian soppar i sig mycket av det också!

bossep skrev:

Gapskrattar! Där ser du! Bra med före och efterbilder!

bossep skrev:

Och det tror du hjälper? Inte hos mig i alla fall. Ju mer man tror sig begripa ju mer begriper man att man inte förstår! Kul va?

bossep skrev:

PS (Till mig själv) Om defdac och andra experter följer det här säger dom nog. KISS ”Keep It Simple Stupid”. Döna på med PMDD och CO2 byt sedan x % vatten var vecka utifall det finns lite kväve och fosfor kvar så är det riskfritt. Ligger något i det!

defdac skrev:

Det är fruktansvärt bra med bilder på akvariet i serie. Det där massiva beståndet L. sessiflora är som en näringssvamp.



Med JBL-nitrat och -fosfattester kunde jag ibland se att en dubbeldos käkades upp på ett par dagar när jag mätte som mest.



En sak bara: Ammoniumtest är ingen större idé att skaffa faktiskt. Ammonium existerar så korta tidsperioder i akvariet att man ofta bara ser resultatet av det iform av algodling. Man ska ha rejäl tur om man lyckas mäta precis när man har förhöjda ammoniumnivåer.



Även jag tackar bosse för en fin historielektion. Det är kul med perspektiv.

Jens A. skrev:

Vill du ha ett lättskött kar, kör på malawi eller tanganyika istället. I med firrarna, sten, sand och vallisneria och byt sedan vatten med jämna mellanrum. Växtkaren är fina, men kräver säkert fem gånger mera skötsel.

Mitt Djungel-450 kräver både trimmning och gödsling varje vecka, medan mitt 540 malawikar bara rullar på med vattenbyte ca en gång i månaden. :p

defdac skrev:

En sak bara: Ammoniumtest är ingen större idé att skaffa faktiskt. Ammonium existerar så korta tidsperioder i akvariet att man ofta bara ser resultatet av det iform av algodling. Man ska ha rejäl tur om man lyckas mäta precis när man har förhöjda ammoniumnivåer.

Även jag tackar bosse för en fin historielektion. Det är kul med perspektiv.

vickson skrev:

God kväll bossep.

Alltså - det gamla filtret jag hade var ju igång när algerna började komma. eSHa 2000 ska heller inte påverka filterbakterierna så mycket och det hade gått en månad efter medicineringen när algerna började komma. Kan tänka mig dock att alla värden blivit instabila ändå, men kanske inte att det gjorde sån skillnad. Och fiskarna som dog dog inte vid uppstart. Jag gick ut väldigt långsamt och de senaste fiskarna som dog var för 2 veckor sedan (en kuhlii och en rubingurami). Kuhliin hade jag haft i 3 månader, rubinen i 1 månad. De verkade inte må ett dugg dåligt eller vara stressade innan de helt plötsligt började ligga på botten som rubinen eller kuhliin som bara var död helt plötsligt. Det kan vara "svag fisk" som du säger men på grund av det sporadiska kliandet i karet misstänker jag ändå att jag har något skit i det - men jag hoppas att den dagen det blir stabilt så kommer fiskarna att bli starkare och vad det nu är självdö eller nåt.



Mja, det låter som ett bra vad men jag kan inte nappa på det. Jag vill sköta karet nu som jag kommer att sköta det sen om du förstår vad jag menar och jag kommer inte att skippa vattenbyten helt (vad jag vet än, jag håller fortfarande på att läsa runt om vattenbytenas vara eller inte vara). Jag vill hålla skötseln stabil framöver och inte ändra på något och det gör jag ju om jag inte byter vatten på en månad och sen helt plötsligt börjar igen. Jag brukar heller inte pilla med filter eller i karet mer än nödvändigt. Nu är dock vissa blad så nedsållade med alger (gröna prickalger på som en matta och tofs och staghorn runt hela kanterna att jag inte kan lova att jag pallar behålla dem en månad till. Ytterfilter gör jag rent oerhört sällan och innefiltret ca var 3e vecka när det dragit ner på kapaciteten. EC tänker jag inte heller är något tillfälligt, i alla fall inte tills jag fått rejält balans så får jag besluta då om jag kommer att fortsätta eller inte.



Börjar mer och mer tro att de tusentals kanelbullesnäckorna som översållade karet faktiskt var anledningen till att alginvasionen inte kommit förrän nu.



Men jag ska fortsätta läsa det ni skrivit, läsa det andra skrivit, kolla över tips och råd och sedan ta ställning till vattenbytena. Att sluta helt känns som sagt var fel men jag kan absolut tänka mig att dra ner i procent och ev köra varannan vecka om någon klok kan hjälpa mig med hur mycket och hur mycket PMDD jag då ska köra så att det inte blir övergött.

Ha en trevlig helg!

bossep skrev:

Låter i och för sig bra att du går din egen väg och litar på ditt eget omdöme. Saker och ting kommer att balansera ut förr eller senare. Framför allt så kommer filtren att göra sitt när de blir inkörda.

Jag förstår inte riktigt varför det inte finns något mellanting

Kan jag dra ner på vattenbyten eller tjänar jag inget på det (tänkte iaf till 25% varje vecka, vill ha lugn och ro och så lite krångel som möjligt från och med nu - men ja, jag vill fortfarande byta lite vatten. )

vickson skrev:

- ec, nu 2,5 ml är det okej eller bör jag höja (har vallisneria och javaormbunke)?

defdac skrev:

Absolut. När man börjar köra med CO2 eller EasyCarbo så får man lite svängrum med vattenbyten. Gråskalan du ville ha.



Du borde kunna köra dubbeldos PMDD med EC och 25% vattenbyten och ett så stort bestånd L. sessiflora.



EC-dosering är jag lite sämre på, men det låter rimligt att börja försiktigt om du har Vallisneria.

esoxlucius74 skrev:

(Vill bara säga att detta är den bästa tråden på Zoopet nu!! Jag följer den med spänning!! Sitter lite i samma sits själv som Vickson...)

hawkse skrev:

Körde själv EC ihop med både Vallisneria och javaormbunke under ett halvår. Vallisnerian växer men blir aldrig riktigt vacker. Bladen smälter innan de hinner växa till sig ordentligt. Javaormbunkarna växte på men ännu långsammare än vanligt. Som mest körde jag dubbeldos EC i mitt 310L kar.



Så, kör på, men väg det mot värdet på dina Vallisneria/javaormbunkar.

PiaJo skrev:

Jag följer tråden för jag har lite problem med det gröna luddet :(

har börjat köra med ec sen 2 veckor tillbaka och tycker att det har blivit lite bättre, har även mer snabbväxande växter i .

bossep skrev:

Ursäkta om jag låter spydig eller dum men:

Jag tror du förväntar dig resultat alldeles för snabbt. Alla processer tar tid speciellt om dessa samverkar som till exempel bakterier, växter och alger. Med tiden (vi talar om månader) så kommer allt att stabiliseras om du inte tillför för mycket förändringar. At vara konsekvent och ha tålamod är en dygd! När du söker dig fram mot ett mål så försök att inte ändra alla parametrar på en gång. Dela upp dit problem i olika del problem. Att ta bort en ½ hink svärdsplanteblad på en gång skapar absolut en ny obalans. Varför knäpper du inte ett par kort och frågar oss här på forumet ” skall jag ta bort en del av bladen”?. Då kanske vi kan hjälpa dig innan du gör något fel. Nu kans det lite som om vi får hjälpa till när skadan redan är skedd.



Ett enligt mitt sätt at se på saker och ting är att titta efter förbättringar i stället för försämringar. Dessa förbättringar kommer ofta långsamt men är ofta bättre indikatorer.

Ett bra tänk är enligt min mening så här: Mitt akvarium är nog ganska OK men det vore kul om det var lite mindre alger, mina växter växte lite. Sedan tar man en sak i taget. Komihåg det gamla ordspråket ”Rom byggdes inte på en dag”.

vickson skrev:

Standarden för att använda PMDD är vattenbyte 25-50%/v ja. Men det här har helt kommit ifrån diskussionen känner jag. Det är INTE ett nystartat akvarium utan har varit igång sedan juni som sagt var och jag har kört PMDD sedan början. Efter att jag fick en algexplosion har jag haft frågor gällande detta och näringen till mina växter. Därefter har jag funderingar kring att skära ner på vattenbytena (när jag hade akvarium förut böt jag inte så här mycket vatten) och hur jag då ställer mig gällande PMDD. Jag har läst om folk som byter allt från 10%/v och uppåt och undrar därför hur jag ska tänka med doseringen.

vickson skrev:

Men nu kör jag med delmål:

- delmål 1 - få ner nitriten helt

- delmål 2 - byta lysrören, låta allt stabilisera sig och se om posthornen och easy carbon får någon effekt på algerna.



och under tiden komma fram till hur mycket vattenbyten jag tycker är lagom och hur ofta (och funkar det att byta 1 ggn/månad är det en DRÖM haha) och sedan försöka få fram en lagom PMDD-dos.

SEN ska jag luta mig tillbaka och njuta av ett fint akvarium förhoppningsvis (men då ska jag väl flytta eller nåt så att jag måste börja om från början). :)

Ha en trevlig helg!

innan jag tillför pmdd har 10 ppm av no3 och 0.1 av fe (men däremot 0 av cu) - kan jag då tänka att jag har överskott av näring i karet och skära ner lite på gödningen då?

defdac skrev:

Kopparhalten bör inte ligga under det du får av PMDD. Tropicas gödning filosoferar Tom Barr lite över är mycket bättre än andra mikrogödningar just för att den innehåller relativt sett mer koppar än andra. Han tror att tex Cryptocoryne får extra glansiga blad av Tropicas gödning.

defdac skrev:

Nej eftersom näringsupptaget kan variera för olika ämnen. Ibland käkar växterna kopiösa mängder nitrat och man kan få relativt sett högre nivåer av andra näringsämnen. Men slutar man dosera dessa eller doserar mer nitrat är man inne i en farlig spiral där man hela tiden motkompenserar alla ämnen mot varandra och allt blir labilt.



Estimative index är bra på så sätt eftersom man skjuter lite över målet så att säga och sedan kan individuella nivåer få traska lite upp och ner som dom vill utan att det någonsin blir risk för att ett ämne blir begränsande och sätter stopp för hela upptaget. Växter tenderar att växla ner hela maskineriet om enstaka ämne fattas, och det är ju inte bra eftersom dom då även slutar ta upp ammonium och algerna piggnar till.

Alltså - jag funderar om det är fel på koppartestet. Kollade idag dagen efter gödning med pmdd och den visar fortfarande 0. Känns inte riktigt rätt... Hur vanligt är det att det är vajsing på JBL's tester? Funderar på att slösa av pmdd och testa den direkt för att se om den överhuvud taget reagerar men vilket "del" är det jag ska testa då?

Jag har kollat följande värden (1= kranvatten, 2= dagen efter vattenbyte före PMDD, 3= två dagar efter vb, en dag efter PMDD):

NO3: 1=0, 2=10, 3=15 ppm

Fe: 1=0, 2=0,1, 3=~0,15

Cu: 1=0, 2=0, 3=0

Det visar att NO3 stiger med 0,5 efter PMDD, Fe med 0,05 men CU händer det ingenting med (om man nu kan lita på testerna, är det någon av dem som är mer tillförlitlig än NO3-testerna?)

Jag har även obalans just nu med nitrit i karet (pendlar mellan 0,025-0,05) - kan det påverka?

Jag undrar dessutom vad jag kan dra för slutsatser med tanke på de gula fläckarna på svärdsplantorna (se bilder längre upp) och att nya blad nästan är helt vita förutom vissa som blir helt gula och dör.

defdac skrev:

De kopparnivåer vi snackar om till växterna är rejält låga. Vad är första "snäppet" på JBL:s koppartest? Det är sannolikt *mycket* högre än vad växterna behöver, vilket alltså renderar koppartestet helt meningslöst i växtsammanhang. Det är sannolikt utvecklat för att mäta utländska kranvatten som kan innehålla rejäla mängder koppar som fiskar börjar reagera på.

defdac skrev:

Hmm.. Skillnader på 0,05 ppm Fe och 5 ppm NO3 säger inte så mycket. För växterna spelar det ingen större roll. För att fiskarna ska börja reagera så får vi snacka skillnader på 50 ppm NO3. Räkor naturligtvis mindre.



Om vi säger såhär ang. veckoökningen: Har den inte spelat någon roll innan du började med PMDD så kommer den inte göra det med PMDD. Du lägger bara på en offset som garanterar tillgång till alla näringsämnen för växterna och den offseten märker inte fiskarna.

defdac skrev:

Ja det påverkar rejält eftersom nitrit tillverkas av ammonium som triggar alger.. Frågan är var ditt ammonium kommer ifrån, har inte för mig att du hade speciellt mycket fisk. Även märkligt att växterna inte snappar upp ammoniumet så att det hinner bli nitrit. Det tyder på att dom är begränsade eller kolförvirrade.

defdac skrev:

Du sköter PMDD-doseringen ordentligt? Blandat rätt? Doserar rätt? Tar inte bort någon komponent?

Första snäppet är 0,15

Vad innebär om de är kolförvirrade?

Bytte ytterfilter för snart 3,5 veckor sedan, men innefiltret har nu puffat på i dryga 5 veckor - kan det ha något med saken att göra?

Byet var i går men det ser redan ut som att vattenspikbladen börjat växa (vilket de inte gjort tidigare, bara bleknat, gulnat, fått bruna kanter och dött översållande med gröna prickalger)

Har du kollat på bilderna ovan och har du nån teori om de gula bladen?

Undrar förresten också vad som är max järnnivå i karet utan att det blir skadligt för någon?

defdac skrev:

Det förklarar saken. Jag är väldigt osäker och orkar inte räkna på det, men jag tror en dosering ger något i stil med 0,005 ppm koppar. Denna kopparn är dessutom kelaterad, dvs inbakad i en stor organisk molekyl som dels gör kopparn vattenlöslig och dels ofarlig för fiskarna.



Vattenberedningsmedel som säger sig oskadliggöra metaller innehåller ofta en kelator, typ EDTA, som alltså sätter sig som "bomull" runt metalljonerna.

defdac skrev:

När växterna får en CO2-puff en gång i veckan via vattenbytena så struntar dom i att anpassa sig för låga CO2-nivåer och står alltså mest och "håller andan" resten av veckan. Man kan man märka det som att bubblet från växterna är fantastiskt direkt efter vattenbyte men sedan försvinner helt efter bara någon dag. Detta har naturligtvis inte enbart med att göra att dom snappat CO2 via vattenbytet utan att vattnet generellt är ganska syreberikat så att fotosyntesen syns bättre just efter vattenbytet.

Avtar bubblet snabbt kan det även betyda att man har en oherrans massa syrehungrande nedbrytningsprocesser i akvariet, dvs för mycket mulm/bös, och att cirkulationen är lite dålig eller att filtrena börjar packa på sig för mycket mulm/bös.



Lite fingertoppskänsla här med andra ord.



Man kan börja med att skölja filtermassan *försiktigt* fri från allt bös i gammalt akvarievatten, men man ska undvika att vara för nogrann. Lite bös är bra eftersom det är näringskälla till nitrifikationen.



Sedan gör man en *försiktig* slamsugning genom att hålla häverten med handen och vifta omkring den inne i växtbuskage där det kan bli stora ansamlingar bös - men undvik att rota nere i bottnen.



Sedan försöker man maximera flödet från pumparna och hålla bra ytcirkulation. Alla växterna får gärna vajja lite av cirkulation.



Då har man tagit bort de värsta syreslukarna och bubblet är ofta betydligt bättre längre tid efter vattenbytet.



Sedan kan man börja minska på storleken på vattenbytena för att minimera CO2-ingången därifrån. Hellre pyttevattenbyten ofta än jättestora en gång i veckan. Man kan även öka längden mellan vattenbytena till två eller tre veckor.

defdac skrev:

Inte helt omöjligt, men samtidigt har du ju en stor mängd sessiflora som ganska lätt ska kunna snappa allt ammonium. Växer dom fortfarande bra?

defdac skrev:

Mycket bra. Det kan ju vara ett tecken på att dom börjat anpassa sig för de nya förhållandena. Is i magen nu med andra ord och håll regimen hårt.

defdac skrev:

Blir äldre blad gula snabbt så tyder det på en makrobrist, vilket du nu med din nya regim avhjälpt - dvs du bör se en avtrappning av gulnande äldre blad.



Blir nya blad gula/bleka tyder det på en mikrobrist eller att dom växer snabbt och inte hunnit bilda klorofyll - isåfall blir dom snart gröna och fina och man kan bortse från det.

defdac skrev:

Eftersom järnet är inlindat i "bomull" (dvs kelaterat) så är den nivån så hög att du inte kan dosera dig dit.

Jag kör easy life flytande filtermedium varje vattenbyte (tidigare för utbytt vatten - sista gångerna för halva karets storlek på grund av nitriten) - väntar därför till dagen efter att köra PMDD - kan det störa ändå?

Blir det så även sedan jag började köra easy carbo varje dag? Det bubblar aldrig från växterna när jag byter vatten - däremot sitter det kvar syrebubblor i karet till kanske dagen efter på vissa ställen.

Innefiltret är nog fullt med bös nu men jag ville inte härja med det nu när det är sån obalans (kör vadd i det för att ta de små partiklarna) så det byter jag ju ut helt i så fall. Ytterfiltret har bara tuffat på i 3,5 veckor så där borde det inte ha hunnit komma igång riktigt med bakterierna än kanske? Cirkulationen är bra efter ytterfilterbytet, det vajar i alla växter, även de nere vid botten.

Det där med bös tycker jag är svårt - jag slamsyger väldigt ytligt framme i akvariet som man ser - aldrig bland växterna men det kanske jag borde med andra ord.

Jag ska inte försöka åtgärda ammoniumet alltså?

Tror du fortfarande att dubbel dos PMDD är bra eller bör jag justera?

defdac skrev:

Filtermedium är onödigt i växtakvarier iom att dom snappar allt ammonium, men du kanske får lite extra svängrum för ammoniumstörningar. Filtermedium gissar jag är någon form av socker/mat till filterbakterier. Jag tycker du ska fokusera på växterna istället för bakterierna. På något plan så kan man ju säga att dom konkurrera lite med varandra. Båda vill ha ammonium och nitrifikationsbakterier käkar CO2. Har för mig att att dom använder ickeorganiskt kol typ CO2 som kolkälla. Lite osäker där.





Filter är bara backup om växterna av någon anledning strejkar, vilket du med PMDD och EasyCarbo ser till att dom inte gör. Jag gillar KISS här. Keep It Simple Stupid. Jag strävar hela tiden efter att minimera saker jag stoppar ner i akvariet. PMDD och CO2 är allt. Och vatten såklart ,)

defdac skrev:

Nej med EasyCarbo har du gått halvvägs till ett CO2-berikat akvarium kan man säga och man kan bortse från att växterna blir kolförvirrade. Det är bra, det tar bort det största frågetecknet. Tillgång till CO2 är det viktigaste för växterna.

defdac skrev:

Mycket intressant att dom inte bubblar efter vattenbyte. Du borde se strömmande bubbelband här och där efter vattenbyte om växterna är pigga. Samt även en del bubblor som utvecklas ovanpå vattenspikbladen nära ljuset.



Gör vattenbyte och dosera EasyCarbo och PMDD direkt. Vänta inte till dagen efter. Det är en gång du kan vara säker på att växterna har precis allt dom behöver och då är det lite illavarslande att det är helt dött från bubbel. Jag tycker du har såpass stor växtmängd att dom borde orka dundra upp syrenivåerna direkt efter vattenbyte.

defdac skrev:

Istället för att byta ut innerfiltret, testa att ta bort filtermassan ur det och rikta upp utblåset lite mot vattenytan (ställ det horisontellt istället för lodrätt och vrid lite på utblåset, jag ser att du har en AquaEl där man kan vrida utblåskupan lite höger/vänster). Bra ytrörelse är väldigt bra även i växtakvarier. Även om slösar lite CO2 så får man jämnare gasutbyte och gasnivåer generellt i akvariet - och orkar cirkulationen hålla vattnet precis på mättnadsnivå så kommer växterna enklare öka syrenivåerna till bubbel-nivå trots cirkulationens utjämnande effekt på gashalterna.

defdac skrev:

Fluff/krafs-fattningen på häverten är att rekommendera:

http://www.defblog.se/picture/1589.html

Man frigör några fingrar som man kan dra igenom växterna och sprätta omkring inne i täta buskage. Tror de flesta håller såhär, men man vet aldrig. Lika bra att visa 8)

defdac skrev:

Det är inte så mycket du kan göra annat än att sköta vattenbytena och hålla böset lagom lågt och hålla näringsdoseringarna så att växterna kan snappa ammoniumet. Det värsta är om du har någon död fisk inne i ett buskage som ligger och osar ammonium. Eller övermatar. Jag brukar ge lite flingor varannan dag sådär. Det är bra om dom håller sig lite taniga så att dom naffsar lite alger som komplement.

defdac skrev:

Japp håll doseringen fast nu.

defdac skrev:

Ang. bilderna är det skitsvårt att hålla rötter/prylar nära ljuset helt algfria om det inte står ett tätt buskage snabbväxare precis bredvid som skuggar. Men omöjligt är det inte. När växterna bubblar och växer bra brukar nytillväxten på alger vara minimal - dvs om man i det läget skrubbar rent prylar som är enkla att ta ur akvariet så brukar dom hålla sig algfria *länge*.

defdac skrev:

Man märker när saker och ting börjar falla på plats när rutan fortfarande är helt skinande fri från alger mellan vattenbytena, eller om det börjar dyka upp små hårda prickalger på glaset nära vattenytan. Då är man grymt nära sin sweetspot.

defdac skrev:

I det läget kan du börja plocka toffsalger från rötterna, som förmodligen börjat bli riktigt lätta att ta bort. Med Easy Carbo och glada växter börjar dom ge upp och blir riktigt lätta att nypa bort.

Jag har sett ett bubbelband vid ett tillfälle från en kryptocoryn och då trodde jag att ett blad gått sönder. Ska det se ut så jämt alltså?

Det jag inte förstår med tofsarna är att de kommit nu, inte första tre månaderna. Och nu är det ju löjligt mycket. De växer också kopiöst även långt under gränsen för vattennivån under vattenbytena.

defdac skrev:

Det stämmer att dessa bubbelband bara uppkommer från skador på växterna, så du har helt rätt i att det kanske inte alltid uppstår. Det är mest att när man rotar fram bös från buskage och nyper av blad så brukar det strömma bubblor lite överallt efter vattenbytet.





Jag lider med dig. Mina egna burkar har en tendens att just drabbas av de här rackarna. Blä. Efter så många år så strular jag fortfarande med CO2-insprutningen/upplösningen. Dom reagerar direkt på när cirkulationen/CO2-upplösningen blir kass. Som det är nu har jag en matta av slöväxande Lilaeopsis som är helt angripen. Efter rejäl ökning av CO2-insprutning och optimering av flödet så är alla dess nya blad fria, men det säger ju inte så mycket eftersom den här växten växer så olidligt långsamt. Man kan ju välja lättare bottentäckare, men det är ju ingen utmaning...



Att hålla slöväxare algfria är den nya utmaningen i min växtakvariekarriär. Där har jag något att bita i.

Viskar..... om vi kunde övertyga vickson att åtminstone ställa en mäsk dunk under akvariet.....

defdac skrev:

EasyCarbo är halvvägs iaf, även om det kan påverka filtret lite. Tycker det är en bra början.

defdac skrev:

Det stämmer att dessa bubbelband bara uppkommer från skador på växterna, så du har helt rätt i att det kanske inte alltid uppstår. Det är mest att när man rotar fram bös från buskage och nyper av blad så brukar det strömma bubblor lite överallt efter vattenbytet.

defdac skrev:

Jag lider med dig. Mina egna burkar har en tendens att just drabbas av de här rackarna. Blä. Efter så många år så strular jag fortfarande med CO2-insprutningen/upplösningen. Dom reagerar direkt på när cirkulationen/CO2-upplösningen blir kass. Som det är nu har jag en matta av slöväxande Lilaeopsis som är helt angripen. Efter rejäl ökning av CO2-insprutning och optimering av flödet så är alla dess nya blad fria, men det säger ju inte så mycket eftersom den här växten växer så olidligt långsamt. Man kan ju välja lättare bottentäckare, men det är ju ingen utmaning...



Att hålla slöväxare algfria är den nya utmaningen i min växtakvariekarriär. Där har jag något att bita i.

bossep skrev:

Kan inte hjälpa mig själv utan hoppar in i tråden igen.

Angående Nitrit. Som defdac säger så borde växterna ta åt sig det mesta av Ammoniumet.

Men dina filter tar åtminstone 1 månad innan de börjar käka nitrit och omvandla Ammonium till Nitrat.

Om jag inte mins fel så medicinerade du ganska kraftigt för ett tag sedan. Detta kan ta död på bakterierna både bra och dåliga och dessa bakterier ökar nitriten i stället för att sänka den.

Ditt nya ytterfilter bör snart käka Nitrit om du inte har haft kvar medicin i vattnet då kan det ta längre tid.

Jag är ganska säker på att du har nog med närings last just nu så slamsugning a la defdac är att rekommendera.

Jag skulle också sluta ”mata” med annat en PMDD och kanske Easy Carbo.

Du borde nu kunna använda innerfiltret som et rent mekaniskt filter. Vilket du rensar ofta och håller rent. Mulm här kommer bara att öka belastningen!

Ditt ytterfilter innehåller säkert lite olika typer av filtermaterial. Se till att dessa ligger rätt. Det skall vara ett eller flera lager med exempelvis perlon vadd och/eller fin filtermatta. Detta är ett förfilter och skall hållas rent. Om inte ökar det belastningen på filtret och akvariet.

Sedan har du sannolikt grov filtermatta eller biobollar/makaroner. Det är här de ”bra” bakterierna finns.

Detta material skall vara lite grådaskigt men inte skitigt. Det är uppbyggnaden av denna gråaktiga biofilm som tar tid.

Eventuellt har du sedan ett finare fillermaterial igen. Detta är det absolut känsligaste och skall inte göras rent om man kan undvika detta. Det skall dock inte synas nämnvärt med skit på det. Om det sitter en tunn kaka på det så kan du försiktigt skrapa bort det under vatten från akvariet.

Den grova mattan kan du ”krama ur” i akvarie vatten om det byggs upp mulm på eller i det.

Du kan använda din nitrit test som en termometer på vattenkvalitet! Så länge du har nitrit så har du eller har haft Ammonium vilket ganska automatiskt leder till alger av olika slag. Förvänta dig inga under förens Nitriten är 0.

Jag skulle nog överväga att köra en omgång med aktivt kol, kanske i ytterfiltret? Troligtvis kommer detta att absorbera en stor del av spårämnena i PMDD så använd det inte för länge. 3 dagar före vattenbyte och ny dos av PMDD borde ta bort eventuella bakteriedödare.

bossep skrev:

Viskar..... om vi kunde övertyga vickson att åtminstone ställa en mäsk dunk under akvariet.....

defdac skrev:

EasyCarbo är halvvägs iaf, även om det kan påverka filtret lite. Tycker det är en bra början.

bossep skrev:

Dessa innehåller Glutaraldehyde eller en polymeriserad form av detta som kallas polycycloglutaracetal.

Efter vad jag fått fram så är det 1,5 – 3 % av detta + Vatten i soppan. Jag är ingen kemist men jag vet att Glutaraldehyde är bakterie dödande samt fixerar protein. Vilket leder mig till vissa slutsatser.



Det bör fungera som gift för cyanobakterier och kanske vissa alger och kanske vissa växter! Troligtvis är det inte alltför giftigt för fiskar i de små koncentrationer vi använder i akvarier. Men mollusker och skaldjur kan vara känsliga för sådant ”gift”.

En gemensam nämnare för långvarigt användande är en bakterie krasch framför allt i botten materialet.



Troligtvis klarar Nitrifieringsbakterierna i filtret detta bättre en de mer känsliga anoxa bakterierna i sanden. När dessa anoxa bakterier dör släpps en massa svavelväte och ammonium ut i vattnet, det luktar rejält illa. Se exempelvis VisualDarkness 180 l tråd.



Att det sedan tycks fungera som en fixerare av protein medför att proteiner bryts ned långsammare och det blir en fördröjnings effekt på Nitrifieringsprocessen. Detta borde framkalla en Nitritspik om man slutar med EC. Jag misstänker också att det i så fall fungerar som ett flockningsmedel och man bör se mera slam i akvariet och filtret. Troligtvis blir vattnet klarare på grund av detta.



Som vi ser borde EC vara bra som kemiskt ”botemedel” mot cyano och kanske alger men det finns betydligt mer effektiva ”algmedel”. Jag vill dock VARNA för att kemiskt BOTA cyano och alger! Det är som att kissa på sig. Varmt och gott ett tag men sedan blir det duktigt obehagligt. Jag besökte för en tid sedan en större dam där man just botat cyanobakterier och den syn och stank som mötte mig önskar jag inte utsätta mina värsta fiender för.

vickson skrev:

Hej bossep.

Jisses vad du tagit dig tid ser jag. Jag skriver akvariedagbok så jag har allt jag gör uppskrivet men det blir ett lååååångt inlägg. Ska jag verkligen skriva allt?

En sammanfattning istället:

- jag ser att platyna kliar sig direkt när jag stoppar i dem så det började alltså inte senare. Samtliga fiskar som kliar sig sedan under resans gång är inte konstant utan det kan gå ibland en eller två veckor utan att jag ser någon klia sig. Det är inte ihärdigt, hela tiden utan sporadiskt nån gång ibland per fisk.

- Fjärilarna kommer i tolv dagar senare efter platyna - inte två.

- som defdac säger stämmer inte Seras dropptest för nitrat - när jag nu kollar det med jbl är det 0 - i enlighet med Borlänge vattenverks direktiv.

- jag har inte ökat fiskbeståndet fort utan väntar mellan varje varv.

Att skriva i all service jag gör, allt som händer och alla testresultat tar tid, lång tid. Jag har dock inte gjort några drastiska förändringar alls första månaden utan bytte vatten 1/ggn per vecka, hade då i easy life, pmdd dagen efter (förutom medicineringen då).

Så såg det ut tills jag fick tipset att öka pmddn i den här tråden då det blev ett tillägg alls. De största förändringarna är bytet av ytterfilter för en månad sen, tillägg av easy carbo och nya lysrör förra veckan - annars har det puttrat på utan förändringar alls. Jag är mer och mer inne på att algerna kom efter att snäckorna försvann. Förstod aldrig var alla tusentals snäckor kom ifrån eftersom jag vet att jag inte övermatar, tror att det var jättealgblomning redan då men att jag inte såg det för att de käkade upp allt. Jag förväntar mig inga drastiska och snabba resultat (vilket jag sagt förut). Tilläggas kan också att efter att jag bytte ytterfiltret har jag sett nån fisk klia sig nån gång, annars har det varit lugnt på den fronten vad nu det kan bero på.

Att fjärilar får sår och inte funkar är tydligen väldigt vanligt har jag förstått när jag kollat runt här på forumet.

Jag har kollat och kollat i dagboken för att försöka dra slutsatser vad saker kan bero på och mer än ovan kan jag inte komma fram till. Det enda jag sett är att kuhliina dött samma dag eller dagen efter pmdd men det borde vara en slump.

Nåt vaj är det dock absolut eftersom vissa fiskar dör (kuhlii, rubingurami och fjärilsciklider - samt nu då kanske otosar sedan jag börjat stödmata mycket mindre efter att jag fick nitrit) men andra klarar sig bra. Men ammonium - varför skulle jag ha haft det från dag ett som nystartat och skulle det inte ha gett med sig någon gång under alla dessa månader (när det inte visat någon som helst nitrit t ex)?

vickson skrev:

Jag har varit tveksam till EC just av de orsaker du skriver här och har därför vägrat använda det trots att många sagt till mig att börja ända sedan jag startade karet. Efter att ha kollat upp hur det funkat för andra som haft snäckor och amano har jag dock bestämt mig för att prova - det började jag med nyligen som sagt var. När man har mycket växter kan man köra dubbeldos vilket för mina 200 l skulle innebära 8 ml, jag har hittills kört med 2,5 men har idag höjt till 3,75 vilket ändå borde ses som en låg dos. Jag gillar det dock inte eftersom jag har många växter också som inte tycker om EC men jag fick välja mellan pest eller kolera och eftersom jag valt pest under lång tid och det inte funkar så valde jag nu att prova med kolera vilket jag gjort under tre veckor.



Jag är inte ute efter att bota alger med EC utan att gynna växterna med en kolkälla (samtidigt som tofsalger inte gillar det - och nej jag kan fortfarande inte tänka mig att starta mäsk eller nån annan form av co2) vilket jag och andra blivit rekommenderade både här och t ex på plantswap. Många talar också starkt för att EC är en mycket bra sådan.



Det är så jobbigt med alla råd man får överallt eftersom så många säger emot varandra. Vet t ex många som kör co2-tub men ändå kör en daglig dos EC till detta. Nu har jag väl börjat med EC efter månaders tvekande och då ska jag sluta igen? Jag vet snart inte vad som är fram eller bak och börjar bli så fruktansvärt tokless på den här skiten så det finns inte. Jag menar inte att jag är less på dig nu utan på alla olika bud som kommer fram överallt. Jag vill ha ett enkelt, fint akvarium som inte kostar mer pengar.

Vad är nu detta? Nytt blad, mycket ljusare än det blev på bilden (vitaktigt) och med väldigt röda strimlor (kring nervtrådarna?). Varför blir blad att se ut så här?

bossep skrev:

Du har ju en blog här på zoopet varför inte skriva din akvariedagbok där?

bossep skrev:

Jag håller med dig om att massor med motsägande uppgifter finns på många av dina frågor. Jag kan ha fel i vissa frågor och någon annan kan ha rätt där. Framför allt har vi en massa kunniga akvarister som varit med och svarat, ingen nämnd och ingen glömd.

En av anledningarna är att man ofta får gissa och anta eftersom man inte har akvariet framför sig.



Jag tycker faktiskt du gör att bra jobb, bättre en de flesta! Men ibland har du lite problem med orsak och verkan. Inte bara du föresten, alla som jobbar med biologiska krätslopp vilket ett akvarium är har problem med detta. Exempelvis, hur påverkas ditt filter när du byter lysrör? Vad händer i sanden när du byter filter? Vad händer med växterna om du byter mat till fiskarna? Vad händer i filtret när du gallrar växter?



Lägger vi sedan till diverse vattenpreparat (som vi inte vet vad dom innehåller), gödning, medicin, etc. Så är kaosen total.

bossep skrev:

Kan vi försöka enas om en sak? Kväve i dess olika former är nog det som spökat mest för dig? Om du bara försöker förstå något av de grundläggande principerna angående detta så har du kommit längre en de flesta. Do kommer då också att se vad som händer i dit akvarium.



Låt os därför repetera:

Protein bildar Ammonium när det bryts ned, fiskmat, växter och alger omvandlas till Ammonium i levande varelsers matsmältning. Här ingår allt levande såsom vissa bakterier, sniglar och fiskar.

Du kan också få Ammonium från kemiska tillsatser alltifrån ren Ammoniak till viss gödning och ”bakterie mat”. Ammonium finns i 2 former Ammonium och Ammoniak. Det första börjar omvandlas till det senare i vatten med ett Ph högre en 7. Ammoniak tycks vara mer skadligt en Ammonium.

Vissa bakterier omvandlar sedan Ammonium till Nitrit. Växter, alger och cyanobakterier kan också tillgodogöra sig Ammonium och Ammoniak. Just detta är var många av oss har delade meningar.



Nitrit omvandlas sedan till Nitrat av vissa bakterier. Nitrit KAN tas upp av växter och alger om inget annat finns i Kväve väg men bakterier gör det stora jobbet.



Bakterier: Om du inte har några bakterier eller endast ett fåtal måste en stam byggas up. Först måste det bli en massa Protein ätare som producerar Ammonium.





När du har nog med Ammonium kan Nitrit producenterna börja äta det och den kolonin börjar växa.



När dessa har producerat nog med Nitrit kan Nitrit ätarna börja göra om Nitriten till Nitrat.

Som du förstår tar detta lite tid! Olika för de olika bakterietyperna. Längst tid tar det för Nitrit ätarna. Dessa är också de känsligaste för yttre påverkan.



Som du förstår blir det inte rätt proportioner direkt utan de olika bakteriekulturerna blir ”svajiga”.

Nu stannar vi här! Är du med?

bossep skrev:

Ok Jag fick till det fel med datumen! Jag hoppade från flera trådar och det blev lite rörigt för en gammal man. Så din Nitrat test gav dig fel värden att fatta beslut på! Detta är ett stort problem. Vi fattar många beslut med hjälp av dessa tester och om dom visar fel blir våra beslut felaktiga.

bossep skrev:

När skedde medicineringen? Jag misstänker att den tog dig tillbaks till ruta 1. Dvs. innan du stoppade i pilotfiskarna. Sedan kan effekterna ha släpat med fram till nu. Du läste på medicinburken att det bara dödade alla bakterier, svampar och mögel förutom de bra. Troligtvis total lögn och falsk marknadsföring, antagligen dödade det alla bakterier eller inga alls.

bossep skrev:

Att byta ytterfilter är en MYCKET stor förändring! Du kanske rentav tog bort en stor del av bakteriestammen i ett svep! Byte av lysrör är också ett relativt stort ingrepp samma gäller EC och ändrad PMDD.

bossep skrev:

Ja, som många andra svrtvattens fiskar är dom troligtvis känsliga för Ammoniak.



Du har Ammonium först och sedan Nitrit. Så visst kan du ha det och du kan förvänta dig att Nitriten kan gå upp. Nitrit är ett täcken på att Ammonium har existerat, postmortem i vissa fall.

bossep skrev:

Har inte dina otosar en del fina alger att smaska på?

bossep skrev:

Har du 0 Nitrit nu?

bossep skrev:

Får jag komma med ett riktigt radikalt förslag?

Sluta att ha i någon ting förutom rent H2O + mat i akvariet. Mat ger du enligt regeln inte mer en vad som äts upp på 5 – 10 minuter. Vatten byter du 20 % ungefär var annan vecka eller så. Jag skulle låta vattnet stå ett dygn innan jag hällde i det, eventuellt med en luftsten i. Naturligtvis skall du sköta dina filter och suga slam och annat som hör akvarieskötsel till.

Alltså inga livgivande eller förbättrande tillsatser alls. Det kommer att ta ett tag men du kommer att ha ett hyfsat snyggt akvarium och spara massor med möda och pengar!

defdac skrev:

Akvariet är inte i sådant katastrofskick att det krävs några radikala förändringar, och de små inställningar Vickson redan gjort verkar ge resultat om vattenspikbladen har börjat hoppa igång.



Nitrit är alltid övergående i de flesta burkar, speciellt om man har hungriga växter så att stirra sig blind på lite förhöjda nitritnivåer pga ett utbytt filter är ingen bra idé. Det är många som använder EC utan att få några problem med nitrifikationen - och även om nitrifikationen tar stryk bör växternas 5-6 ggr förhöjda tillväxttakt ganska lätt ta hand om eventuellt ammonium.

defdac skrev:

Alla mina Echinodorus-arter jag haft har fått nya blad som er ut antingen som det du visar eller svagt genomskinliga när dom växt som bäst.



Kolla först och främst på om tillväxten är bra - isåfall är eventuella färgformationer "bra".



Är tillväxten noll och blad börjar se konstiga ut, då kan man försöka börja tolka eventuell brist.



Med dubbeldos PMDD och EC kommer dina växter inte kunna ha någon vanligt förekommande näringsbrist.

Det är de nyaste bladen, det här såg jag först igår som har de röda strecken - och det har kommit upp sen jag bytte lysrör senaste dagarna. Så då borde det vara ett bra tecken m a o?

Återigen - om jag haft problem med ammonium hela tiden så pass att fiskarna blivit sjuka av det - hur kommer det sig då att jag inte sett nitrit förrän nu och inte under resans gång (har kollat nitrit minst en gång i veckan hela tiden).

defdac skrev:

Ja. Nya blad på mina Echinodorus såg bara ut så när dom växten som sjutton. Dom blir normalgröna sen.

defdac skrev:

Jag tror det beror på att dina växter hela tiden tagit upp allt ammonium så att nitrifikationen inte behövts.

Sedan häller du i filtermedia som konkurrerar med växterna. Bakterierna börjar omvandla ammonium till nitrit - testet ger utslag.





Växterna står nu utan någon snabb kvävekälla och måste bygga upp enzymsystem för att klara av att ta upp nitrat vilket tar några veckor med stillastående växter som blir algbeklädda.



Växter äter inte nitrit.



Nitriten kommer försvinna allteftersom ditt nya filter osv kommer igång.

Och har jag förstått dig rätt att ammoniumet från början är kvävekällan som jag alltså lurat växterna på genom att använda filtermedia (tänker då på kretsloppet NH3/NH4 >> NO2 >> NO3 >> kväve) ?

Ditt tips är alltså att inte köra filtermedia trots att andra säger att det är extra viktigt att köra det när man har nitrit?

defdac skrev:

Ja, men det är inte nödvändigtvis dåligt. Nitrat finns ofta i överflöd jämfört med ammonium, så om växterna tvingas använda nitrat istället så växer dom ofta paradoxalt nog mycket snabbare än om dom hade växt med enbart ammonium.





Jag brukar inte se någon skillnad mellan att köra med eller utan filtermedia. Bottnen kommer förr eller senare också funka som filtret, dvs få en fungerande nitrifikation.

defdac skrev:

Jag brukar inte se någon skillnad mellan att köra med eller utan filtermedia. Bottnen kommer förr eller senare också funka som filtret, dvs få en fungerande nitrifikation.

Det finns vissa saker defdac och jag har delade meningar om men det skall vi inte tjata om här i din tråd, (jag lovar) det bara förvirrar dig.

bossep skrev:

H2O = vatten. Ursäkta mig för den förvirringen.

Vad jag tror defac och jag försöker säga är att ta det lugnt det kommer att fixa sig! Bara du inte korrigerar hela tiden och försöker fixa problem. De flesta problem löser sig själva med tiden.





Jag tycker du skall lyssna på defdac! Kanske rent av checka av med honom INNAN du gör något.

Han har också betydligt mer erfarenhet av PMDD och hur det fungerar. Det finns vissa saker defdac och jag har delade meningar om men det skall vi inte tjata om här i din tråd, (jag lovar) det bara förvirrar dig.

defdac skrev:

Keramiken i ytterfiltret t ex. Jag kör aldrig med tät filtermedia typ vadd/skumplast. På det sättet får jag heller aldrig någon jätteuppbyggnad av mulm som måste rensas ofta.





Jag tycker vi verkar säga samma saker om grundläggande orsakssamband, men kanske lite olika idéer om hur vi uppnår ett visst resultat utifrån dessa samband.



Tex så tycker jag egentligen att det är en bra idé med ett överdimensionerat förfilter som samlar mulm som är lätt att exportera ur akvariet - men jag har aldrig behövt det. Detta är jag ganska säker på beror på att syrenivåerna i mina akvarier alltid gränsat till champange och så höga syrehalter pulvriserar/äter upp mulm och bös så det helt enkelt bara försvinner.



(Här är jag inte så tokig så jag tror att det försvinner på något magiskt sätt - POC:en reduceras sannolikt till vattenlöslig DOC. Dvs makrostora partiklar som syns (böset inne i växtbuskage) blir till vattenlösliga ämnen som exporteras med vattenbytena..)

vickson skrev:

Alltså - jag tar det lugnt och jag tror också att det kommer att fixa sig. De korrigeringar jag gjort har varit såna som jag blivit rekommenderad (dubbel dos pmdd, easy carbo etc) eller saker som ska gynna karet (dvs nya lysrör, större och bättre ytterfilter eftersom det gamla krånglade) - annars har jag kört karet som jag gjort sedan ursprunget. Du verkar ha fått uppfattningen att jag hysteriskt förändrar hela tiden men så är det inte. Däremot verkar du tycka att jag ska göra stora förändringar nu vilket kändes lite förvirrande.

Jag vet inte riktigt vad det är du tycker att jag skulle ha frågat defdac om innan jag gjorde - du får gärna förtydliga detta. Tänker du på de gula svärdsplantabladen som började dö så känner jag att liiiiite sunt förnuft och tänka själv måste jag ju få göra också?

Ni får gärna diskutera om vad det nu är ni har delade meningar om - det är bara intressant - men gör gärna det utan termer som "jag tycker att du ska" för då blir det rätt stressande. Det är jätteintressant när människor med mycket kunskap ventilerar dessa, det är så man lär sig.

Och där missförstod jag dig defdac för jag trodde du menade flytande filtermedia - där ser man så fel man kan ta. Då förstår jag ovanstående än mer. Hur lång tid tar det att bygga upp en botten? Mitt kar har ändå varit igång sen början av juni men det kräver ytterligare tid? Tänkte med tanke på att mina bakterier tydligen räknas med noll vid byte av ytterfilter.

defdac skrev:

Ja, men det är inte nödvändigtvis dåligt. Nitrat finns ofta i överflöd jämfört med ammonium, så om växterna tvingas använda nitrat istället så växer dom ofta paradoxalt nog mycket snabbare än om dom hade växt med enbart ammonium.

bossep skrev:

Det finns ett ordspråk på engelska som är bra ”There is many ways to skin a cat” finns säkert något liknande på Svenska. Vad jag menar med det är att du kan uppnå liknande resultat på många sätt. Därför tycker jag du skall hålla dig till en linje.

Du HAR gjort stora förändringar, filterbyte, PMDD, EC, bättre ljus mm. Därmed inte sagt att dessa förändringar är dåliga, ”All actions has a reaction”!

Tidsperspektiv har vi lite olika. När jag tänker lång tid kanske jag tänker månader och år och du dagar eller veckor. (Bara som exempel)

bossep skrev:

Jag tänker mer enligt linjen, tycker du att jag kan testa Easy Carbon nu? Tror du jag skall byta till en annan typ av lysrör nu eller skall jag vänta. Betydligt bättre en att smälla i nya rör och sedan fråga, ”varfer blir mina nya svärdplantsblad gulare”? OBS ovanstående är bara exempel!!!!!!

bossep skrev:

Det var därför jag ställde en till synes dum fråga! Både jag och defdac tänkte nog filtermedia som makaroner och du Easy-Life! Det blir lätt fel när man använder samma ord för olika saker. Det bara är så.

defdac skrev:

Keramiken i ytterfiltret t ex. Jag kör aldrig med tät filtermedia typ vadd/skumplast. På det sättet får jag heller aldrig någon jätteuppbyggnad av mulm som måste rensas ofta.

Jag tycker vi verkar säga samma saker om grundläggande orsakssamband, men kanske lite olika idéer om hur vi uppnår ett visst resultat utifrån dessa samband.

Tex så tycker jag egentligen att det är en bra idé med ett överdimensionerat förfilter som samlar mulm som är lätt att exportera ur akvariet - men jag har aldrig behövt det. Detta är jag ganska säker på beror på att syrenivåerna i mina akvarier alltid gränsat till champange och så höga syrehalter pulvriserar/äter upp mulm och bös så det helt enkelt bara försvinner.

(Här är jag inte så tokig så jag tror att det försvinner på något magiskt sätt - POC:en reduceras sannolikt till vattenlöslig DOC. Dvs makrostora partiklar som syns (böset inne i växtbuskage) blir till vattenlösliga ämnen som exporteras med vattenbytena..)

Det jag har gjort vid något tillfälle är att jag släpper upp ventilen nedtill på filtret - då rinner det ut mulm där (vad är det för skillnad på mulm och bös? Det kanske är bös som rinner ut?) utan att jag behöver härja med hela filtret. Fyller sedan upp filtret med vatten och kör igång.

Detta är ingen paradox!

Växter, Alger och Nitrit. Skratt på med boxhandskarna! Jag säger att de KAN ta upp det! Men enligt min tårt och gröt analogi så struntar de i det om det finns nog med Ammonium och Nitrat.

Du säger att det sällan finns och jag säger att det nästan alltid finns.

defdac skrev:

Nej kanske inte men det är i rakt motsats till vad alla med en gnutta botanik i bagaget lärt sig om kväve. Att ammonium är den "snabba" (underförstått "bästa") kvävekällan. Billigast att tillverka också..

Jag gissar även att växten inte bemödar sig speciellt mycket med att bygga upp enzymsystemen för att ta upp nitrat om man hela tiden svajjar med ammoniumnivåerna - precis som man kan kolförvirra växterna genom att ge dom en dos CO2 då och då.

Men det här har Tom Barr gjort tester på redan och dom tar faktiskt inte upp nitrit. Nitriten var kvar i vattnet under hela testperioden (behållare med nitritvatten och växter och ingen nitrifikation).

I ett växtakvarium eller akvarium med fungerande biologiskt filter så kommer inte koncentrationen byggas upp så den blir mätbar, annat vid vad jag kallar en "ammoniumspik" - dvs när en död fisk ligger och ruttnar och skapar sådana ammoniumnivåer att vilosporer och sexuell reproduktion väcks till liv. Förmodligen även i samband med syredipp som det ju blir runt kadaver och de nedbrytningsprocesser som sätts igång.

Oftast följer det den normala cykeln men ibland ser jag relativt höga NH3/NH4 värden med låga NO2 värden.

defdac skrev:

Det är dessa variationer som skapar algproblem och det jag kallar "ammoniumspikar" eftersom dom i relativt välmående växtakvarier är mycket kortvariga, ibland några få timmar men naturligtvis beroende på vad det är som osar ammonium. Hur länge brukar ser du förhöjda NH3/NH4-värden, och är växter med i bilden?

defdac skrev:

Nej då hade jag påpekat det. Jag nämde ju från början att du måste ha gjort allt rätt eftersom akvariet såg så friskt ut och växterna verkade må bra.



Filterbyte, medicinering, pmdd och EasyCarbo tror jag var burkens "fall", men jag tycker inte fallet blivit jättehårt. Med PMDD och EasyCarbo är jag väldigt säker på att växterna står och laddar och snart kommer visa algerna var skåpet ska stå. Bara du håller doseringar och vattenbyten. Exakta nivåer på dessa är ointressant, bara det blir stabil skötsel och du inte bråkar alltför mycket med botten och filter.

Måste fråga bara - på vilket sätt var pmdd och easy carbo burkens "fall"?

Kan jag fortsätta plocka ut döende löv även om det är mycket?

defdac skrev:

Ju fler förändringar desto mer instabilitet. Instabilitet brukar alger utnyttja.





Javisst. Jag tenderar dock att hellre fokusera på att få växtens massa så stor som möjligt innan jag börjar kapa. Det är möjligt att äldre blad som börjar se dåliga ut "sugs ur" och "återvinns" av växten.

vickson skrev:

Hej!

Tänkte uppdatera lite. Igår när jag gjorde veckoservicen på karet märkte jag att jag faktiskt tyckte att det var roligt. Kom då på att jag sista veckan tittat ganska mycket i karet och känt ro och glädje i stället som förut när jag bara kände frustration över alla alger. Och jag måste säga att det blivit mycket mycket bättre.



Har kört på regimen 40 l vb/varje vecka, 3,75 ml easy carbo varje dag samt normal dos av PMDD 2 ggr/v. Jag har inte sett nån fisk klia sig på evigheter, dock hittade jag den sista kuhliin död för några dagar sen. Det känns trist. Har fortfarande sedan 2 månader tillbaka lite nitrit i karet (mellan 0,025-0,05). Posthorn samt physasnäckorna som tillkom i slutet av oktober har säkert gjort sitt, de har förökat sig masstodontartat.



Staghorn är i stort sett borta (de som kransade precis alla blad och var så förbannat fula). De enda alger som finns kvar är tofsar, gröna börjar faktiskt komma lite mer men de förhatade "lila" tror jag är på tillbakagång. Jag ser heller inte missfärgningar på växterna som jag nämnt tidigare (brunt på sessilifloran, brunt kring vattenspikbladen etc). Alla växter är jättegröna och jättefina. Vattenspikbladen som jag tyckte tog fart ett tag har lugnat sig igen, de dör dock inte eller blir bruna som tidigare, jag avvaktar och ser vad som händer med dem. Nu väntar jag på att svärdsplantorna kanske äääntligen ska börja växa på höjden så jag slipper se det fula innerfiltret! *hoppashoppashoppas*



Tog lite bilder ifall någon hamnar i samma skit som jag och känner för att ge upp - då har ni bildbevis för att det faktiskt är värt att vänta ut det. :) (*peppar peppar* ... [:o] )



Stort tack för hjälpen defdac, bossep och andra för råd och tålamod!

vickson skrev:

Tack! JA! Och tack igen. Och sa jag tack? [:D]

bossep skrev:

Och som du ser är tålamod kombinerat med viss förståelse en bra kombination!

defdac skrev:

Läckert. Du hade ju väldigt bra utgångspunkt också även om jag känner igen småpaniken när algerna börjar braka loss. Jag brukar säga att man ska ha is i magen och lita på att växterna kommer ikapp när dom tar sig, men det ska väl sägas att jag gärna är nere och rullar/plockar alger ändå i tid och otid. Det kan dock vara lite terapeutiskt när man kommit över krönet och man ser att växterna börjar ta sig på allvar. Lite roligare att jobba i medvind.

Hur mycket vatten ska jag byta och hur ofta? Antar att även om man kör nån form av low-tech så ska något bytas ut eller?

- Hur mycket PMDD ska jag ha i? Hade idag i 20 ml av varje då testerna visade 0 på järn och 10 på No3. Sist var det två veckor sen.

När vi väl hittar hus ska jag ta byta bottensubstratet (har nu rätt stort grus) - tips på vad jag ska byta till?

KH hade sjunkit från 6 till 4 i karet - är det fara å färde?

Nåt annat jag bör tänka på?

defdac skrev:

Lite svårt att säga. Helst så lite som möjligt. Max en gång i månaden skulle jag vilja säga.

Nu när jag kör med gammal grusbotten har du nån fingervisning om hur många liter och hur ofta det bör röra sig om?

Kan det här ha nån bra effekt på de förbannade tofsalgerna som bara växer och växer?

ag kommer dock fortsätta köra filter eftersom jag nu köpt nytt filter bland annat, hoppas att det inte har en negativ effekt.

defdac skrev:

Alltså. Egentligen ska man inte byta alls. Bara topp upp med avdunstat vatten. ... Just toffsalger hatar den här regimen av någon anledning.

defdac skrev:

Alltså. Egentligen ska man inte byta alls. Bara topp upp med avdunstat vatten. Men det blir ju ändå en viss uppbyggnad av ämnen som inte tas upp av växterna, t ex natrium, så en liten skvätt vatten då och då tror jag är bra. 10% en gång i månaden kanske? När jag själv körde lowtech så var det typ 50% en gång om året för att vattnet var för gult.



Förstår om det känns knäppt för någon som kört vanliga sällskapsakvarier väldigt länge..





Ja. Just toffsalger hatar den här regimen av någon anledning.





Nej det har säkert ingen negativ effekt. Men ha koll på så att det inte sätts igen.

defdac skrev:

Har aldrig sett toffsar i lowtechs förr, så det var ju intressant att du lyckats få dom. Hur sköter du dom?

defdac skrev:

Hm.. Skiffer, är inte det inert och borde inte påverka alls?

...

Det enda jag kan tänka mig är om man får varierande/halvdålig cirkulation så att CO2-halten boppar lite för mycket upp och ner under dygnet. Borde vara lätt fixat genom att rikta upp utblåsen mot ytan och se till att gasutbytet hela tiden är fenomenalt i burken.

Jag har sedan dryga tre månader börjat köra low tech-regim (om man kan kalla det det i egentligen mening). Har bytt 10 l vatten 1 ggn/månad i samband med slamsugning. Har inte haft i så mycket pmdd och när jag haft det har jag skippat no3 då det ligger på 20 ppm (är rädd om räkorna). Tycker dock att nya blad och toppar är vita så jag hade i 20 ppm av övriga två idag, fe visade på 0. Vet inte hur jag ska tänka med PMDD framöver - hur mycket hur ofta?

Fiskar och räkor verkar må finfint och det luktar gott i akvariet, proverna ser bra ut. Läste nånstans att Tom Barr menar att grus + mulm i ett inkört kar är fungerande low tech-botten, men jag hittade ingen mer beskrivande information om det. Vore ju skönt att slippa byta så länge vi bor kvar här om detta går lika bra. Var kan jag läsa mer om det (har googlat men är tydligen inget vidare bra på det för jag hittar inget mer än just att han har sagt så).

Kan jag börja köra med bara microgödningen? Tänkte att nitrat och fosfat kommer väl från fiskarna eller är jag alldeles ute och cyklar då? Och i så fall - hur mycket/ofta ska jag köra?

Sen undrar jag vad det här är för alger:

http://i113.photobucket.com/albums/n...rium/alger.jpg De växer som en tjock matta på botten och väver ihop stenarna till en tjock matta. Kan det påverka botten/balansen på något vis?

En fråga till, hur tänka med matning, hur viktigt är det att inte mata i överkant? Märker att på semestern när de fått mindre mat har snäckorna käkat mer hål på plantorna igen.

defdac skrev:

Helst vill du ha med magnesium och kalium samtidigt som mikrogödningen isåfall. T ex via K2SO4 och MgSO4.

defdac skrev:

Kan det vara cladophora? Isåfall sitter den löst om du t ex jämför med toffsalger som sitter stenhårt. Luktar även lite järn om man tar upp den och gnuggar mellan fingrarna.



Den påverkar säkert bottnen på något sätt, men jag kan inte gissa om det är till det bättre eller sämre. Dom borde ju kunna ge en del syre samtidigt som mattan säkert påverkar konvektion/diffusion av nytt vatten genom substratkolumnen. Detta skulle isåfall göra att redoxen blir lägre vid grundare djup, vilket inte heller behöver vara dåligt eftersom det kan göra att du t ex får järnreduktion närmare ytskiktet av subtratet vilket cladophoran säkerligen gillar. Det ser ganska fränt ut, så störs du inte av det och allt verkar räta upp sig i akvariet skulle jag låta dom vara kvar.

defdac skrev:

När man kör lowtech gäller det att mata på rejält eftersom växterna måste överleva på det som blir över efter att fiskarna fått sitt.

K2SO4 tillsätter jag i micron, kan jag göra samma med MgSO4?

Är jag dum om jag inte vill tillsätta nitrat och fosfat (har inte mätt fosfaten men antar att den också är rätt hög)? Det här skulle kännas tryggare (av någon anledning som jag inte kan förklara). Hur ofta skulle du tippa att man bör ha i micro sådär mellan tummen och pekfingret? Tecken på/risk för övergödning?

De på stenar, grenar och bakgrund är mer som päls, det på botten mer som stålull i formen.

Dock har hålen i växterna ökat krisartat och jag har knappt några svärdplantor kvar.

Fan (på rent svenska) vad svårt det är med akvarium och framför allt low tech. Dena säger si, den andre säger så. Man måste byta vatten, annars blir det sumpvatten - nä det behöver man inte. Man ska mata mycket - nä man ska mata lite. Man måste ha jord i botten - nä det måste man inte.

defdac skrev:

Japp





Jag skulle nog dra i en normaldos mikro en gång i veckan faktiskt. Tecken på övergödning av mikro skulle vara en massa trådalger, men växterna har prioritet över det. Trådalger kommer gärna när man rätat upp förhållandena så att dom är bra för växterna. Gäller bara att växterna får tid att växa sig starka och går att trimma hårt - då brukar trådalgerna ge med sig snabbt iom varje gallring.

defdac skrev:

Pälsen är förmodligen Oogonium och stålullen är Cladophora. Oogonium brukar ge med sig när växterna tar fart och egentligen Cladophora också - men Cladophora är mycket mer likt mossa och måste ofta bekämpas på samma sätt, dvs mekanisk borttagning. Jag använder en ruggad grillpinne. I ditt fall hade jag kört ner den någon cm i gruset där den klänger sig fast vid gruskorn och börjat rulla upp alger+en del grus tills alla alger var borta. Sedan hade jag gjort rent alggruset i vasken med kokande vatten (eller tja, jag hade nog använt Klorin men det ska man nog undvika av miljöskäl.. )

defdac skrev:

Det är säkert kaliumbrist. Kalium går åt i rykande fart och den brist man ser snabbast i akvarier där växterna börjat ta fart.

defdac skrev:

Ja low-techs vänder uppochner helt på begreppen. Ska du fråga någon om tips med ett lowtech måste du vara helt säker på att personen vet vad det är och hur det är tänkt att fungera, annars kommer personen tro att du är helt dum i huvudet..

Ooops en gång i veckan. Utan vattenbyten. Känns läskigt... Om nu trådalger gillar övergödning, hur kommer det sig att de växt så förbannat nu när de knappt fått nån gödning? (Kanske en dum fråga men jag vill försöka förstå.) Har för mig att räkor är känsliga för koppar, finns inte koppar i micro?

defdac skrev:

En ganska bra regel ang gödsling och alger är att du i princip aldrig kan få en minskning av alger genom att gödsla mindre. Algerna poppar upp pga ammonium som inte finns i växtnäringen.



Ammonium finns tyvärr alltid akvariet pga fiskarna och ruttnande växtdelar/mat och tricket är att hålla dessa nivåer så stabit låga man kan mha glada växter och en glad botten+filter.



Varje förändring du gör med näring, botten och filter kommer därför nästan alltid följas av lite mer alger.



Sänker du näringsnivåerna så tar växterna upp mindre ammonium och det blir en ammoniumförändring.

Bökar du i bottnen kan det läcka upp ammonium och gör du rent filtret för bra så minskar nitrifikationen med ammoniumförändring som följd.



Att öka näringsdoseringen brukar därför vara relativt riskfritt eftersom det inte kommer påverka ammoniumnivåerna. Likaså höga nivåer av nitrat och fosfat brukar inte vara något stort problem sålänge ammoniumnivåerna hålls stabilt låga. Har du däremot en massa näring i vattnet så ökar du naturligtvis algblomningens storlek om du får en störning. Jag brukar kalla det att köra på fisens mosse när man har mycket ljus och mycket näring. Minsta lilla förändring som påverkar växternas tillväxt negativt kan då ge väldigt stora algodlingar, och det som påverkar växternas tillväxt absolut mest i ett växtakvarium är tillgången till CO2 - och det är därför du ser oss hightech-växtakvarister nojja så oerhört mycket om just CO2 eftersom vi ofta kör fruktansvärt mycket ljus och näring.

vickson skrev:

Ska göra rent gruset som du säger när andan faller på. Hur länge måste det koka alternativt ligga i klorin? Och hur stark lösning?

hawkse skrev:

Det brukar inte behövas mycket. 1:20 funkar för mig. Dvs, 1 dl Klorin och 19 dl vatten. Jag använder det dock av nämnda miljöskäl endast till rengöring av glasrör som är svåra att tvätta pga att de är så ömtåliga.



Glöm inte att skölja otroligt noga! Massor av vatten krävs.

hawkse skrev:

Det går nog bra att hälla det kokande vattnet över gruset om det ligger i ganska tunna lager. Bäst effekt får du säkert om du kokar det. Själv har jag aldrig någonsin kokat grus utan brukar nöja mig med att använda varmast möjliga vatten från vattenkranen.



Matlagningskastrullen lär knappast ta någon smak av gruset och inga bakterier överlever ju så det är bara att tuta och köra :)

Anki L skrev:

Jag tänker testa om inte EC tar bort algerna. Men än på två veckor märker jag ingen skillnad.:mad: Vågar inte göra vattenbyten så sällan som en gång i månaden. Är jag för feg då?