Standarden för att använda PMDD är vattenbyte 25-50%/v ja. Men det här har helt kommit ifrån diskussionen känner jag. Det är INTE ett nystartat akvarium utan har varit igång sedan juni som sagt var och jag har kört PMDD sedan början. Efter att jag fick en algexplosion har jag haft frågor gällande detta och näringen till mina växter. Därefter har jag funderingar kring att skära ner på vattenbytena (när jag hade akvarium förut böt jag inte så här mycket vatten) och hur jag då ställer mig gällande PMDD. Jag har läst om folk som byter allt från 10%/v och uppåt och undrar därför hur jag ska tänka med doseringen.
Alger och problem med växter - hur mycket PMDD och vad beror problemen på?
Kollaps
X
-
Standarden för att använda PMDD är vattenbyte 25-50%/v ja. Men det här har helt kommit ifrån diskussionen känner jag. Det är INTE ett nystartat akvarium utan har varit igång sedan juni som sagt var och jag har kört PMDD sedan början. Efter att jag fick en algexplosion har jag haft frågor gällande detta och näringen till mina växter. Därefter har jag funderingar kring att skära ner på vattenbytena (när jag hade akvarium förut böt jag inte så här mycket vatten) och hur jag då ställer mig gällande PMDD. Jag har läst om folk som byter allt från 10%/v och uppåt och undrar därför hur jag ska tänka med doseringen.
Jag tror faktiskt du har mer kunskap och känsla en vad du erkänner för dig själv och oss. Lita på din magkänsla och observationsförmåga.
Vattenbyten: Gör det du tycker är rätt! Se hur dina fiskar reagerar. I ditt fall tror jag du skall byta vatten efter hur mycket du matar mäng fisk osv. Ta bort PMDD ur den ekvationen men tillsätt PMDD när du byter vatten.
PMDD dosering börja med standard eller dubbel dos. Du får snabbare resultat med det senare. DVS dina växter kommer att ta ut algerna. Se till att du har en ”target växt” exempelvis svärdsplantorna. Dosera för dessa. Håll ögonen i första hand på kväve och eventuellt järnbrist hos dessa.
Vatten och tester för detta.
Ta ett prov på ditt kranvatten efter att ha spolat en stund. Var noggrann med detta. Skriv upp de värden du får. Gör detta ibland speciellt om du har borrad/grävd brunn eller/och köper nya tester.
Nu har du dina utgångsvärden eller referensvärden. Mät sedan vattnet i akvariet och jämför dessa med referenserna. Du kan också mäta när du har doserat PMDD och ha detta som referens.
Om du gör så tar du bort en del av felen eller oexaktheten hos dina testpreparat.
Det vore intressant, rent akademiskt om du kunde posta dina testvärden här alternativt skicka till mig på PM.
Inkört akvarium eller filter. Det tycks som om du har lite Nitrit i vattnet om ej i skadliga mängder. Detta betyder att Ammonium inte bryts ned tillräckligt snabbt vilket är en indikering på att akvariet eller filtret är inkört! Alternativt beror det på att du har för mycket fiske, övermatar, etc.
Du lär inte få bukt med algerna förens nitriten = 0.You cant see the future if you don't know the history.
"Bättre lite skit i hörnen än ett rent helve"
Riktigt namn: Bo Torgny Persson. Kallas även BosseKommentar
-
Har funderat på varför jag tycker det är så förbenat krångligt nu och inte för 20 år sedan då jag höll på med akvarier sist - tror att det dels beror på den här algtillväxten som jag aldrig upplevt tidigare och dels också på PMDD, CO2 och allt som inte fanns då (i alla fall inte för "hobby-akvaristen" vad jag minns). Skulle jag inte ha PMDD och läst alla råd om hur man "ska göra" skulle jag byta betydligt mindre vatten och gå på känsla. Men detta med PMDD och EI och allt vad det är krånglar till det kanske mer än nödvändigt känns det som. Böt när jag höll på med akvarium tidigare 1/3-del i månaden och det verkar vara ett stort NEJ idag. Om jag skulle gå tillbaka till vattenbytesregim som känns "bra" i magen vevar jag till alla värden i PMDD-doseringen och vet inte hur mycket jag ska dosera. Jag hade uppenbara brister vid 33%vattenbyten/v med enkeldos och att utifrån det veta hur mycket jag ska dosera vid t ex 20% varannan vecka är svårt. Har ju iofs fått upp nivåerna lite nu så det kanske räcker med en enkeldos vid vattenbyte men då tillsätts det ändå mycket mindre än dubbeldos i veckan vid 33-procentigt vattenbyte. Och sådär snurrar min skalle på.
Jag kör alltid tester på kranvattnet för att veta "grundvärdet", känns viktigt. Jo jag vet att nitriten måste ner till noll. Övermatar inte annars och nu vid denna låga nitrithalt matar jag 1-2 ggr/v max och då ytterst lite. Har inte haft någon nitrit sedan starten förrän nu och det är nog en kombination av tidigare medicinering och byte av filtret. Men återigen - för 20 år sedan bytte jag filter och/eller gjorde total rengöring av filter samtidigt som stora vattenbyten utan att få några problem. Botten är ju ganska väl inkörd och full med mulm plus att jag har ett innerfilter som gått nästan två veckor dessutom. Det här med fiskmängd är också svårt - enligt "beräkningar" har jag i överkanten mycket fisk, när jag tittar i karet är det betydligt mindre än än i de flesta kar. Finns de som säger att när det kommer till "sällskapsfiskar", stimfisk och/eller fiskar som är mer "långsmala" behöver man itne räkna fullt så hårt men jag vet inte. Det SER underbefolkat ut helt ärligt och magkänslan säger att det kan gå några till däri - men så har vi åter det där med vad som sägs är rätt.
Men nu kör jag med delmål:
- delmål 1 - få ner nitriten helt
- delmål 2 - byta lysrören, låta allt stabilisera sig och se om posthornen och easy carbon får någon effekt på algerna.
och under tiden komma fram till hur mycket vattenbyten jag tycker är lagom och hur ofta (och funkar det att byta 1 ggn/månad är det en DRÖM haha) och sedan försöka få fram en lagom PMDD-dos.
SEN ska jag luta mig tillbaka och njuta av ett fint akvarium förhoppningsvis (men då ska jag väl flytta eller nåt så att jag måste börja om från början).
Ha en trevlig helg!Kommentar
-
Men nu kör jag med delmål:
- delmål 1 - få ner nitriten helt
- delmål 2 - byta lysrören, låta allt stabilisera sig och se om posthornen och easy carbon får någon effekt på algerna.
och under tiden komma fram till hur mycket vattenbyten jag tycker är lagom och hur ofta (och funkar det att byta 1 ggn/månad är det en DRÖM haha) och sedan försöka få fram en lagom PMDD-dos.
SEN ska jag luta mig tillbaka och njuta av ett fint akvarium förhoppningsvis (men då ska jag väl flytta eller nåt så att jag måste börja om från början).
Men Optimisten har mycket roligare!
Ha en trevlig helg!You cant see the future if you don't know the history.
"Bättre lite skit i hörnen än ett rent helve"
Riktigt namn: Bo Torgny Persson. Kallas även BosseKommentar
-
Haha, tro det eller ej men jag är faktiskt en optimistisk djävel - det där sista tillägget var mest ironiskt (därav den glada gubben efter).
Håller på en diskussion nu om vattenbytets mängd och vara eller inte vara som tillkommit av de funderingar som väckts i denna tråd, tänkte om du är intresserad av att diskutera dina erfarenheter: http://www.zoopet.com/forum/showthre...99#post1464299 .Kommentar
-
Fråga: om jag efter vattenbyte innan jag tillför pmdd har 10 ppm av no3 och 0.1 av fe (men däremot 0 av cu) - kan jag då tänka att jag har överskott av näring i karet och skära ner lite på gödningen då? (Jo jag vet att vattentester inte är helt tillförlitliga - det är därför jag frågar.) Undrar också vad en lagom järn och kopparhalt bör ligga på - har inte hittat det?Kommentar
-
Kopparhalten bör inte ligga under det du får av PMDD. Tropicas gödning filosoferar Tom Barr lite över är mycket bättre än andra mikrogödningar just för att den innehåller relativt sett mer koppar än andra. Han tror att tex Cryptocoryne får extra glansiga blad av Tropicas gödning.
innan jag tillför pmdd har 10 ppm av no3 och 0.1 av fe (men däremot 0 av cu) - kan jag då tänka att jag har överskott av näring i karet och skära ner lite på gödningen då?
Estimative index är bra på så sätt eftersom man skjuter lite över målet så att säga och sedan kan individuella nivåer få traska lite upp och ner som dom vill utan att det någonsin blir risk för att ett ämne blir begränsande och sätter stopp för hela upptaget. Växter tenderar att växla ner hela maskineriet om enstaka ämne fattas, och det är ju inte bra eftersom dom då även slutar ta upp ammonium och algerna piggnar till.Kommentar
-
Kopparhalten bör inte ligga under det du får av PMDD. Tropicas gödning filosoferar Tom Barr lite över är mycket bättre än andra mikrogödningar just för att den innehåller relativt sett mer koppar än andra. Han tror att tex Cryptocoryne får extra glansiga blad av Tropicas gödning.
Nej eftersom näringsupptaget kan variera för olika ämnen. Ibland käkar växterna kopiösa mängder nitrat och man kan få relativt sett högre nivåer av andra näringsämnen. Men slutar man dosera dessa eller doserar mer nitrat är man inne i en farlig spiral där man hela tiden motkompenserar alla ämnen mot varandra och allt blir labilt.
Estimative index är bra på så sätt eftersom man skjuter lite över målet så att säga och sedan kan individuella nivåer få traska lite upp och ner som dom vill utan att det någonsin blir risk för att ett ämne blir begränsande och sätter stopp för hela upptaget. Växter tenderar att växla ner hela maskineriet om enstaka ämne fattas, och det är ju inte bra eftersom dom då även slutar ta upp ammonium och algerna piggnar till.
NO3: 1=0, 2=10, 3=15 ppm
Fe: 1=0, 2=0,1, 3=~0,15
Cu: 1=0, 2=0, 3=0
Det visar att NO3 stiger med 0,5 efter PMDD, Fe med 0,05 men CU händer det ingenting med (om man nu kan lita på testerna, är det någon av dem som är mer tillförlitlig än NO3-testerna?)
Jag har även obalans just nu med nitrit i karet (pendlar mellan 0,025-0,05) - kan det påverka?
Jag undrar dessutom vad jag kan dra för slutsatser med tanke på de gula fläckarna på svärdsplantorna (se bilder längre upp) och att nya blad nästan är helt vita förutom vissa som blir helt gula och dör.
Är det nåt mer test jag borde skaffa förut PH, KH, NO2, NO3, FE och CU?Kommentar
-
Alltså - jag funderar om det är fel på koppartestet. Kollade idag dagen efter gödning med pmdd och den visar fortfarande 0. Känns inte riktigt rätt... Hur vanligt är det att det är vajsing på JBL's tester? Funderar på att slösa av pmdd och testa den direkt för att se om den överhuvud taget reagerar men vilket "del" är det jag ska testa då?
Jag har kollat följande värden (1= kranvatten, 2= dagen efter vattenbyte före PMDD, 3= två dagar efter vb, en dag efter PMDD):
NO3: 1=0, 2=10, 3=15 ppm
Fe: 1=0, 2=0,1, 3=~0,15
Cu: 1=0, 2=0, 3=0
Det visar att NO3 stiger med 0,5 efter PMDD, Fe med 0,05 men CU händer det ingenting med (om man nu kan lita på testerna, är det någon av dem som är mer tillförlitlig än NO3-testerna?)
Om vi säger såhär ang. veckoökningen: Har den inte spelat någon roll innan du började med PMDD så kommer den inte göra det med PMDD. Du lägger bara på en offset som garanterar tillgång till alla näringsämnen för växterna och den offseten märker inte fiskarna.
Jag har även obalans just nu med nitrit i karet (pendlar mellan 0,025-0,05) - kan det påverka?
Jag undrar dessutom vad jag kan dra för slutsatser med tanke på de gula fläckarna på svärdsplantorna (se bilder längre upp) och att nya blad nästan är helt vita förutom vissa som blir helt gula och dör.Kommentar
-
De kopparnivåer vi snackar om till växterna är rejält låga. Vad är första "snäppet" på JBL:s koppartest? Det är sannolikt *mycket* högre än vad växterna behöver, vilket alltså renderar koppartestet helt meningslöst i växtsammanhang. Det är sannolikt utvecklat för att mäta utländska kranvatten som kan innehålla rejäla mängder koppar som fiskar börjar reagera på.
Hmm.. Skillnader på 0,05 ppm Fe och 5 ppm NO3 säger inte så mycket. För växterna spelar det ingen större roll. För att fiskarna ska börja reagera så får vi snacka skillnader på 50 ppm NO3. Räkor naturligtvis mindre.
Om vi säger såhär ang. veckoökningen: Har den inte spelat någon roll innan du började med PMDD så kommer den inte göra det med PMDD. Du lägger bara på en offset som garanterar tillgång till alla näringsämnen för växterna och den offseten märker inte fiskarna.
Ja det påverkar rejält eftersom nitrit tillverkas av ammonium som triggar alger.. Frågan är var ditt ammonium kommer ifrån, har inte för mig att du hade speciellt mycket fisk. Även märkligt att växterna inte snappar upp ammoniumet så att det hinner bli nitrit. Det tyder på att dom är begränsade eller kolförvirrade.
Känner mig lite maktlös nu att det aldrig blir bättre. Har fortsatt med 25% vattenbyte 1 ggn/v. Easy Carbo 2,5 ml varje dag. Bytt till 2 Aqvarelle lysrör och herreminje vilken skillnad det blev. Byet var i går men det ser redan ut som att vattenspikbladen börjat växa (vilket de inte gjort tidigare, bara bleknat, gulnat, fått bruna kanter och dött översållande med gröna prickalger). Jag hoppas verkligen att det inte är inbillning.
Vad mer kan jag göra? Har du kollat på bilderna ovan och har du nån teori om de gula bladen? Undrar förresten också vad som är max järnnivå i karet utan att det blir skadligt för någon?Kommentar
-
Första snäppet är 0,15
Vattenberedningsmedel som säger sig oskadliggöra metaller innehåller ofta en kelator, typ EDTA, som alltså sätter sig som "bomull" runt metalljonerna.
Vad innebär om de är kolförvirrade?
Avtar bubblet snabbt kan det även betyda att man har en oherrans massa syrehungrande nedbrytningsprocesser i akvariet, dvs för mycket mulm/bös, och att cirkulationen är lite dålig eller att filtrena börjar packa på sig för mycket mulm/bös.
Lite fingertoppskänsla här med andra ord.
Man kan börja med att skölja filtermassan *försiktigt* fri från allt bös i gammalt akvarievatten, men man ska undvika att vara för nogrann. Lite bös är bra eftersom det är näringskälla till nitrifikationen.
Sedan gör man en *försiktig* slamsugning genom att hålla häverten med handen och vifta omkring den inne i växtbuskage där det kan bli stora ansamlingar bös - men undvik att rota nere i bottnen.
Sedan försöker man maximera flödet från pumparna och hålla bra ytcirkulation. Alla växterna får gärna vajja lite av cirkulation.
Då har man tagit bort de värsta syreslukarna och bubblet är ofta betydligt bättre längre tid efter vattenbytet.
Sedan kan man börja minska på storleken på vattenbytena för att minimera CO2-ingången därifrån. Hellre pyttevattenbyten ofta än jättestora en gång i veckan. Man kan även öka längden mellan vattenbytena till två eller tre veckor.
Bytte ytterfilter för snart 3,5 veckor sedan, men innefiltret har nu puffat på i dryga 5 veckor - kan det ha något med saken att göra?
Byet var i går men det ser redan ut som att vattenspikbladen börjat växa (vilket de inte gjort tidigare, bara bleknat, gulnat, fått bruna kanter och dött översållande med gröna prickalger)
Har du kollat på bilderna ovan och har du nån teori om de gula bladen?
Blir nya blad gula/bleka tyder det på en mikrobrist eller att dom växer snabbt och inte hunnit bilda klorofyll - isåfall blir dom snart gröna och fina och man kan bortse från det.
Undrar förresten också vad som är max järnnivå i karet utan att det blir skadligt för någon?Kommentar
-
Det förklarar saken. Jag är väldigt osäker och orkar inte räkna på det, men jag tror en dosering ger något i stil med 0,005 ppm koppar. Denna kopparn är dessutom kelaterad, dvs inbakad i en stor organisk molekyl som dels gör kopparn vattenlöslig och dels ofarlig för fiskarna.
Vattenberedningsmedel som säger sig oskadliggöra metaller innehåller ofta en kelator, typ EDTA, som alltså sätter sig som "bomull" runt metalljonerna.
Jag kör easy life flytande filtermedium varje vattenbyte (tidigare för utbytt vatten - sista gångerna för halva karets storlek på grund av nitriten) - väntar därför till dagen efter att köra PMDD - kan det störa ändå?
När växterna får en CO2-puff en gång i veckan via vattenbytena så struntar dom i att anpassa sig för låga CO2-nivåer och står alltså mest och "håller andan" resten av veckan. Man kan man märka det som att bubblet från växterna är fantastiskt direkt efter vattenbyte men sedan försvinner helt efter bara någon dag. Detta har naturligtvis inte enbart med att göra att dom snappat CO2 via vattenbytet utan att vattnet generellt är ganska syreberikat så att fotosyntesen syns bättre just efter vattenbytet.
Avtar bubblet snabbt kan det även betyda att man har en oherrans massa syrehungrande nedbrytningsprocesser i akvariet, dvs för mycket mulm/bös, och att cirkulationen är lite dålig eller att filtrena börjar packa på sig för mycket mulm/bös.
Lite fingertoppskänsla här med andra ord.
Man kan börja med att skölja filtermassan *försiktigt* fri från allt bös i gammalt akvarievatten, men man ska undvika att vara för nogrann. Lite bös är bra eftersom det är näringskälla till nitrifikationen.
Sedan gör man en *försiktig* slamsugning genom att hålla häverten med handen och vifta omkring den inne i växtbuskage där det kan bli stora ansamlingar bös - men undvik att rota nere i bottnen.
Sedan försöker man maximera flödet från pumparna och hålla bra ytcirkulation. Alla växterna får gärna vajja lite av cirkulation.
Då har man tagit bort de värsta syreslukarna och bubblet är ofta betydligt bättre längre tid efter vattenbytet.
Sedan kan man börja minska på storleken på vattenbytena för att minimera CO2-ingången därifrån. Hellre pyttevattenbyten ofta än jättestora en gång i veckan. Man kan även öka längden mellan vattenbytena till två eller tre veckor.
Innefiltret är nog fullt med bös nu men jag ville inte härja med det nu när det är sån obalans (kör vadd i det för att ta de små partiklarna) så det byter jag ju ut helt i så fall. Ytterfiltret har bara tuffat på i 3,5 veckor så där borde det inte ha hunnit komma igång riktigt med bakterierna än kanske? Cirkulationen är bra efter ytterfilterbytet, det vajar i alla växter, även de nere vid botten.
Jag har varit inne på mindre vattenbyten en längre tid men vet inte hur jag ska ställa mig med PMDD då, det verkar knepigt att få till det.
Det där med bös tycker jag är svårt - jag slamsyger väldigt ytligt framme i akvariet som man ser - aldrig bland växterna men det kanske jag borde med andra ord.
Blir äldre blad gula snabbt så tyder det på en makrobrist, vilket du nu med din nya regim avhjälpt - dvs du bör se en avtrappning av gulnande äldre blad.
Blir nya blad gula/bleka tyder det på en mikrobrist eller att dom växer snabbt och inte hunnit bilda klorofyll - isåfall blir dom snart gröna och fina och man kan bortse från det.
Tror du fortfarande att dubbel dos PMDD är bra eller bör jag justera?
Lägger med lite bilder jag tog nyss ifall det framkommer nån ny info av det.Kommentar
-
Jag kör easy life flytande filtermedium varje vattenbyte (tidigare för utbytt vatten - sista gångerna för halva karets storlek på grund av nitriten) - väntar därför till dagen efter att köra PMDD - kan det störa ändå?
Filter är bara backup om växterna av någon anledning strejkar, vilket du med PMDD och EasyCarbo ser till att dom inte gör. Jag gillar KISS här. Keep It Simple Stupid. Jag strävar hela tiden efter att minimera saker jag stoppar ner i akvariet. PMDD och CO2 är allt. Och vatten såklart ,)
Blir det så även sedan jag började köra easy carbo varje dag? Det bubblar aldrig från växterna när jag byter vatten - däremot sitter det kvar syrebubblor i karet till kanske dagen efter på vissa ställen.
Mycket intressant att dom inte bubblar efter vattenbyte. Du borde se strömmande bubbelband här och där efter vattenbyte om växterna är pigga. Samt även en del bubblor som utvecklas ovanpå vattenspikbladen nära ljuset.
Gör vattenbyte och dosera EasyCarbo och PMDD direkt. Vänta inte till dagen efter. Det är en gång du kan vara säker på att växterna har precis allt dom behöver och då är det lite illavarslande att det är helt dött från bubbel. Jag tycker du har såpass stor växtmängd att dom borde orka dundra upp syrenivåerna direkt efter vattenbyte.
Innefiltret är nog fullt med bös nu men jag ville inte härja med det nu när det är sån obalans (kör vadd i det för att ta de små partiklarna) så det byter jag ju ut helt i så fall. Ytterfiltret har bara tuffat på i 3,5 veckor så där borde det inte ha hunnit komma igång riktigt med bakterierna än kanske? Cirkulationen är bra efter ytterfilterbytet, det vajar i alla växter, även de nere vid botten.
Det där med bös tycker jag är svårt - jag slamsyger väldigt ytligt framme i akvariet som man ser - aldrig bland växterna men det kanske jag borde med andra ord.
Man frigör några fingrar som man kan dra igenom växterna och sprätta omkring inne i täta buskage. Tror de flesta håller såhär, men man vet aldrig. Lika bra att visa 8)
Jag ska inte försöka åtgärda ammoniumet alltså?
Tror du fortfarande att dubbel dos PMDD är bra eller bör jag justera?
Ang. bilderna är det skitsvårt att hålla rötter/prylar nära ljuset helt algfria om det inte står ett tätt buskage snabbväxare precis bredvid som skuggar. Men omöjligt är det inte. När växterna bubblar och växer bra brukar nytillväxten på alger vara minimal - dvs om man i det läget skrubbar rent prylar som är enkla att ta ur akvariet så brukar dom hålla sig algfria *länge*.
Man märker när saker och ting börjar falla på plats när rutan fortfarande är helt skinande fri från alger mellan vattenbytena, eller om det börjar dyka upp små hårda prickalger på glaset nära vattenytan. Då är man grymt nära sin sweetspot.
I det läget kan du börja plocka toffsalger från rötterna, som förmodligen börjat bli riktigt lätta att ta bort. Med Easy Carbo och glada växter börjar dom ge upp och blir riktigt lätta att nypa bort.Kommentar
-
Filtermedium är onödigt i växtakvarier iom att dom snappar allt ammonium, men du kanske får lite extra svängrum för ammoniumstörningar. Filtermedium gissar jag är någon form av socker/mat till filterbakterier. Jag tycker du ska fokusera på växterna istället för bakterierna. På något plan så kan man ju säga att dom konkurrera lite med varandra. Båda vill ha ammonium och nitrifikationsbakterier käkar CO2. Har för mig att att dom använder ickeorganiskt kol typ CO2 som kolkälla. Lite osäker där.
Filter är bara backup om växterna av någon anledning strejkar, vilket du med PMDD och EasyCarbo ser till att dom inte gör. Jag gillar KISS här. Keep It Simple Stupid. Jag strävar hela tiden efter att minimera saker jag stoppar ner i akvariet. PMDD och CO2 är allt. Och vatten såklart ,)
Mycket intressant att dom inte bubblar efter vattenbyte. Du borde se strömmande bubbelband här och där efter vattenbyte om växterna är pigga. Samt även en del bubblor som utvecklas ovanpå vattenspikbladen nära ljuset.
Gör vattenbyte och dosera EasyCarbo och PMDD direkt. Vänta inte till dagen efter. Det är en gång du kan vara säker på att växterna har precis allt dom behöver och då är det lite illavarslande att det är helt dött från bubbel. Jag tycker du har såpass stor växtmängd att dom borde orka dundra upp syrenivåerna direkt efter vattenbyte.
Istället för att byta ut innerfiltret, testa att ta bort filtermassan ur det och rikta upp utblåset lite mot vattenytan (ställ det horisontellt istället för lodrätt och vrid lite på utblåset, jag ser att du har en AquaEl där man kan vrida utblåskupan lite höger/vänster). Bra ytrörelse är väldigt bra även i växtakvarier. Även om slösar lite CO2 så får man jämnare gasutbyte och gasnivåer generellt i akvariet - och orkar cirkulationen hålla vattnet precis på mättnadsnivå så kommer växterna enklare öka syrenivåerna till bubbel-nivå trots cirkulationens utjämnande effekt på gashalterna.
Fluff/krafs-fattningen på häverten är att rekommendera:
Man frigör några fingrar som man kan dra igenom växterna och sprätta omkring inne i täta buskage. Tror de flesta håller såhär, men man vet aldrig. Lika bra att visa 8)
Det är inte så mycket du kan göra annat än att sköta vattenbytena och hålla böset lagom lågt och hålla näringsdoseringarna så att växterna kan snappa ammoniumet. Det värsta är om du har någon död fisk inne i ett buskage som ligger och osar ammonium. Eller övermatar. Jag brukar ge lite flingor varannan dag sådär. Det är bra om dom håller sig lite taniga så att dom naffsar lite alger som komplement.
Jag matar varje dag med flingor eller granulat men lite så de käkar upp det väldigt fort, nu när jag har nitrit har jag dock matat mellan var 3e till 5e dag.
Ok, will do!
Ang. bilderna är det skitsvårt att hålla rötter/prylar nära ljuset helt algfria om det inte står ett tätt buskage snabbväxare precis bredvid som skuggar. Men omöjligt är det inte. När växterna bubblar och växer bra brukar nytillväxten på alger vara minimal - dvs om man i det läget skrubbar rent prylar som är enkla att ta ur akvariet så brukar dom hålla sig algfria *länge*.
Tack snälla defdac för att du tar dig tid!!!Kommentar
-
Jag har sett ett bubbelband vid ett tillfälle från en kryptocoryn och då trodde jag att ett blad gått sönder. Ska det se ut så jämt alltså?
Det jag inte förstår med tofsarna är att de kommit nu, inte första tre månaderna. Och nu är det ju löjligt mycket. De växer också kopiöst även långt under gränsen för vattennivån under vattenbytena.
Att hålla slöväxare algfria är den nya utmaningen i min växtakvariekarriär. Där har jag något att bita i.Kommentar
Kommentar