Fisklastens påverkan på NO3.

[stefan.peterson]

Jag kör med PMDD och CO2 och 50% veckovattenbyte. Funkar bra allting.
Dock har jag tidigare under året vid 2 tillfällen fått cyano problem, trots stabil regim enligt ovan.
Det enda jag misstänker är en snigeldöd vid en tillfället och möjligen övermatning (inte så att de inte äter upp, och det bildas inget Nitrit problem) av röda mygg.
Jag har på 1.000 l ca 50 kardinaler, 11st diskusar i varierande storlek, samt ngra pansarmalar och någon siames.
Jag villminnas att DEFDAC vid något tillfället hade gort en kalkyl på hur mycket fisken tillförde i form av Nitrat o fosfast, men hittasr inte tråden.
Är det någon som har en hum om hur man skulle kunna uppskatta detta, dvs låt oss anta att jag ligger på 10ppm NO3, och kör denna regim, hur mycket skulle man kunnas uppskatta att fisklasten tillför.
Vid cyano attackerna har jag mätt upp NO på över 30-40 minst, och P på 1.5-2. Något höjer alltså dessa värden.
Växterna växer så det knakar så vi kan nog förmoda att de konsumerar ned både N o P som förväntat.

[defdac]

Borde inte akvarister som kör helt inredningsfritt kunna svara ganska exakt på detta? Tänker på en del Discusodlare t ex som kör helt kliniska glasburkar med enbart vatten+filter. Gärna utan denitrifierande filter typ sandbäddar eftersom dom omvandlar en massa kväve till gas.

Har för mig att fisken tar ca 50% av kvävet i maten så vet man matens komposition borde det vara enkelt att jämföra med mätningar.

Detta gör även att det borde variera exakt lika mycket som den mängd mat man stoppar ner.

Ang. ditt specifika problem med ökande NP-nivåer och cyano. Eftersom du har en ökande mängd NP så beroer det naturligtvis på matning+fiskar som anstränger nitrifikationen rejält, och den tar syre. När man har rejält med mulm i filter+botten så brukar det vara väldigt svårt att få syresvettningar från växterna och vattnet brukar vara lite disigt, men växterna växer på bra - bara det att allt syre dom producerar går åt till att bryta ner mulm. I detta läge kommer vattnet kanske inte nödvändigtvis vara "syrefattigt" men helt klart inte så syrerikt så att syre bildas på blad. Lägre syrenivåer borde vara ett klockrent tecken för alger att det inte finns någon konkurrens, och bildas det kvävgas pga dentrifikationsprocesser i substratet + bra näringsnivåer i vattnet så har syrekänslig Cyano grymt bra förutsättningar.

Mina egna burkar brukar hamna i det här stadiet efter något år med samma design och täta buskage och stor mulmuppbyggnad. Kombinerat med ett halvigensatt filter och ingen synlig syreutveckling från växterna så börjar jag dra öronen åt mig. Cyanobildning vid gruskanten och lite halvpigga diverse alger brukar titta fram. Det jag brukar göra är att när jag fyller på med nytt vatten sätta för tummen för utblåset på slangen så jag får en hård stråle som jag kan blåsa in i buskage med så att all mulm virvlar upp. Efter ett sådant vattenbyte brukar det vara väldigt snålt med syreutveckling, men fördelen är att jag nästa vattenbyte har större möjlighet att suga upp mulm som brukar samla sig på strategiska cirkulationsfattiga platser i akvariet som är lätt att slamsuga upp nästa vattenbyte - dvs efter 2-4 veckor med den här tekniken + rengjort filter brukar syresvettningar och pärlband hoppa igång igen.

Har du sjuklig champange flera dagar efter vattenbyte med kristallklart gott luktande vatten kan vi avskriva tesen med att du har för ansträngd ekologi och då är det mycket märkligt att Cyanon orkar titta fram. Detta har hänt ett par gånger för mig, ofta när jag låtit cyanoodlingen bli så stor att den bildar spindelväv över grus/växter/inredning. Här erkänner jag mig besegrad och tar fram General Tonic-flaskan...

[defdac]

Detta händer oftare i de designer jag försöker göra som har relativt lite växter och därför mycket stort ljusinfall. Få växter har inte samma möjlighet att hålla uppe syrenivåerna och därför blir burken mycket mer känslig för mulmuppbyggnad. Ett erkänt svårt sätt att köra växtakvarier, men vill man vara fin får man lida pin som det heter.. =)

[ansjo]

Jag kör med PMDD och CO2 och 50% veckovattenbyte. Funkar bra allting.
Dock har jag tidigare under året vid 2 tillfällen fått cyano problem, trots stabil regim enligt ovan.
Det enda jag misstänker är en snigeldöd vid en tillfället och möjligen övermatning (inte så att de inte äter upp, och det bildas inget Nitrit problem) av röda mygg.
Jag har på 1.000 l ca 50 kardinaler, 11st diskusar i varierande storlek, samt ngra pansarmalar och någon siames.
Jag villminnas att DEFDAC vid något tillfället hade gort en kalkyl på hur mycket fisken tillförde i form av Nitrat o fosfast, men hittasr inte tråden.
Är det någon som har en hum om hur man skulle kunna uppskatta detta, dvs låt oss anta att jag ligger på 10ppm NO3, och kör denna regim, hur mycket skulle man kunnas uppskatta att fisklasten tillför.
Vid cyano attackerna har jag mätt upp NO på över 30-40 minst, och P på 1.5-2. Något höjer alltså dessa värden.
Växterna växer så det knakar så vi kan nog förmoda att de konsumerar ned både N o P som förväntat.

Jag hade precis samma problem med mitt 960 diskus och växtkar för några år sedan, men med mindre tillsats av KNO3 försvann cyanon på bara några dagar.
Jag är lite gammalmodig, så några vattentester ägde jag inte, men fick för mig att köpa nitrattest som då visade skyhöga värden! Under dessa "attacker" hade jag istället ökat på KNO3 för att minska på cyanon...man lär så länge man lever!

[defdac]

.. vilket visar på att nitrattest ofta inte visar tillgängligt nitrat utan något helt annat, t ex aminosyror från ruttna växtdelar etc. Cyano behöver inte alltid bero på att man totalbegränsat nitratet i växtburken under en längre period, vilket är det fall där KNO3 hjälper.

Om KNO3 hjälper och man har relativt mulmfritt bör man se markant bättre bubbel och tillväxt från växterna. Man borde även se tecken på kvävebrister hos snabbväxare (växter som är blekare än normalt, speciellt på äldre blad).

[ansjo]

De gånger jag hört om just den här biten har varit i växtkar med bra fart på växterna och mycket växtmassa, så det tror jag 100 på!

[stefan.peterson]

Borde inte akvarister som kör helt inredningsfritt kunna svara ganska exakt på detta? Tänker på en del Discusodlare t ex som kör helt kliniska glasburkar med enbart vatten+filter. Gärna utan denitrifierande filter typ sandbäddar eftersom dom omvandlar en massa kväve till gas.

Har för mig att fisken tar ca 50% av kvävet i maten så vet man matens komposition borde det vara enkelt att jämföra med mätningar.

Detta gör även att det borde variera exakt lika mycket som den mängd mat man stoppar ner.

Ang. ditt specifika problem med ökande NP-nivåer och cyano. Eftersom du har en ökande mängd NP så beroer det naturligtvis på matning+fiskar som anstränger nitrifikationen rejält, och den tar syre. När man har rejält med mulm i filter+botten så brukar det vara väldigt svårt att få syresvettningar från växterna och vattnet brukar vara lite disigt, men växterna växer på bra - bara det att allt syre dom producerar går åt till att bryta ner mulm. I detta läge kommer vattnet kanske inte nödvändigtvis vara "syrefattigt" men helt klart inte så syrerikt så att syre bildas på blad. Lägre syrenivåer borde vara ett klockrent tecken för alger att det inte finns någon konkurrens, och bildas det kvävgas pga dentrifikationsprocesser i substratet + bra näringsnivåer i vattnet så har syrekänslig Cyano grymt bra förutsättningar.

Mina egna burkar brukar hamna i det här stadiet efter något år med samma design och täta buskage och stor mulmuppbyggnad. Kombinerat med ett halvigensatt filter och ingen synlig syreutveckling från växterna så börjar jag dra öronen åt mig. Cyanobildning vid gruskanten och lite halvpigga diverse alger brukar titta fram. Det jag brukar göra är att när jag fyller på med nytt vatten sätta för tummen för utblåset på slangen så jag får en hård stråle som jag kan blåsa in i buskage med så att all mulm virvlar upp. Efter ett sådant vattenbyte brukar det vara väldigt snålt med syreutveckling, men fördelen är att jag nästa vattenbyte har större möjlighet att suga upp mulm som brukar samla sig på strategiska cirkulationsfattiga platser i akvariet som är lätt att slamsuga upp nästa vattenbyte - dvs efter 2-4 veckor med den här tekniken + rengjort filter brukar syresvettningar och pärlband hoppa igång igen.

Har du sjuklig champange flera dagar efter vattenbyte med kristallklart gott luktande vatten kan vi avskriva tesen med att du har för ansträngd ekologi och då är det mycket märkligt att Cyanon orkar titta fram. Detta har hänt ett par gånger för mig, ofta när jag låtit cyanoodlingen bli så stor att den bildar spindelväv över grus/växter/inredning. Här erkänner jag mig besegrad och tar fram General Tonic-flaskan...

Många tack till er båda för tänkvärda svar. Sedan jag avrättade de sista cyanoarna straxt efter semestern såhar jag haft ett mycket lätt dis, som jag iofs tänkt vara kvarvarande GT som försvinner över tiden. Det kan finnas något i detta mao. Vad gäller mulm etc så är det inte farligt med det i karet, jag har dragit ned på snabbväxare, iaf L Sessifl och det är rätt "prydligt på botten". Däremot kanske det trots allt är dags att ge filtret en omgång, det är nog snart ett år sedan sist. Dock bra fjutt i det fortfarande. I min senaste plan (alltså med lite mindre snabbväxare) så tror jag den kritiska växtmassan ligger straxt under b/e, jmf med innan. Det bubblar med är defintivt inte champis. Alternthean (hur det nu stavades )kommer nu fint och är röd o grann.
En tanke baka till fodret. Kan man med innehållsdeklarationen på påsen med frysta röda mygg, dra ngn slutsats av restpåverkan på NP ?!, och även med tanke på din kommentar om 50% etc.?!

[defdac]

Kan man med innehållsdeklarationen på påsen med frysta röda mygg, dra ngn slutsats av restpåverkan på NP ?!, och även med tanke på din kommentar om 50% etc.?!

Även om du kunde det så gissar jag att du skulle behöva en oerhört exakt "knark"-våg varje gång du skulle utfodra för att få det någorlunda rätt.

[stefan.peterson]

Även om du kunde det så gissar jag att du skulle behöva en oerhört exakt "knark"-våg varje gång du skulle utfodra för att få det någorlunda rätt.[/COLOR]

Ok, vi släpper det.