180l Sällskapsakvarium. Tips på utveckling?

[bossep]

Jag är stolt över burken men inte nöjd!

Angående det andra håller jag fullständigt med dig. Ett kretslopp utan alger är endast möjligt i teorin då de ju fungerar som naturens avfallskvarnar. Jag vågar inte tänka på hur labilt ett totalt algfritt akvarium skulle vara, jag studerar trots allt just nu en kurs i miljökunskap. Dock så är det inte roligt (inte heller bra) när karet är så ur balans att algerna börjar täcka växterna totalt.

Jag skippade i veckan KH2PO4 bara för att testa men än har det gott för kort tid för någon förändring. Imorgon är det dags för gödning och byte och då får vi se hur jag gör.

Jag förstår varför de uppkommer och det är just därför jag vill komma till källan av att de tar över, inte attackera symptom och rubba balansen genom att ta bort fallskärmarna (alger och cyano).

Att alger tar över är nästan till 100% rubbad näringsbalans och då oftast C i C:N:P ratio. Oftast är det då för mycket P. Ljuset har förstås en mycket stor inverkan och det ser ut på dina bilder som om du har mycket dunkla områden, snyggt! Men du kanske skulle testa en tid med lit jämnare ljus? Då speciellt om du har bruna tofsalger. Har du testat med algbollar? Dom borde konkurrera med de andra algerna?
Har du märkt att det inte blir alger eller cyano på hornsäven? Om det finns lite trådalger på den borde det sitta löst! Eller har jag fel?

[VisualDarkness]

Att alger tar över är nästan till 100% rubbad näringsbalans och då oftast C i C:N:P ratio. Oftast är det då för mycket P. Ljuset har förstås en mycket stor inverkan och det ser ut på dina bilder som om du har mycket dunkla områden, snyggt! Men du kanske skulle testa en tid med lit jämnare ljus? Då speciellt om du har bruna tofsalger. Har du testat med algbollar? Dom borde konkurrera med de andra algerna?
Har du märkt att det inte blir alger eller cyano på hornsäven? Om det finns lite trådalger på den borde det sitta löst! Eller har jag fel?

Där är det där jäkla kolet igen!
Undrar om man skulle kunna öka nivån av CO2 på något smidigt sätt inom självaste karet. Visst kan man öka fiskbeståndet rejält men det orsakar andra problem.

De dunkla områdena tror jag inte är det stora problemet då de växter som är värst angripna är de som verkar mest krävande och de står öppet. Anubian och javabunkarna är dock skuggade med flit då jag märkt att de blir mer angripna av penselalger i direktljus, antagligen pga sin växthastighet. Vallisneriaskogen är helskuggad men det gör mig inget då det bara är topparna som mår sämre och går av (ansning!). Istället skjuter de skott åt alla håll och kanter.

Hornsärven stannade av en hel del efter den hårda ansningen då jag behövde växter till 60l. När den stannade blev den angripen av alger men den tycks ha tagit sig igen och algerna släppt. Detsamma gäller vattenpesten som jag nu tillfälligt har gömd som ett flytande moln då jag har platsbrist.

Den första växt som visar bristsymptom vid näringsbrist är helt klart hornsärven. Den blir vit i topparna om jag inte kunnat göda antingen ons-tors (2:a PMDD-dosen) eller sön-mån ("vattenbytesdagsintervall") och ibland spurtar den så att gödningen bara räcker i ca 2 dagar.

Algboll vorre inte dumt. Dock vet jag att Assar på ZooHoo har problemet att Sewelliorna slaktar de bollar som han lägger i.

[bossep]

Där är det där jäkla kolet igen!
Undrar om man skulle kunna öka nivån av CO2 på något smidigt sätt inom självaste karet. Visst kan man öka fiskbeståndet rejält men det orsakar andra problem.

De dunkla områdena tror jag inte är det stora problemet då de växter som är värst angripna är de som verkar mest krävande och de står öppet. Anubian och javabunkarna är dock skuggade med flit då jag märkt att de blir mer angripna av penselalger i direktljus, antagligen pga sin växthastighet. Vallisneriaskogen är helskuggad men det gör mig inget då det bara är topparna som mår sämre och går av (ansning!). Istället skjuter de skott åt alla håll och kanter.

Hornsärven stannade av en hel del efter den hårda ansningen då jag behövde växter till 60l. När den stannade blev den angripen av alger men den tycks ha tagit sig igen och algerna släppt. Detsamma gäller vattenpesten som jag nu tillfälligt har gömd som ett flytande moln då jag har platsbrist.

Den första växt som visar bristsymptom vid näringsbrist är helt klart hornsärven. Den blir vit i topparna om jag inte kunnat göda antingen ons-tors (2:a PMDD-dosen) eller sön-mån ("vattenbytesdagsintervall") och ibland spurtar den så att gödningen bara räcker i ca 2 dagar.

Algboll vorre inte dumt. Dock vet jag att Assar på ZooHoo har problemet att Sewelliorna slaktar de bollar som han lägger i.

Har du funderat på mäsk flaska som CO2 generator?
Jag vet inte om man törs säga det här men vanlig blomjord borde fungera. Speciellt med ett nystartat akvarium. Då kan man blanda i det med sanden.
Jag skulle testa att ha i lite direkt i vattnet och hålla koll på NO2. Sedan öka dosen om det fungerar. Du lär få med lite N och P också samt riktigt bra bakterier.

[defdac]

De inbördes nivåförhållandena mellan N:P osv spelar ingen som helst roll sålänge alla ämnen finns tillgängliga. Det är först när man drar ner nivån av något ämne så mycket att växterna blir tillväxtbegränsade de inbördes förhållandena kan börja spela in vilken alg som börjar blomma.

Alger klarar mycket lägre näringsnivåer än växter så börjar du köra på fisens mosse med t ex fosfat kommer t ex prickalger och gärna kiselalger som ett brev på posten. Kör du hårt med mikro men begränsar alla makroämnen (NPK) får du ofta trådalger - ett enkelt sätt att uppnå det är t ex att göra en botten av lera+jord. Har du generellt låga närningsnivåer och börjar fippla med CO2-nivåerna får du toffsalger. Är det främst kvävet som är begränsande och du har dålig cirkulation (vilket du har med så mycket växter) så kommer Cyano ha enklast att ta över den lilla näringsmarknad som finns. Vid dålig cirkulation kan Cyanon bilda slemhinnor där dom sänker syrenivåerna så mycket att dom kan reducera kvävgas till rent kemikaliskt kväve som dom kan ta upp.

Det är därför det är så effektivt att dosera en helhetsgödning som innehåller allt som växterna behöver, t ex PMDD. Du skjutsar upp nivåerna så att inga växter är begränsade och sålänge dom inte är begränsade kommer dom hålla ammonium/syrenivåer i schack och som i sin tur gör att eventuella algsporer/alger kommer ligga och lurpassa på bättre tider att blomma.

[VisualDarkness]

Har du funderat på mäsk flaska som CO2 generator?
Jag vet inte om man törs säga det här men vanlig blomjord borde fungera. Speciellt med ett nystartat akvarium. Då kan man blanda i det med sanden.
Jag skulle testa att ha i lite direkt i vattnet och hålla koll på NO2. Sedan öka dosen om det fungerar. Du lär få med lite N och P också samt riktigt bra bakterier.

Mäsk är nog det som frestar mest. Blir kanske av trots allt? Dock kvarstår att skaffa Mikro+ istället för NutriSi.

De inbördes nivåförhållandena mellan N:P osv spelar ingen som helst roll sålänge alla ämnen finns tillgängliga. Det är först när man drar ner nivån av något ämne så mycket att växterna blir tillväxtbegränsade de inbördes förhållandena kan börja spela in vilken alg som börjar blomma.

Alger klarar mycket lägre näringsnivåer än växter så börjar du köra på fisens mosse med t ex fosfat kommer t ex prickalger och gärna kiselalger som ett brev på posten. Kör du hårt med mikro men begränsar alla makroämnen (NPK) får du ofta trådalger - ett enkelt sätt att uppnå det är t ex att göra en botten av lera+jord. Har du generellt låga närningsnivåer och börjar fippla med CO2-nivåerna får du toffsalger. Är det främst kvävet som är begränsande och du har dålig cirkulation (vilket du har med så mycket växter) så kommer Cyano ha enklast att ta över den lilla näringsmarknad som finns. Vid dålig cirkulation kan Cyanon bilda slemhinnor där dom sänker syrenivåerna så mycket att dom kan reducera kvävgas till rent kemikaliskt kväve som dom kan ta upp.

Det är därför det är så effektivt att dosera en helhetsgödning som innehåller allt som växterna behöver, t ex PMDD. Du skjutsar upp nivåerna så att inga växter är begränsade och sålänge dom inte är begränsade kommer dom hålla ammonium/syrenivåer i schack och som i sin tur gör att eventuella algsporer/alger kommer ligga och lurpassa på bättre tider att blomma.

Jag kör på full gödning igen men den enda gången utan fosfat och kväve verkar inte ha utarmar näringsvärdena, så en rejäl bank finns nog i karet. Dock körde jag på 40% vattenbyte i måndags (planerar att hålla det så om det går bra) och ska ta tester idag för att se att allt är ok i karet.

Det verkar inte ha varit cyano som jag fått höra tidigare, iaf inte enligt min tråd på plantswap. Just Rotalan står ju i "hela-havet-stormar-delen" av karet och då låter det osannolikt av vad jag förstått. Var det möjligtvis de små tussiga grönalgerna som växer vid vattenlinjen på bakgrunden som fick en så annorlunda växtform under de andra omtändigheterna?

Karet verkar återigen ha stabiliserat sig då inga nya täcken verkar ha kommit.

Vad passande att jag parallellt skriver 24h hemtenta i miljökunskap som jag diskuterar ekosystem här!

[defdac]

Prickalgerna tyder på att du har fosfatbrist, så jag tror du kommer få kiselalgsodling med din fosfatbegränsning..

[defdac]

(Du kommer förr eller senare lära dig att man aldrig ska försöka påverka enstaka ämneskoncentrationer. Det som händer när du försöker begränsa eller öka ett ämne, dessutom uppmätt utifrån kassa vattentest som reagerar på andra saker än ämnet de borde mäta, är att du rusar med huvudet in i väggen i nästa näringsbrist. När du sedan försöker dosera mer/mindre av detta så skriker det på nästa ämne.

Detta kan du göra inabsurdum tills du märker att det funkar bättre att helt enkelt bara dosera mer av allt och luta dig tillbaks och invänta att nivåerna svänger in automatiskt/asymptotiskt mot de doserade med varje vattenbyte..)

[VisualDarkness]

(Du kommer förr eller senare lära dig att man aldrig ska försöka påverka enstaka ämneskoncentrationer. Det som händer när du försöker begränsa eller öka ett ämne, dessutom uppmätt utifrån kassa vattentest som reagerar på andra saker än ämnet de borde mäta, är att du rusar med huvudet in i väggen i nästa näringsbrist. När du sedan försöker dosera mer/mindre av detta så skriker det på nästa ämne.

Detta kan du göra inabsurdum tills du märker att det funkar bättre att helt enkelt bara dosera mer av allt och luta dig tillbaks och invänta att nivåerna svänger in automatiskt/asymptotiskt mot de doserade med varje vattenbyte..)

Japp, jag har förstått det och kör på hela spektrat igen, allt jag ville berrätta var att inget verkade ta skada ev tre-fyra dagar utan fosfaten. Nu när jag kör på 40% vattenbyte kommer det ju verkligen inte löna sig att försöka punktdosera med de olika ämnena. Tror du enkeldos två gånger i veckan räcker för mina växter? Visst kommer det även en del näring ur fiskfodret men jag har ju en hel del snabbväxande.

Folk verkar skeptiska till HC så det blir nog till att skaffa EC och/eller mäsk.

[defdac]

Ja det räcker sannolikt men det är svårtbedömt. Växterna som ligger vid ytan kan ha tillgång till CO2 från luften och har jättemycket ljus = oerhört snabbt tillväxt, medans de skuggade växterna under vattnet är starkt ljusbegränsade.

[VisualDarkness]

Ja det räcker sannolikt men det är svårtbedömt. Växterna som ligger vid ytan kan ha tillgång till CO2 från luften och har jättemycket ljus = oerhört snabbt tillväxt, medans de skuggade växterna under vattnet är starkt ljusbegränsade.

Jag har lite svårt att bedöma just den punkten då det i mitt kar verkligen är så att de snabbväxande arterna just har tillgång till bäst ljus och så snabbt växer upp till ytan.
Av rotalan, som du såg att jag plockade bort, har nu flera av skotten bara på några dagar växt upp och närmar sig ytan. Men trots att den har fritt fram till ljuset så blir den endast rödaktig när den är max ett par centimeter under ytan så någorlunda ljusbrist är det i karet.

Som sagts tidigare blir mina riktigt långsamväxade (ex anubias) mindre algtäckta när de inte är utsatta för direktljus. Hur detta går ihop då det är brunalger/BBA som den åker på vet jag inte, de ska ju just triggas av ljusbrist. Har du en förklaring?

[defdac]

Men trots att den har fritt fram till ljuset så blir den endast rödaktig när den är max ett par centimeter under ytan så någorlunda ljusbrist är det i karet.

Det är ganska normalt. Överlag har du ett akvarium som är långt över medel, pågränsen till top notch vad gäller växternas vigör och utseende - och algfrihet.

Kan man inte se algerna på översiktsbilder skulle jag vilja säga att man inte har något algproblem. Men visst. Det är läckert när det är helt algfritt även på macrobildsnivå...

[VisualDarkness]

Det är ganska normalt. Överlag har du ett akvarium som är långt över medel, pågränsen till top notch vad gäller växternas vigör och utseende - och algfrihet.

Kan man inte se algerna på översiktsbilder skulle jag vilja säga att man inte har något algproblem. Men visst. Det är läckert när det är helt algfritt även på macrobildsnivå...

Jag vill ha meeer! ;9

Som sagt gör algtillväxt i sig inget i mina kar, alger under kontroll gillas! Problemen som har varit är när växter så som mina rotala inte länge gick att känna igen för att de var nästan helt täckta av alger. Nu efter den hårda behandlingen där den plockades bort, badade i HC och togs enbart skott från verker den kryare än någonsin.

Ingen växt har någonsin dött eller helt slutat växa för mig så något måste jag göra rätt.

[bossep]

Hej defdac,
Kul att du letat dig in hit!
Som du vet gillar jag PMDD skarpt och som du säger det balanserar ut sig småningom!
Men överskott på P borde kunna bli ett problem eftersom det stannar i kretsloppet och endast kommer bort när man gallrar. Men så länge man har ordentlig tillväxt är det inget problem.
Eftersom jag jobbar med begränsning av klorofyll i sjöar, etc. främst då cyano och svävalger så söker man efter det som begränsar för att sedan försöka uppnå en balans genom att sänka sänka de andra värdena. Tvärs om mot i ett akvarium alltså.
Jag tror vi diskuterat diverse C:N:P ratios i en annan tråd. Att ha koll på detta är mycket viktigt i mitt arbete och jag tror det samma gäller omvänt i ett akvarium. Jag vill också påpeka en en gång att en vattenmiljö strävar efter att nå dessa värden av sig självt. Men nästan alltid är något limiterade.
Ett exempel: Jag använder Vattenhyacinter för att absorbera näring från avloppsvatten eller förorenat sjövatten. För att maximera fosfor upptaget per M3 vatten får vi ofta tillsätta kväve då detta blir limiterade. Vi ser också en ökning av cyanoblommning när kvävet är för lågt i förhållande till kol och fosfor.
Detta beror på att vissa av dom kan ta upp atmosfäriskt kväve och blir därför dominerande.

[defdac]

Ja det är ett fint trick när man kör begränsande eller verkligen vill suga upp något specifikt ämne såsom fosfor. Visst är det så att fosfat ofta är mycket högre än nitrat när man väl får cyanoblommning i akvariet.

Med Estimative index så blir det dock ett ickeproblem iom den intensiva transporten ut ur akvariet av eventuellt överflödiga näringsämnen med varje veckovattenbyte. Alla nivåerna svänger in asymptotiskt mot de doserade nivåerna och man behöver varken mäta eller nojja över enskiljda ämnen då de hela tiden går mot en lagom nivå.

Lagom nivåer i växtakvarier har visat sig vara följande (taget från första träffen på Estimative Index på Google):

Nitrate 20–30 ppm
Phosphate 1-3 ppm
Potassium 20-30ppm
CO2 30ppm

En fulldos PMDD är inskruvat till ca:

5 ppm nitrat
0,5 ppm fosfat
20 ppm kalium
0,1 ppm järn

Dvs man kan lugnt dosera en fulldos PMDD och med 50% vattenbyten kan det aldrig bli högre än dubbla dosen - som då är väl inom rekommenderade nivåer.

[VisualDarkness]

Mycket intressant läsning ni bjuder på! Fortsätt gärna.
Nu har jag köpt mig EC och ska testa om det blir någon skillnad mot HC.