Lerkulor & flytande gödning??

[defdac]

Varför innebär det "i princip alltid initial trådalgsodling tills den är urlakad"?

Ingen aning om exakta orsaker annat än trådalgerna råkar följa järnnivåerna som tillslut klingar av när leran är urlakad (fått samma nivå som vattnets medelnivå). Jag har startat lerbottensakvarier ett antal gånger nu med olika leror och alltid samma sak.

Jag har även skaffat Seachem Flourish Iron som är järnglukonat, som jag mycket riktigt lyckades få rejält med Cladophora (trådalg of sorts) av.

Jag vet inte om det har något samband, men mycket tyder på det.

En som har betydligt mer erfarenhet av växter än mig är t ex Ronny Stolt och hans växtakvarietips innefattar lera och (eventuell) initial trådalgsodling:
http://194.236.255.117/akvarienet/memberfiles/plant_manualfile46.pdf

[pupfish]

Men varför avgår järnet från leran? för det är därifån den måste komma. Nu utesluts förstås annan tillförsel.

[defdac]

Hua ingen aning. Kan det vara kolloider som flyger upp från bottnen via temperaturskillnadsströmmar?

[pupfish]

Kan det vara kolloider som flyger upp från bottnen via temperaturskillnadsströmmar?

Beror det på temperatur differans (temp. gradient) går det enkelt att åtgärda. Isolera botten eller om man har ramakvarium lägger man under en ram som är 20-30 mm. Då kommer bottnen att anta samma temperatur som vattnet och du får ingen temperatur skillnad. Därmed kommer inte fluiden att gå genom bottnen och man slipper trådalgsodling.

[defdac]

Absolut. Kvar blir då kappillärkrafterna i substratet, men jag har ingen aning om i vilken storleksordning denna förekommer och om det är någon stor spelare.

Förmodligen borde man väl inte kunna undvika att vattnet strömmar genom bottnen eftersom det annars skulle bli anearobt? Blir det helt strömlöst/anearobt så ser växterna till att fixa strömmar själva med sin rotrespiration.

Fast det här har jag aldrig sett några hårda fakta på, så detta är bara spekulationer från min sida.

[pupfish]

Kapilärkrafterna har du bara initialt. Blir bottnen anaerob kör växterna ner syre (delvis för att skydda sig) men någon större vattenström kommer inte att uppstå. En botten bestående av jord/lera med grus uppepå blir tämligen tät. Detta vet jag av erfarenhet och bottnen blir också tämligen anaerob.

[bonza]

Defdac. jag läste Ronny Stolts bottengödningstips som du länkade till och där stod det att man skulle använda "1/2 kilo lera per 100 liter vatten plus extra järntillsats i pulverform"
Men det går ju stick i stäv med vad du säger, att leran redan innehåller för mycket järn vilket ställer till problem.....
Nu börjar det bli invecklat =)
/Thomas

[defdac]

En botten bestående av jord/lera med grus uppepå blir tämligen tät.

Ok.

Men det går ju stick i stäv med vad du säger, att leran redan innehåller för mycket järn vilket ställer till problem.....
Nu börjar det bli invecklat =)

Jag har testat de flesta varianter och kombinationer av dom.

Just lera och stenhårt fokus på järn i bottnen är lite uråldrigt, så det förstår jag inte att vi i Norden fortfarande håller på med eftersom det inte har något med de bitoper att göra där vi hittar våra akvatiska växter. Det fungerar på så sätt att växterna får stabil näringstillförsel förutsatt att man tillsätter näring från vattnet (i Ronnys fall flingfoder), man får en trådalgsblommning tills bottnen är urlakad och det skitar ner något kopiöst *shrug*. Det fungerar - vad mer kan man säga? Ni kommer inte se några Amanoburkar med den metoden det kan jag lova er 8)

Jag personligen är intresserad av att snabbt få upp en design med de svåraste växterna. Jag måste således kunna riva runt ganska mycket utan att behöva göra flertal vattenbyten efter jag flyttat en växt. Lerdimma sedimenterar i ett par dagar på alla växter, så det kräver några vattenbyten med dammtorkning av varenda växt när man pulat i en sådan botten. Därför kan jag inte ha en botten som Ronny Stolt förespråkar. För mig passar vattengödning med ett stort veckovattenbyte istället perfekt. Det är inget som slår tillväxthastigheten i sådana akvarier eftersom man kan ha mycket ljus och man kan garantera vad som finns tillgängligt för växterna eftersom man kan vara tämligen oförsiktig med gödningsdosering. En metod för dom som inte har grön tumme.

Jag har dock en burk jag kör tvärtom på: Aldrig vattenbyten men en del vattengödning (mikroplus, nitrat och fosfat) utan CO2 och lite ljus. Där håller sig växterna fina, men det växer inte speciellt mycket med mina mått mätt. En metod som kan passa andra som bara vill ha ett vackert växtakvarium utan teknikaliteter och minimal skötsel - tyvärr med lite enklare växter - dvs Amanoburk är uteslutet med denna metod.

[bonza]

det börjar klarna!
Tack Defdac 8)